Ремонт и замена сцепления в автомобиле — AUTOPEOPLE

Ремонт и замена сцепления в автомобиле

Сцепление – один из основных элементов входящих в блок трансмиссии, именно благодаря ему осуществляется переключение скоростей в коробке передач. Сцепление выполняет функцию защиты авто от перегрузок и колебаний, поэтому следить за его состоянием и своевременно чинить – обязанность каждого порядочного водителя. Разберемся подробнее как все устроено.

В большинстве современных транспортных средств узел сцепления размещается между коробкой передач и ДВС. По конструкции сам по себе это довольно сложный механизм, состоящий из:

Ремонт и замена сцепления в автомобиле

  1. Маховика. Весь крутящий момент мотора осуществляется за его счет. Деталь вместе с корзиной (кожуха) считается одной из самых стойких к нагрузкам в авто.
  2. Ведомого и нажимного дисков сцепления. Они не могут функционировать друг без друга. Нажимной либо соприкасается с ведомым, либо опускается ниже его. Это зависит от того, в каком положении находится педаль, расположенная в салоне авто.
  3. Вилки выключения. При нажатии соответствующей педали она способствует тому, чтобы диски сцепления разжались.
  4. Первичного вала КПП. Это деталь, принимающая крутящий момент через сцепление авто от ДВС.

Детали узла сцепления

  1. Принцип работы сцепления
  2. Как узнать, что пора делать ремонт
  3. Какие инструменты использовать при самостоятельной замене

Принцип работы сцепления

Ведущий диск (маховик) передает вращение на ведомый посредством силы трения. Тот прижат нажимным диском и постоянно взаимодействует с мощными пружинами. При нажатии педали привод сцепления отодвигает нажимной диск, следствием чего является отсоединение от маховика.

Все это нужно для того, чтобы при каждой остановке автомобиля не приходилось глушить мотор. Сцепление активирует «нейтралку», а при новом нажатии на газ совмещает вращающийся двигатель с неподвижной КПП. Это должно происходить достаточно плавно, чтобы ТС мягко тронулось с места, способствует этому аккуратность и опытность водителя.

Ремонт и замена сцепления в автомобиле

Сцепление не любит плохого обращения, трогаться нужно плавно

Срок службы узла сцепления зависит от многих факторов: качества производства, опыта автомобилиста, техники его вождения. Чаще всего осуществляют замену этого механизма после того, как километраж составит 80-90 000 км.

Как узнать, что пора делать ремонт

Когда речь идет о неисправности узла сцепления, имеют ввиду ведомый диск (а также маховик и корзину). Он имеет свойство изнашиваться значительно быстрее остальных элементов. Прежде чем приступать к ремонту или обращаться за помощью к специалистам СТО, следует обратить внимание на такой момент:

Неравномерно расположенные лепестки сцепления, признак грядущего выхода сцепления из строя. В данных условиях между деталями сцепления ухудшается связь. Это приводит к перегреву и деформации деталей сцепления и окончательному выходу из строя данного узла.

Ремонт и замена сцепления в автомобиле

Изношенное сцепление

Какие инструменты использовать при самостоятельной замене

В зависимости от марки машины и технической подготовки водителя избираются инструменты для самостоятельной замены узла сцепления. К ним можно отнести:

Ремонт и замена сцепления в автомобиле

  • Карданный ключ;
  • Накидные ключи №17, 19, 13, 10, 15;
  • Направляющие для центровки диска сцепления;
  • Стопор маховика;
  • Торцевая головка на 8 или 13 для откручивания корзины.

Набор инструментов автомеханика

После подготовки рабочего места и инструментария алгоритм действий таков:

  • Осуществить стопор ТС с помощью клиньев.
  • Кардан и рабочий цилиндр освободить от КПП.
  • С помощью накидного ключа выкрутить крепежные гайки, которые фиксируют съемную подушку КПП, затем убрать коробку от движка.
  • Когда маховик будет отведен, следует открутить болты на корзине, поворачивая коленчатый вал.
  • Образуется паз, через который следует снять диск. Чтобы извлечь саму корзину, нужно будет сдвинуть ее в направлении двигателя. После этого демонтируется вилка и выжимной подшипник.
  • Меняются все изношенные детали на новые.

Самостоятельная замена сцепления – процесс непростой и достаточно трудоемкий. Если за него берется непрофессионал, потребуется потратить не только время и силы, но и в случае неверной установки – значительные деньги на новую сборку элемента в правильном порядке. Механики в СТО устанавливают новое сцепление примерно за 5 часов, стоимость услуги – в среднем 3500 – 4000 руб. в зависимости от города и конкретного автосервиса. Рекомендуем своевременно отслеживать износ любых деталей автомобиля, в частности сцепления, чтобы избежать в дальнейшем больших проблем и затрат, а главное соответствовать безопасноти на дорогах общего пользования.

