Простые советы по диагностике мотора перед покупкой автомобиля

Простые советы по диагностике мотора перед покупкой автомобиля

Согласно пословице, людей встречают по одежке, а провожают по уму. Автомобили перед покупкой тоже сначала оценивают по одежке: по кузову и по тому, как он выглядит. А потом уже смотрят на ум, и в нашем случае этим умом будет двигатель (хотя многие считают, что мотор – это сердце. Пусть правы будут все). Давайте посмотрим, по каким признакам можно хотя бы приблизительно оценить состояние мотора.

Глаз – алмаз

К сожалению, человек не имеет ни рентгеновского зрения, на даже простенького диагностического сканера в своем организме. Все это усложняет процедуру оценки состояния мотора, поэтому осмотр одними только глазами нельзя считать окончательным и решающим. Следовательно, не надо думать, что подробный и внимательный осмотр с предварительным чтением специализированных форумов может заменить диагностику. Это не так.

Поэтому все, что описано ниже, должно лишь предшествовать диагностике, особенно если речь идет о дорогом или сложном автомобиле. И тот осмотр, о котором мы будем говорить, способен только откинуть изначально негодные варианты, с которыми нет смысла возиться дальше. Так что глаз – хорошо, но без дальнейшей диагностики часто обойтись просто невозможно. О том, что можно посоветовать из инструментальных методов, скажем в конце материала. А сейчас – еще один дисклеймер.

Заведомо проблемные моторы

К сожалению, есть такие моторы (и даже автомобили), которые уже прославились своими проблемами. Поэтому хорошо подумайте, нужен ли вам в принципе автомобиль с двигателем, например, EP6 Prince (им оснащается большая часть машин Peugeot и Citroen после 2010 года) или фольксвагеновский EA111 1,4 TSI. У всех машин с неудачными моторами где-то ездит конкурент с удачным двигателем (и даже коробкой), так что если в результате изучения модели вы находите много жалоб на одну и ту же проблему, лучше откажитесь от такой машины. Впрочем, это уже вопрос философии, этики и фетишизма, так что пока его закроем.

Второе, на что стоит обратить внимание – это типичные неполадки, которые совсем не страшны, но могут служить поводом для торга. Например, постоянно текущие клапанные крышки на некоторых моторах GM ничего страшного не сулят, но позволяют сбросить хотя бы сотню при торге. Мелочь, а приятно.

Одним словом, поищите такие маленькие видимые проблемки, которые можно использовать в качестве основания для торга. Но при этом всегда помните: гораздо больше проблем обычно невидимо, и вот они-то и таят реальные угрозы.

Нюансы осмотра

Возьмите с собой чистые салфетки и фонарик. Они нам точно пригодятся. Осмотр начинаем на холодном моторе, поэтому просим не запускать его до вашего прибытия на место осмотра. Перед началом процедуры хотя бы рукой проверяем температуру: если железо не по погоде теплое, продавец уже начал обманывать. Значит, ему есть, что скрывать.

Открываем крышку капота и начинаем вдумчиво осматривать мотор снаружи. И я бы настоятельно посоветовал не игнорировать распространенное требование оценить степень загрязнения мотора. Конечно, прибитый грязью и вековой пылью мотор – зрелище печальное. Скорее всего, владелец машины не сильно о ней беспокоился, а ремонтировал только в случае, если она внезапно вставала колом. О том, что на таком автомобиле регулярно проходили ТО, лучше даже не мечтать. Ну и, само собой, есть вероятность, что из мотора что-то регулярно подтекает (а может, и хлещет), а система его охлаждения в последние годы дышит на ладан. А может, на нем ездил по своим диким зеленым красотам безжалостный охотник и рыболов, которому плевать, что этот, например, Kia Soul для бездорожья совсем не предназначен. Все это может быть потенциально опасным, так что лучше посмотреть что-то другое.

Но и сверкающий чистотой мотор – это тоже не всегда хорошо. Возможно, три часа назад он тоже находился под слоем грязи, и его отмыли, чтобы перед продажей хотя бы посчитать цилиндры и дать в объявлении правильную информацию. Зато на блестящем моторе почти всегда можно увидеть свежие подтеки. Что ж, хотя бы какая-то польза от этого есть.

