Неполезные советы: как просто и быстро «убить двигатель»

Работа на износ

В среднем каждый современный автомобиль рассчитан на пробег в пределах 400 тысяч километров. Если владельцем является не Федор Конюхов, то обычному водителю этого запаса хватит на долгие годы путешествий. При этом подразумевается, что автомобиль будет передвигаться со скоростью 60-80 км/ч, периодически доходя до 130-150 км/ч.
Также производители предполагают, что водители будут придерживаться высоких оборотов на 4 и 5 скоростях, а набирать эту скорость станут на низких оборотах. В расчеты по эксплуатации автомобильного двигателя были внесены все возможные дорожные ситуации, в том числе пробки, специфика дорог, долгие и короткие остановки, движение рывками и прочие особенности вождения.

Если внимательно изучить руководство по эксплуатации и учесть все пожелания производителя, можно длительно существовать в гармонии со своим автомобилем.

Что же будет, если ездить на низких оборотах, выжимать предельную скорость и стартовать с места с дымом от покрышек?

Езда на низких оборотах, которой часто грешат водители старой школы, нередко оправдывается благими намерениями — меньшим расходом топлива, снижением шума в салоне и иллюзией о повышении ресурса двигателя. Вот только если потребуется повысить скорость резким нажатием педали газа при сохранении текущей передачи или же перейти на ступень ниже, можно спровоцировать неприятные процессы.

В первом случае

мотор, который и так работает при большой нагрузке, вынужден буквально утонуть в значительной волне поступившего топлива.

Во втором случае

резко перейдет из режима чрезвычайной нагрузки в оптимальный. При этом те водители, чьи машины оснащены бортовым компьютером, могут увидеть увеличение расхода топлива, даже несмотря на, вроде бы, экономию при низкой передаче.

Пересечение луж

Детская любовь к форсированию луж остается и у некоторых взрослых людей, в том числе автомобилистов. Вот только они забывают, что от гибельного гидроудара никто не застрахован, даже если препятствие внешне кажется несущественным.
Опасность стремительного проезда полноводной лужи заключается в том, что образующаяся перед капотом стена воды через воздушный фильтр попадает в двигатель, а поршень оказывается не в состоянии ее сжать.

Последствием станет резкий стопор двигателя при одновременном получении большой дозы кинетической энергии, ломающей металлические внутренности. И чем выше на момент удара были обороты, тем больше вреда вода причинит сердцу автомобиля. Шатун, головка блока цилиндров, ремень привода, датчики, проводка могут потребовать ремонта и замены вследствие столкновения с такой преградой.

Поэтому скоростное пересечение обыкновенной, безобидной с виду лужи с эффектным фонтаном брызг – самый верный способ быстро убить двигатель. Особенно если у автомобиля система забора воздуха располагается низко и способна начерпать воды даже при небольшом дожде.

Не следует и останавливать автомобиль, если он уже въехал в лужу. Повторный запуск двигателя почти наверняка приведет к возникновению гидроудара.

Инструкция по эксплуатации любой машины содержит указания по срокам замены масла, что обычно рекомендуется делать не реже, чем раз в 10-15 тыс. км. Вот только некоторые водители либо по беспечности, либо с целью экономии, либо в рамках борьбы с навязчивыми маркетологами растягивают этот срок в два, а то и три раза.

Лишняя пара тысяч километров пробега на старом масле не окажут большого вреда, но если превышение составит в 5 и более тысяч, это уже серьезно повлияет на двигатель.

Со временем масло и его присадки потеряют свои полезные качества, окислятся, утратят смазывающий эффект, заставляя мотор работать «всухую».
Это в свою очередь приведет к следующему:

• чрезмерному трению деталей, что повысит нагрузку на все агрегаты и узлы;
• перегреву двигателя вследствие потери маслом своей способности отводить тепло;
• потеря антикоррозийной защиты.

Причины попадания бензина в масло

Теперь самое время изучить причины, которые вызывают попадание бензина в масляный картер. Их может быть несколько, но каждая является серьёзной и значимой.

Топливо плохого качества

Этим российского водителя не удивишь, потому многие не рискуют заправляться на «левых» АЗС. Но даже проверенные и надёжные заправки могут подводить и предоставлять некачественный продукт. К тому же, никто не застрахован от длительных поездок, когда приходится заправляться на малознакомых АЗС.

Бензин может смешиваться с большим количеством добавок, которые снижают его качество и наносят вред автомобилю. Самыми распространёнными является бензол и толуол. Сейчас стали появляться совершенно новые добавки, влияние которых на автомобиль является более агрессивным. Бензин с таким составом значительно быстрее сможет оказываться в масляном картере по сравнению с качественным топливом.