Неисправности сцепления: признаки, причины, способы устранения

Сцепление(устар. назв. «муфта») является одним из основных узлов любого автомобиля, от развозного пикапа до тяжелого грузовика. Как известно, оно обеспечивает плавное начало движения и отсоединение силового агрегата при переключении скоростей.

неисправности сцепления

Как любой сложный механизм, сцепление время от времени выходит из строя. Ниже перечислены типы поломок, их признаки, причины из-за которых это происходит, а также даны советы по устранению.

Как работает сцепление

Неисправности сцепления

Водителям со стажем хорошо известны устройство и принцип работы сцепления. Но среди новичков подобным знанием может похвалиться не каждый. Поэтому, прежде чем рассказывать о неисправностях, есть смысл разобраться с тем, что это вообще такое.

Модель …

Физический принцип, на котором основана работа муфты, заключается в наличии силы трения между соприкасающимися поверхностями. Упрощенную модель данного устройства можно представить в виде двух соосных дисков, ведущего и ведомого. Один из них может перемещаться под действием управляющего рычага. Первый соединен с приводом. Второй подключен к трансмиссии.

Начиная движение, водитель «выжимает муфту» и диски расходятся. Ведомый неподвижен, т.е. сцепление находится в позиции «выключено». Затем водитель включает первую передачу, добавляет газ и постепенно отпускает педаль. Диски сближаются. В какой-то момент их поверхности начинают контактировать между собой, но пока еще с проскальзыванием.

Поэтому ведомый тоже начинает вращаться, но его крутящий момент меньше, чем у ведущего. Далее первый диск плотнее прижимается ко второму, проскальзывание уменьшается, ведомый вращается все быстрее. После полного прижатия дисков друг к другу проскальзывание равно нулю, угловые скорости одинаковые. Сцепление включено.

… И в реальности

По сравнению с описанной выше физической моделью, муфта автомобиля будет посложнее. Хотя принцип действия — тот же. Основными узлами являются:

  • Корзина. Прикручивается к маховику. В ее центре находятся поджимающиеся лепестки, с внутренней стороны — подвижный нажимной диск.
  • Диск ведомый на валу КПП. В его центре по кругу стоят демпферные пружинки. С одной стороны находится маховик, с другой — корзина.
  • Подшипник подвижный выжимной. Заставляет подгибаться лепестки.

Для лучшего контакта, на обоих дисках выполнены широкие кольцевые поверхности с повышенной шероховатостью. То же — на маховике.

Если сцепление включено и мотор соединен с трансмиссией,нажимной диск прижимает ведомый к маховику. Когда шофер утапливает педаль муфты, чтобы его выключить, подшипник подгибает лепестки.Диски расходятся в стороны. Соединение мотора с трансмиссией прерывается.

Когда педаль полностью отпущена, нажимной возвращается в исходное положение. Плоскости трения снова касаются одна к другой и остаются в таком состоянии, сообщая крутящий момент от мотора на КПП. Т .о. сцепление автомобиля является нормально включенным механизмом.

Неисправности

В приведенном ниже тексте поломки муфты располагаются в убывающем порядке. Сначала описаны популярные, в конце – те, что происходят нечасто.

Педаль проваливается, передачи не включаются

Неисправности сцепления

Среди частых неприятностей со сцеплением встречается ситуация, когда педаль, после нажатия на нее ногой, не оказывает сопротивления и проваливается в пол. Мотор уже работает, а передача не включается. В этом случае неисправен привод муфты

Т.е., порвался трос либо поврежден гидропривод. Возможно, вилка оделась на шарнир из-за того, что протерлась. Ремонт заключается в замене поврежденной детали. Потом надо отрегулировать узел. Вилку иногда можно исправить наваркой.

Подгорают накладки

При старте, ускорении или на подъеме водитель чувствует неприятный запах. «Горят» накладки. Диск с пружинами изношен до такойстепени, что от поверхности трения уже практически ничего не осталось.

Неисправности сцепления

Могут просто сильно износиться пружины. Но подобное бывает редко, разве что на технике очень старой или китайского производства.
Что делать? Выход один — заменить ведомый диск. Притом, чем скорее, тем лучше. Иначе, из-за проскальзывания плоскостей корзина и маховик износятся очень быстро. Поскольку процедура требует снятия КПП, то желательно одновременно поменять еще и выжимной подшипник.