А теперь посмотрим, не стоит ли на этом моторе ГБО, или не стояло ли оно раньше. В первой ситуации все просто: как минимум дозатор, редуктор или смеситель увидеть можно. Совсем уж в крайнем случае нельзя не заметить газовый баллон в багажнике и заправочный клапан. Если ГБО демонтировано, то следы все равно найти можно, но не всегда.

Итак, допустим, что мотор в меру пыльный (но не загаженный в крайней степени), ГБО нет (или есть, но вас это не пугает), и желание осматривать мотор сохранилось в полном объеме. Тогда приступаем.

О чем скажут жидкости

Итак, ищем масляный щуп и вытаскиваем его на божий свет. Протираем чистой салфеткой, опускаем еще раз и смотрим уровень. Выше середины, но ниже отметки max – это идеал. Уровень между min и max – очень хорошо. Выше max и ниже min – очень плохо, я бы на этом этапе от машины уже отказался.

Теперь оцениваем состояние масла. Чтобы там ни говорили форумные эксперты, сделать это без химической лаборатории очень сложно. Поэтому нюхать и лизать щуп практически бесполезно, вряд ли полученная от этих действий информация вам что-то даст.

Гораздо интереснее посмотреть на крышку маслозаливной горловины. Изнутри она должны быть чистая, отложения на ней говорят о таких же отложениях внутри клапанной крышки, а это уже чуть больше, чем просто печаль. Никакого налета на крышке быть не может. Налет – признак перегревов или факта попадания антифриза в масло из-за пробитой прокладки ГБЦ или трещины блока (но это уже реже). Вполне возможно, что мотор пережил значительный перегрев, а это однозначное зло.

В масле не может быть никакой пены или признаков неоднородности жидкости. И единственное, что можно увидеть глазами, это цвет масла. Слишком темное – старое, но не надо думать, что оно должно быть исключительно прозрачным. Современные моющие присадки так устроены, что они собирают отложения, вследствие чего масло может темнеть. Так что тут тоже все не так уж однозначно.

На некоторых машинах с АКПП можно увидеть щуп жидкости в автомате. Есть он не везде, и сейчас встречается все реже. И если вы его видите, вытаскивайте смело. Но тут есть особенность: на некоторых автомобилях есть метки, которые указывают нужный уровень для холодной и горячей коробки, на других можно его посмотреть только на горячую (в этом случае на щупе может стоять отметка, говорящая что-нибудь о температуре в районе 55 °С).

Вот теперь подключайте свое развитое обоняние и нюхайте щуп во всю мощь легких. Задача – уловить горелый запах. Если он есть, то скорее всего, соленоиды недодают давления, фрикционы смыкаются не полностью, проскальзывают и «горят». Как правило, это прелюдия к весьма дорогостоящему капитальному ремонту. Можете считать, что АКПП у автомобиля нет. Отказываться или требовать скидку на капремонт или бэушный агрегат под замену – дело ваше.

Если вы по каким-то причинам сомневаетесь в том, что можете правильно определить уровень масла в АКПП, посмотрите внимательно на щуп: нет ли в масле пузырьков? Они могут образовываться от избытка масла. А переливают его некоторые особо одаренные личности для увеличения давления в соленоидах, утраченного из-за загрязненности или деформации каналов гидроблока. Если масло пузырится, значит, с автоматом что-то не так, и лучше эту машину не покупать.

Теперь смотрим в расширительный бачок. Антифриз должен быть чистым и без осадка. Осадок обычно образуется, если технический гений владельца решил восстановить герметичность системы охлаждения какой-нибудь чудо-жижей. Чудес не бывает, а что там творится в системе – не знает никто, но хорошего там нет точно.

Я знаю, что вы в курсе, но повторю: уровень антифриза в бачке должен быть между максимальной и минимальной отметками, а смотреть его надо на холодном моторе. И уж точно не надо пытаться откручивать крышку расширительного бачка на горячем моторе, это опасно.

Теперь осталось только посмотреть на уровень жидкостей в бачке ГУРа, в бачках тормозной системы и сцепления (при наличии). Заодно проверьте бачки на предмет течей.

Что смотреть на холодном моторе

У масла есть одна особенность – оно, как и любая жидкость, течет. Главное, чтобы оно не текло там, где течь не должно. Искать течи лучше два раза: сначала до запуска двигателя, потом – после пробной поездки. В первом случае можно лазить рукой с фонариком и не обжечься, во втором – еще раз убедиться, что обильно текущий мотор не помыли аккурат к вашему приезду.