Масло при смешивании с низкокачественным топливом быстро утрачивает свои эксплуатационные свойства. Ведь происходит смешивание несовместимых компонентов. Попадание бензина в масло двигателя вызывает быстрый выход из строя топливно-распределительного механизма. Чтобы такой ситуации не возникло, требуется тщательно выбирать АЗС и не позволять себе обслуживаться на сомнительных заправках.

Неисправность форсунок

Одним из вариантов, почему бензин находится в масле двигателя, являются нарушения в работе инжекторных форсунок. При их неплотном закрывании во время остановки мотора за счёт остаточного давления топливо может попадать в коллектор, а затем направляться к цилиндрам.

Проблема устраняется легко. Потребуется всего лишь проверить герметичность форсунок. В форсунки потребуется подавать жидкость, которая предназначается для их промывки. В случае обнаружения подтекания, неисправные элементы придётся заменить.

Повреждение в поршневой системе

Эта неисправность является самой неприятной для каждого автомобилиста. Суть неисправности может заключаться в образовании деформаций на стенках цилиндров (трещины, сколы, царапины). Также на маслосъёмных кольцах может образовываться закоксовывание.

Поломка определяется путём измерения компрессии на каждом цилиндре. При обнаружении большого отклонения можно с большой долей вероятности говорить о неисправном цилиндре. Такая ситуация грозит необходимостью проведения капитального ремонта двигателя.

Некоторые умельцы пытаются восстановить закоксованные кольца. Для этого используются специальные химические препараты. Не всегда возможен положительный результат, потому надеяться на такой метод решения проблемы не стоит.

Использование присадок

В последнее время присадки для двигателя получили широкое распространение. Они представляют собой специально разработанные вещества со смазывающими качествами, добавляемые в моторное масло с определенной целью – топливосберегающей, очищающей, антифрикационной, масляной. Какие-то из них усиляют свойства моторного масла, какие-то заливаются в пустой бак и на четверть экономят расход топлива, а какие-то удаляют образующийся нагар в моторном отсеке.
Несмотря на все их преимущества, не стоит злоупотреблять присадками, а тем более часто менять их или использовать все одновременно.

Наличие в присадке минерального порошка ускоряет засорение масляных каналов, октан-корректор способствует засорению системы подачи топлива, а марганец очень быстро разрушает каталитический нейтрализатор.

Холодно…

Ни один современный мотор по своей природе не имеет принципиальных отличий от своих дедушек из ушедшей эпохи. И все разговоры о том, что они теперь не нуждаются в прогреве на морозе, носят чисто популистский характер. Загустевшее масло ухудшает режим смазки узлов трения. Перепад температур в поршнях составляет градусов двести. И если давать всему этому хозяйству серьезную нагрузку с места в карьер, то какие-то элементы рано или поздно не выдержат. Кандидатов много — межклапанные перемычки головки цилиндров, межкольцевые перемычки поршней, подвисающие клапаны. А итог один — ремонт.

Ненадлежащая эксплуатация радиатора

Чистота и благополучие радиатора напрямую влияют и на состояние двигателя — радиатор принимает на себя мощный ежедневный грязевой удар: насекомые, забивающиеся в решетку, пух от деревьев, песок, химические реагенты, прочий дорожный мусор постепенно спрессовываются в плотный слой и вызывает перегрев мотора.
Самостоятельно проверить уровень загрязнения радиатора в состоянии каждый автовладелец.

Предварительно следует полностью слить антифриз и оценить его чистоту. Если жидкость адекватного цвета, не имеет ржавчины или иного осадка, то промывка радиатора не требуется. Если же антифриз не соответствующего вида, то система охлаждения заполняется дистиллированной водой, заводится двигатель и оставляется работающим на 15-20 минут.

Сливая воду, снова необходимо оценить уровень ее загрязнения, а затем повторять данную процедуру столько раз, пока вода не станет прозрачной.

Ускорить процесс и сделать его более эффективным можно с помощью простых подручных средств – антинакипина или каустической соды. Понадобится совсем небольшое количество чистящего порошка для достижения результата, а вот злоупотребление им как раз способно еще больше испортить охлаждающую систему.

По окончании промывки радиатора, особенно если применялось чистящее средство, воду необходимо полностью слить, а затем вымыть еще несколько раз абсолютно чистой жидкостью без каких-либо добавок. Если этого не сделать, то даже мельчайшие остатки бытовой химии способны вызвать обширную коррозию в радиаторе.

Для профилактики образования разного рода осадков, ржавчины и накипи используют вышеуказанные присадки, которые добавляют в антифриз. В их составе находится этиленгликоль, обладающий не только антикоррозийными свойствами, но и смазывающими качествами, препятствующими возникновению отложений.