Срок его службы приблизительно такой же, как и ведомого диска, стоит он сравнительно недорого. А чтобы поставить новый, надо коробку снимать. Так лучше уж сразу, чтобы вскорости не пришлось снова демонтировать КПП – это сложно и дорого.

Обороты растут, а скорость — нет

Бывает, что на значительной скорости, когда включена высокая передача, водитель резко добавляет газ и мотор, как положено, «взвывает». А скорость почему-то не изменяется. Причина данной поломки аналогичная— накладки износились до предела.

Ну а пресловутый запах? Его ведь не слышно! Правильно, ведь авто едет быстро. Двигательная секция и днище хорошо продувается. В очень редких случаях причиной описанных выше неисправностей является замасленное сцепление.

Муфта шумит

Еще одна неприятность — когда водитель выжимает муфту, со стороны данного узла слышны непонятные звуки. Доносится какой-тонепонятный скрежет или гул, что-то шумит и т.п. В подавляющем большинстве случаев это износился подшипник. Технология ремонта зависит от автомобиля. На новых машинах поврежденную деталь придется заменить. На старых можно набить его смазкой.

Теоретически, с такой поломкой можно ездить довольно долго. Ну, звуки будут неприятные, ладно, чего уж там. Практически, надо учитывать вероятность полного заклинивания подшипника. В общем, лучше сразу поставить новый. Можно проварить выжимной в тугоплавкой смазке. Но это — ненадолго.

Неисправности сцепления

У названной «беды» есть варианты. Если во время нажатия на педаль слышен звук на высоких тонах (противный писк) то подшипник полностью заклинил. Менять надо срочно, иначе «полетит» корзина сцепления и ремонт обойдется намного дороже.

Если слышен тихий писк и, возможно, скрежет, то не исключено, что разрушился подшипник маховика. Правда, такое бывает редко. Обычно указанную деталь меняют во время капремонта мотора или, когда снимают сцепление.

Вибрация

Бывает, начинаешь ехать или на ходу переключаешь скорость, и тут появляется вибрация с характерным неприятным частым постукиванием, машина дергается. Это может происходить из-за выхода из строя подушек мотора. Если же они целые (или их заменили, а вибрация не исчезла), тогда дело в муфте:

  • Демпферные пружины ломаются или сильно изнашиваются.
  • Диск с пружинами полностью разрушен либо частично осыпались его фрикционные накладки.
  • Корзина треснула.

На двухмассовом маховике тоже случаются неполадки. Еще одна возможность – неправильная настройка выжимных лапок. Но это очень редкий случай, т.к. последние пару десятков лет корзины с лапками ставят только на УАЗы. Чтобы разобраться, что именно произошло, придется снимать коробку и разбирать сцепление.

Неисправности сцепления

Вариантов решения вопроса два. Можно сразу купить сцепление в сборе, а, может быть, и двухмассовый маховик, и все поменять. Получится дороже, зато быстро. В противном случае, сначала надо разобрать муфту и найти причину. А уж потом заказать то, что вышло из строя, и поменять.

Так получится намного дешевле, но дольше. И, опять же, рекомендуется по ходу работы заменить выжимной подшипник. Иначе, не исключено, придется через какие-нибудь 10 000 км еще раз снимать сцепление, так что еще неизвестно, что дешевле.

Рычаг КПП двигается тяжело, со скрежетом

Если во время переключения для перемещения рычага КПП надо прилагать большое усилие, плюс прослушивается скрежет, это признак того, что сцепление выключается не полностью. Диски как следует не разводятся, сателлит продолжает вращаться.
Дальше — классика: «кто виноват?» и «что делать?»

  • Воздух в гидроприводе. Прокачать систему.
  • Вилка чрезмерно износилась либо деформировалась. Ремонту не подлежит, только замена.
  • Неправильная регулировка сцепления. Отрегулировать.
  • Выжимной подшипник выплавился из кожуха. Заменить.

Заключение

Знание характерных признаков помогает определить вид неисправности. А значит — быстро и сравнительно недорого восстановить сцепление. С другой стороны, игнорирование угрожающих симптомов приводит к тому, что со временем вместо небольшого ремонта приходится менять весь узел.

Основные неисправности сцепления автомобиля и способы их устранения

https://autopeople.ru/article/repair/6838725.html
https://perevozka24.ru/pages/neispravnosti-scepleniya-priznaki-prichiny-sposoby-ustraneniya

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован.

X