Также для предохранения двигателя от перегрева решетку необходимо регулярно прочищать металлической щеткой, особенно после поездок за город. На любой автомойке следует дополнительно продуть радиатор сжатым воздухом.

Систематическая очистка радиатора поможет поддерживать в нормальном рабочем состоянии важнейшие агрегаты, а, значит, и предохранять мотор от вскипания, а его владельца — от затрат на капитальный ремонт.

Заключение

Существует много способов быстро и продуктивно уничтожить собственный автомобиль, начиная от пренебрежительного к нему отношения и заканчивая нетрезвым вождением.

Когда владелец имеет действительно хорошую машину, стоящую немалых денег, приобретенную на продолжительное время, но просто не умеет ее правильно эксплуатировать, это неприятно и даже обидно. Поэтому одно лишь соблюдение перечисленных самых элементарных правил позволит продлить срок службы двигателя не просто на годы, а на целые десятилетия. А автомобилисту — сохранить в целости свои финансовые средства, сэкономив на капитальном ремонте.

1. Выведение из строя разных деталей, узлов, систем и агрегатов

Автотранспорт является самим мобильным средством передвижения и доставки грузов. Поэтому нарушение его нормального функционирования входит в число основных задач, решаемых диверсантами. Автомобили, как и любые сложные механизмы, можно выводить из строя многими способами:

Исключение необходимых деталей двигателя, которые быстро снимаются, в частности, крышки распределителя или зажигания аккумулятора;

Забивание пробки в выхлопную трубу;

Вывинчивание кермовой тяги на поднятом автомобиле;

Нарушение разных участков топливопроводу;

Отвинчивание болтов для создания вибрации и ослабления крепления деталей с целью разрушения всего механизма;

Перерезание приводного ремня;

Установление гаечного ключа в части механизмов, которые двигаются;

Засыпание сахара в бензобак (сахар кристаллизующийся в топливопроводи и карбюраторе, забивая их);

Заливание (зимой) в радиатор воды с предыдущим сливом антифриза (вода замерзает и лед, расширяясь, разрывает блок цилиндров);

Перебрасывание автомобиля на сторону с помощью подъемника;

Свинчивание колпачков и вывинчивание ниппелей (для спуска колес),

Сливание тормозной жидкости из гидравлической системы тормозов;

Развинчивание колесного тормозного механизма;

Выведение ролика из зацепления с червяком кермового механизма;

Ослабление (отвинчивание) гаек крепления колес;

Выведение из строя аккумулятора переключением его клемм за помощью

гаечного ключа И т.д.

Понятно, что большинство из повреждений могут быть легко устранены в условиях гаража. Поэтому диверсанты пытаются сделать так, чтобы поломка состоялась уже в пути, далеко за пределами предприятия. В какой-то степени этой может способствовать выведение из строя датчиков системы предупреждения о неисправностях автомобиля

Специальные средства выведения автомобилей из строя.

На данное время существует большое количество специальных средств, которые предназначены для выведения автомобилей из строя.

К ним относятся, в частности, разных конструкций «ежи» для прокалывания автомобильных шин. Особенностью ежей является то, что будучи установленными (брошенными на землю) они всегда имеют один шип, направленный вертикально наверх.

К другому виду диверсий относится выведение из строя автомобильных аккумуляторов с помощью специального жидкостного состава. Для выведения из строя одной аккумуляторной секции достаточно одной капли состава, для больших секций — двух капель. Разрядка аккумулятора наступает через 4 часа и менее.

Иногда проводятся диверсии, последствия которых выводят автомобиль из строя не сразу, а через загодя рассчитанный (фиксированный) некоторое время после начала движения или после определенного пробега. Этот вариант применяется в случае предсказуемого увлечения автомобиля на необходимом участке дороги с целью овладения грузом, который перевозится или для увлечения определенных лиц в автомобиле. Для подобных диверсий используются специально разработанные средства.

Некоторые из них накачиваются к системе масляного смазывания двигателя. Средство циркулирует в системе смазывания и плавит все части двигателя, что перемещаются: подшипники, поршни и, как следствие, блок цилиндров. Полный выход двигателя из строя состоится приблизительно через ЗО минут с момента его запуска. Кроме автомобилей, это средство может использоваться против двигателей самолетов, проворных лодок, мотоциклов и вообще против любых высокоскоростных механизмов в которых используется масляное смазывание.

Другие средства выводят из строя топливную систему двигателя. Среди них можно выделить:

Средства, которые засоряют топливный и фильтр и радиатор автомобиля с помощью специальных волокон разных размеров, которые расширяются в потоке бензина. Двигатель остановится не сразу, а начнет постепенно чувствовать недостаток топлива и окончательно стихнет приблизительно через 1,5 км от места диверсии;

Запальчиво-взрывные устройства. Устройство содержит заряд взрывчатого и зажигательного вещества (с разным порою воспаление). При срабатывании устройство прорывает в бензобаке отверстие и поджигает топливо.

Принудительная остановка автомобилей и других транспортных средств.

Рассмотренные в предыдущем разделе способы выведения автомобилей из строя с помощью специальных средств, которые повреждают разные узлы и системы двигателя и вынуждают транспортное средство остановиться, очень

приблизительно определяют расстояние, которое проходит автомобиль от места диверсии к полной остановке. А это место может оказаться неудобным для операции. Поэтому такие средства имеют достаточно ограниченное приложение при операциях, связанных с увлечением.

Намного чаще используются способы, при которых для принудительной остановки применяются внешние источники, которые препятствуют проезду.

Одним из таких способов есть натягивание крепкого троса поперек автодороги. Для этой цели диверсанты разматывают трос и крепят его к деревьям или столбам (если такие имеются) по обе стороны дороги. Трос (закрашен под цвет дороги) располагается под углом (до 45°) к направлению движения машины. После контакта автомобиля с туго натянутым тросом первый принудительно отклоняется от прямолинейного направления движения и двигаясь вдоль троса вылетает на обочину, где его ожидают диверсанты. Если трос будет натянут строго перпендикулярно к направлению движения машины, то (при достаточной прочности троса) автомобиль может получить значительные повреждения, которые могут привести к гибели пассажиров и повреждению груза. На маршруте прохождения транспортного, средства может не оказаться пригодных мест для крепления троса. В этом случае могут применяться (в плотных почвах) винтовые металлические инвентарные якори, способные выдерживать усилие до 10 тонн. Эти якори завинчивают в почву от одного до четырех диверсантов с помощью ключей-рычагов. Трос устанавливается на участках дороги с ограниченным обзором: за поворотом, за резким продольным изгибом дороги, чтобы водитель не успел среагировать на препятствие.

Для того чтобы развить такую необычную тему, вначале определимся с мотивациями, зачем это нужно? Какое может быть оправдание намерению испортить двигатель, без которой ни одно транспортное средство не сдвинется с места.

Утилизация автохлама

Во-первых, существует такая тема, как утилизации старых авто. Работники таких служб идут иногда на хитрые маневры в благих целях. Они целенаправленно убивают дизельный двигатель. Дело в том, что существует риск. Старые автомобили на ходу, пусть даже битые и ожидающие своей очереди на утилизацию, могут снова попасть на рынок «автохлама» . Чтобы препятствовать этому, изобретен способ убить двигатель, главную движущую силу автомобиля.

Делается это таким образом: после полного слива масла из двигателя, в систему вводят так называемое жидкое стекло (силикат натрия), далее машину заводят и оставляют на холостом ходу, до того момента пока двигатель самостоятельно не заглохнет, затем пытаются завести ее вновь.

Результатом будет только сломанный мотор. Весь процесс «убийства» занимает где-то от 3 до 7 минут. Благодаря чему сотрудники утилизации вполне законно отправляют автохлам под пресс на переплавку.

Неча на зеркало пенять, коли рожа крива…

Выводы получаются довольно банальные: практически во всех перечисленных ситуациях виновата не железяка, а человек! Скупость, жадность, глупость, невнимательность, пофигизм — все определения вполне годятся. И двигатель в большинстве случаев ломает именно человек. Хоть он и царь природы…

Всех, кто припомнит иные известные способы погубить мотор, приглашаем поделиться знаниями.

• Почему мотор стал хуже тянуть? Все причины и методы профилактики/лечения — в этой публикации.

Фото: Depositphotos

Хитрости замены двигателя по гарантии

Во-вторых, многие автовладельцы, прибегают к разным хитростям, чтобы добиться замены дизельного движка по заводской гарантии. Такая мотивация, пусть даже немного сомнительная все же имеет место. Есть ряд способов, как незаметно сломать дизельный агрегат. В основном все упирается на снижение уровня масла, которое отрицательно сказывается на ходовых и силовых частях.

Масло слегка сливают так, чтобы индикаторы уровня масла на панели начали сигналить, это приводит к «масляному» голоданию механических участков и появятся стуки. После фиксации проблем с двигателем, можно просто долить масла и обратиться к гарантийным инстанциям. Только не следует забывать, что для эффекта незаметности масло следует сливать через горловину сверху.

Следующие, менее популярные способы — это вызывание искусственной коррозии, для этой цели используют обычную бытовую химию — «Белизну». По словам экспериментаторов, такая смесь способна вызвать моментальную коррозию металлических частей, для этой цели средство вливают в бак.

По истечении короткого времени эксплуатации двигателя, вся ходовка встанет от неестественной ржавчины. Причем ремонт после всего этого будет очень затруднительным. После добавления такого ингредиента двигатель будет дымить и глохнуть.

Следующие способы связаны с намеренным снижением уровня антифриза или тосола, это приводит к перегреву мотора и поломке поршневой системы. А также можно залить в бензобак обычную Олифу, используемую в покраске, это также окажет негативное воздействие поршням. Авиационный керосин, залитый в бак, окажет воздействие на свечи и поршни по причине своей детонации.

Иногда в масло добавляют растворитель с номером 646, такая смесь не позволит образованию масляной пленке в местах трения со всеми вытекающими.

Ниже ответим на вопрос: как убить дизельные двигатели естественными способами

Верный путь испортить дизельный двигатель, это эксплуатация авто в экстремальном режиме. Не секрет, что современные производители закладывают в двигатели запас прочности примерно на 500 тысячи километров.

Следует сказать, что это довольно хороший запас, если, конечно, вы не собрались на луну на автомашине. Заводской запас прочности движка зависит от соблюдения таблицы переключения скоростей.

В обычных городских условиях это 60-80 км/ч, и 130-150 км/ч на трассе. А также в расчет прочности закладывают соблюдение правил разгона оборотов дизельного двигателя. Во время движения это 4 и 5 передача, передачи ниже этих значении рекомендуются только для набора скорости. Прибавьте ко всему этому еще современные городские реалии как пробки с ее постоянными торможениями и медленным движением.

Однако все эти факторы в совокупности учитываются изготовителями. Но, если вы твердо решились убить движок, то игнорируйте все вышеописанные правила и рекомендации. Нарушайте таблицу скоростей, газуйте на низких передачах, и наоборот, двигайтесь медленно на высоких, стартуйте на высокой передаче. В лучшем случае дизель выдержит такого обращения с ней в течение 2-3 лет.

Гидроудар

Используйте высокие лужи. Разгонитесь и въезжаете в лужу на высокой скорости, в результате прилив воды заполнит подкапотное пространство и пройдет через воздушный фильтр. Вода может попасть в поршневую систему провоцируя конфликт с вращением коленвала, так происходит гидроудар. Последствие всего этого — капитальный ремонт.

Редкая замена масла

Нарушайте график замены масла в двигателе. По инструкции, масло нужно менять через каждые 10 тысяч км накрутки, увеличивайте этот срок в два — три раза. Вы сэкономите на масле и поможете себе угробить двигатель. В принципе авто может проехать километров 30 тысяч на одной заправке маслом, но состояние силового агрегата будет катастрофическим.

Масло после многократной сухой циркуляции просто превратится в мазут. Первые серьезные признаки можно заметить после 7 тысяч км свыше нормы после замены масла, это частые перегревы, шум и частая поломка узлов.

Неграмотное использование присадок

Преждевременно убить дизельный двигатель также поможет безразборное использование всяческих присадок для топлива и масла. Заливайте присадки без всякой системы и необходимости и ознакомления с инструкцией. Покупайте дешевые присадки прямо на АЗС, они эффективно забьют систему подачи топлива.

Неправильный уход за радиатором

Не обращайте внимания на загрязнение радиатора, пусть она забивается дорожным мусором, как пух, насекомые и др. Хозяйственные автовладельцы обычно следят за чистотой в радиаторе. Но если вы задумали убить двигатель, то поступайте в точности наоборот. Грязный радиатор, это гарантированный перегрев двигателя и нарушение в работе системы кондиционирования.

Неправильный уход за ремнем ГРМ

Для ремней ГРМ также существует запас прочности. Производители обычно рекомендуют менять его по истечении 60-70 тысяч км пробега, включая замену роликов. Если износ наступает раньше, рекомендуют заменить сразу. Замена ремня обойдется где-то в 150 долларов, поэтому подумайте, стоит ли так раскошеливаться? Лучше продолжать ездить со потертым ремнем, экономнее будет! Авось не порвется!

Если все-таки порвется, лучше если это произойдет в черте города, а не где-нибудь на международной трассе. Ремень ГРМ в зависимости от конструктива агрегата располагается вблизи важных узлов, поэтому, при разрыве он может повредить клапаны двигателя, а это гарантированный ремонт за 600 долларов.

Так что пренебрегайте сроком замены ремня. Если все-таки хотите подстраховаться, то проверяйте состояние ремня через каждые 15 тысяч км, обращая внимание на белые нити на ленте ремня и слабое натяжение.

Пренебрежение состоянием свечей накала

Редко меняйте свечи накала. Не беспокойтесь. Можно вообще забыть про их существование и наматывать километры. В лучшем случае вы продержитесь 80 тысяч без необходимости замены комплекта. Вам повезет, если для заправки используете топливо высокого качества, но в реальности редко когда удается выбрать что-то качественное.

Скорее всего, где-то через 30 тысяч километров свечи будут проситься на замену, а при совсем плохом качестве топлива даже 15 тысяч будет пределом их жизни. Если не менять вовремя свечи, результатом является скапливание газов в камере сгорания. Свече будет трудно выдавать нужные искры и в итоге произойдет детонация, после — износ, либо разрушение поршневых кромок.

Некачественное топливо

Как уже говорилось выше, дешевое дизельное топливо ведет к износу свечей. Экономьте на качестве топлива, если предстоит выбор, сэкономьте несколько копеек заливая дешевую бурду, которую иногда трудно даже назвать дизелем. Чаще всего это отходы химического производства. .

Вода вместо Тосола!

Смело используйте обычную воду вместо стандартной охлаждающей жидкости. Какая разница, ведь главное, чтобы была жидкость. Система охлаждения быстро придет в негодность, потому что вода дает накипь. Для очистки системы используйте воду с соком лимона, не используйте щелочные растворы, и не жалейте антифриза.

Система охлаждения вся будет в накипе, и в течение трех месяцев эффект кавитации надежно убьет двигатель. Кавитация — сила! Пузырьки способны полностью разрушить систему вплоть до отверстий в гильзах цилиндра.

Некачественные фильтры

Покупайте фильтры только дешевого производства. Их, скорее всего, можно отыскать на открытых рынках торгующих суррогатами. Такие фильтры имеют некачественные элементы и неработающий клапан. Оба фактора качественно портят двигатель. Весь мусор будет оседать в агрегате. Дешевые фильтры, часто рвутся, открывая прямой путь для потока пыли по направлению двигателя.

Классификация стуков — почему стучит ДВС.

Стуки в двигателе можно классифицировать по следующим признакам:

По силе звука (мощность или звуковое давление) они могут быть очень сильными, такие не заглушить ничем, и тогда надо остановить двигатель и буксировать машину в ремонт. Стуки могут быть средними. Такие стуки можно заглушить громкой музыкой. И, тогда можно ехать, но лучше в сторону диагностики. Могут быть слабыми. Нужно вслушиваться в полной тишине и с открытым капотом. Такими можно заняться и позже.

По причинно-следственным связям стуки могут появиться вскоре после ремонта или на новом автомобиле. Тогда это дефект ремонта или сборки.

Могут появиться вскоре после смены масла. И, тогда это дефектное масло. Стуки могут появиться вскоре после заправки топливом. И, тогда это дефектное топливо. Могут появиться после перегрузки двигателя при быстрой езде или транспортировки грузов. И, тогда это спортсмен, либо дефектный водитель. Беспричинно стуки появляются только по причине естественного износа, приведшего к предельному состоянию деталей двигателя.

По динамике интенсивности стуки могут появиться внезапно и не меняться во времени (при прочих равных условиях). Такой стук результат быстропротекающего процесса из-за перечисленных выше дефектов или поломки детали из-за превышения предела циклической усталости. Другие стуки появляются незаметно и постепенно усиливаются. Это результат процессов изнашивания.

По частоте основной гармоники стуки бывают звонкие. Это удары деталей из жестких металлов с большой амплитудой и без прослойки масла.

Глухие звуки проявляются при ударах деталей, одна из которых из мягких металлов, или есть демпфирования маслом, или небольшая амплитуда.

По цикличности стуки могут быть пропорциональны частоте вращения двигателя и, тогда, это неисправность цилиндро-поршневой группы, кривошипно-шатунного механизма, газораспределительного механизма и прочих деталей, соответствующих циклу двигателя. А, могут, быть стуки случайного характера. Это могут быть части деталей или посторонних предметов с механической точки зрения, или дефект системы управления сгоранием топлива.

Основные указания по методике прослушивания работы двигателя

Место (сопряжения деталей) возможного стука	Тепловое состояние двигателя	Режим работы двигателя	Место (зона) прослушивания	Характер стука	Возможные последствия эксплуатации с неустраненным стуком
Коренные подшипники коленчатого вала	Прогрет	Резкопеременный	Нижняя часть блока цилиндров	Глухой, низкого тона	Разрушение антифрикционного слоя
Шатунные подшипники коленчатого вала	—	Резкопеременный	Блок цилиндров; места соответствующие верхнему и нижнему положениям поршневого пальца	Стук среднего тона (боле звонкий, чем стук коренных подшипников)	Разрушение антифрикционного слоя вкладышей подшипников и образование эллипсности шатунных шеек коленчатого вала
Клапаны и клапанные седла	—	—	Боковая поверхность головки цилиндров	Отчетливый звонкий стук	Усиленный износ седел и головок клапанов
Поршень и цилиндр	Холодный	—	Верхняя часть блока цилиндров	Сухой, щелкающий стук,усиливающийся при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя. Стук уменьшается по мере прогрева, при сильном износе стук прослушивается также и на прогретом двигателе	Увеличенный расход масла
Подшипники распределительного вала	Прогрет	—	Стенки крышки головки в местах расположения подшипников распределительного вала	Отчетливый стук	Усиленный износ подшипников распределительного вала
Цепь привода газораспределения	—	—	Крышка распределительных звездочек	Отчетливый стук, исчезающий с увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя	Повышенный износ цепи и звездочек

Ездите с пустым баком

Все же знают, что детали топливной аппаратуры дизеля смазываются только топливом.

И подкачивающий насос, и ТНВД и форсунки, и особенно плунжерная пара ТНВД работают под интенсивной нагрузкой. Металлические детали трутся друг об друга, и если топлива недостаточно — трутся насухо. В результате образуется металлическая стружка, которая проникает в клапаны ТНВД и форсунки, а также проходит по топливной магистрали и возвращается в бак. Так она оседает на дне и накапливается. Когда бак почти пустой, топливоподкачивающий насос вместе с остатками солярки забирает эту мелкую стружку и гонит ее по магистрали подачи топлива обратно к форсункам.

Результат — повреждения форсунок, забитые стружкой фильтры, повреждения и быстрый износ плунжерной пары. В результате придется менять ТНВД и форсунки, промывать всю топливную магистраль вплоть до бака, прокачивать от завоздушин (они как раз и образуются при низком уровне топлива и езде по неровной дороге). В общем, весь комплекс дорогостоящих удовольствий.

Верьте производителю

Регламент замены масла раз в 15 тысяч? Ну все, можно расслабиться. Некоторые умудряются ходить и по 20, и 25 тысяч — ведь производитель моторного масла уверяет, что его срок в 1,5-2 раза больше. Ну а дилер регламентирует: в двигателе масло меняем каждые 15 тысяч, в трансмиссии не меняем вообще.

И приходится потом проводить капительный ремонт, а то и замену двигателя. Особенно губительно завышение нормальных сроков замены масла для дизельных двигателей. Специалисты рекомендуют менять в них масло вообще каждые 5-8 тыс. км для наших отечественных реалий (качество топлива, морозы и т.п.). И обязательно вместе с маслом менять фильтр. Почему? Смотри первый пункт.

А еще двигатели, выпущенные после 2000 года, предрасположены к «масложору»

. Нет, заговор автопроизводителей тут ни при чем.

Просто поршни стали делать меньшего размера, кольца — тоньше, дренажные отверстия уменьшились тоже. В результате даже недолгая передержка масла вызовет закоксовку поршневых колец. То есть кольца и детали камеры сгорания двигателя покроются хорошим таким, плотным черным нагаром. А там и до «капиталки» недалеко.

Особенно рискуют в этом смысле владельцы турбированных дизельных ДВС — с учетом постоянного перегрева масла , шансов поменять кольца у них намного больше.

Ну а когда масло просто доливают, и меняют с периодичностью, указанной дилером, сценарий совсем печальный — прогар клапанов, потеря компрессии, риск детонации… Финиш.

Как гарантированно убить дизельный двигатель (три способа)

Собрали для вас анти-советы по эксплуатации. Учиться стоит на чужих ошибках!

Ездите с пустым баком

Все же знают, что детали топливной аппаратуры дизеля смазываются только топливом.

И подкачивающий насос, и ТНВД и форсунки, и особенно плунжерная пара ТНВД работают под интенсивной нагрузкой. Металлические детали трутся друг об друга, и если топлива недостаточно — трутся насухо. В результате образуется металлическая стружка, которая проникает в клапаны ТНВД и форсунки, а также проходит по топливной магистрали и возвращается в бак. Так она оседает на дне и накапливается. Когда бак почти пустой, топливоподкачивающий насос вместе с остатками солярки забирает эту мелкую стружку и гонит ее по магистрали подачи топлива обратно к форсункам.

Результат — повреждения форсунок, забитые стружкой фильтры, повреждения и быстрый износ плунжерной пары. В результате придется менять ТНВД и форсунки, промывать всю топливную магистраль вплоть до бака, прокачивать от завоздушин (они как раз и образуются при низком уровне топлива и езде по неровной дороге). В общем, весь комплекс дорогостоящих удовольствий.

Верьте производителю

Регламент замены масла раз в 15 тысяч? Ну все, можно расслабиться. Некоторые умудряются ходить и по 20, и 25 тысяч — ведь производитель моторного масла уверяет, что его срок в 1,5-2 раза больше. Ну а дилер регламентирует: в двигателе масло меняем каждые 15 тысяч, в трансмиссии не меняем вообще.

И приходится потом проводить капительный ремонт, а то и замену двигателя. Особенно губительно завышение нормальных сроков замены масла для дизельных двигателей. Специалисты рекомендуют менять в них масло вообще каждые 5-8 тыс. км для наших отечественных реалий (качество топлива, морозы и т.п.). И обязательно вместе с маслом менять фильтр. Почему? Смотри первый пункт.

А еще двигатели, выпущенные после 2000 года, предрасположены к «масложору». Нет, заговор автопроизводителей тут ни при чем.

Просто поршни стали делать меньшего размера, кольца — тоньше, дренажные отверстия уменьшились тоже. В результате даже недолгая передержка масла вызовет закоксовку поршневых колец. То есть кольца и детали камеры сгорания двигателя покроются хорошим таким, плотным черным нагаром. А там и до «капиталки» недалеко.

Особенно рискуют в этом смысле владельцы турбированных дизельных ДВС — с учетом постоянного перегрева масла, шансов поменять кольца у них намного больше.

Ну а когда масло просто доливают, и меняют с периодичностью, указанной дилером, сценарий совсем печальный — прогар клапанов, потеря компрессии, риск детонации… Финиш.

Экономьте на «расходниках» и запчастях

Пожалуй, из всех «расходников» масляный фильтр самый доступный. Вы точно уверены, что хотите даже на этой недорогой детали сэкономить пару рублей? Очень важно, чтобы фильтр содержал качественные запорный (обратный) и перепускной (обводной) клапан. Как правило, в более дорогих образцах качество самого фильтрующего элемента выше. И от этих параметров напрямую зависит степень очистки и правильная циркуляция масла. Которое, как мы помним, выполняет роль смазывающего состава. Плохой или поддельный фильтр вполне способен вызвать масляное голодание двигателя — и такие случаи встречаются.

То же самое касается воздушных фильтров. Сейчас модно стало ставить фильтры нулевого сопротивления — он облегчает поступление воздуха в камеру сгорания, обладает большим ресурсом, может обслуживаться. Только вот стоимость его высокая, а правильная установка подразумевает перекомпоновку впускного тракта или изменения в моторном отсеке. Что делают «умные» автовладельцы? Правильно, покупают откровенный «китай». В результате весь абразив спокойно поступает в цилиндры или на турбину, и вуаля, минус одна жизнь.

Помним о регламенте замены фильтров производителями, да? 15 тысяч для среднестатистического дизельного ДВС — слишком много. Ну и про подделки забывать не будем. Они могут продаваться уже с повреждениями, не говоря о качестве материала и количестве ребер фильтра. А если воздушный фильтр рвется во время эксплуатации, его частицы попадают во впускной тракт. В результате двигатель радостно всасывает амбразив, равно как посторонние включения в масле. И последствия такие же — плачевные.

О качестве топлива и говорить не стоит. Нежные высокоточные топливные системы Delphie, Denso и даже стойкий боец Bosch одинаково не любят плохо очищенную солярку. Первыми сдаются форсунки, а менять и даже ремонтировать их ой как недешево.

Что касается ремонта посерьезнее, детали топливной аппаратуры и запчасти для двигателя и качество их исполнения (прочность металла, подходящие параметры, используемая в процессе производства смазка, качество пластика и резины и пр.) — напрямую влияет на ресурс жизни двигателя. Попытка сэкономить, выбрав no name производителя или китайский аналог, может дорого обойтись впоследствии.

Поэтому выбирайте проверенные оригинальные запчасти и «расходники» известных производителей.

В крайнем случае — не менее известные аналоги. Не покупайте расходники на авторынках, у непроверенных продавцов — велик риск нарваться на дешевую подделку.

Учитесь отличать оригинальные запчасти от подделок. Как это сделать, на примере клапана Delphi, мы рассказывали здесь.

Качественные запчасти для своего дизельного двигателя вы найдете здесь

https://honda-1.ru/na-zametku/chto-dobavit-v-benzin-chtoby-zaklinil-dvigatel.html
https://www.dieselkraft.by/poleznaya-informatsiya/kak-garantirovanno-ubit-dizelnyj-dvigatel-tri-sposoba.html