В зависимости от конструкции мотора течи могут быть заметными и не очень. В любом случае смотрим на прокладку клапанной крышки по периметру. Иногда она является слабой «от природы», и это не смертельно (но можно поторговаться), но иногда она может течь от слишком высокого давления картерных газов. Это маловероятно, но возможно.

Потом по возможности смотрим на сальники распредвалов (или одного распредвала, но видно их не везде), на шкив коленвала (тоже надо постараться). Если сухо – все хорошо, можно смотреть дальше.

Смотрим на все подвесное (или «навесное», тут кому как больше нравится называть) оборудование. Насос ГУРа должен быть сухим, генератор – чистым, на ремнях оборудования не должно быть следов масла или антифриза.

По возможности осматриваем сервисный ремень на предмет трещин, расслоения, потертостей. Сделать это чаще всего трудно, но если постараться, то иногда даже можно слегка его перекрутить и увидеть ручейки. В общем-то, запущенный ремень – это не фатальная неисправность, но помогает определить, насколько владелец соблюдал регламент ТО, и придется ли менять ремень сразу после покупки.

Заодно можно визуально проконтролировать состояние подушек двигателя. Есть видимые трещины – торгуемся. Не забываем о проводке. Провода должны быть проложены в штатных местах, никакой изоленты и скруток быть не должно. Тут можно посмотреть на клеммы аккумулятора: если они заросли окислом, следили за машиной не слишком хорошо.

Если не лень (а лени быть не должно), снимаем крышку воздушного фильтра и смотрим на него понимающим взором. Полбеды, если он грязный. Хуже, если на нем есть следы масла. Скорее всего, есть избыток картерных газов, и нет уверенности, что поршневые кольца не залегли еще много тысяч километров назад.

Наконец, пришла пора запустить двигатель.

Смотри и слушай!

Вернее, слушай и смотри. Допустим, стартер сработал сразу, пуск был уверенным. Мотор не «затроил», а сразу ровно заработал. На что обратить внимание?

В первую очередь холодный пуск расскажет о проблемах в газораспределительном механизме. Признайтесь: вы же наверняка слышали, как «стучат клапана»? На самом деле, конечно, это стучат не они. Обычно цокот на холодную издают кулачки распредвала. Происходит это по одной причине: неправильного зазора между кулачком и толкателем. А вот тут ситуация бывает разной.

Первая: мотор с гидрокомпенсаторами в ГРМ. У многих автомобилей в этом случае небольшие щелчки в первые секунды после запуска мотора допустимы. Но они должны быстро пропасть, гораздо раньше того, как мотор прогреется. В противном случае следует быть готовым к замене гидрокомпенсатора (или нескольких), а запущенных случаях – рокеров и даже распредвалов. А еще должна беспокоить мысль, отчего это «гидрик» вышел из строя? Может, масло меняли раз в 30 тысяч? А может, у машины пробег не 50 тысяч, как говорит продавец, а 250? Такое тоже возможно.

Ситуация вторая: гидрокомпенсаторов нет (постарайтесь выяснить это заранее, достаточно загуглить «Код мотора + гидрокомпенсаторы»). Тут будет чуть сложнее. Не все моторы могут похвастаться тихой работой до достижения рабочей температуры. Клапанный звук тогда возможен, но если он не проходит с ростом температуры, то это уже неправильно. Или клапаны никто и никогда не регулировал, или уже начались необратимые явления в ГРМ (см. предыдущий абзац). И уж конечно должен насторожить отдельно цокающий клапан: тут уже, скорее всего, придется менять распредвал, а пробег машины явно тысяч под двести.

И заранее узнайте, каким способом придется регулировать клапаны на конкретном моторе без гидрокомпенсаторов. Хорошо, если гайкой, как на наших Жигулях. Чуть хуже – регулировочными шайбами-проставками, и уж совсем муторный вариант – отсутствие регулировки как таковой (тогда вместо нее меняют целиком толкатели). Так как операция может оказаться дорогой, торг очень даже приветствуется.

На машинах с фазовращателями должен насторожить стрекот (или щелчки) при холодном старте. Если они есть (их тяжело не услышать, но придется погазовать), то фазовращатель, скорее всего, отдал богу душу. Улыбаемся и торгуемся.

Вообще в звуке работающего мотора не должен выделяться какой-то отдельный призвук. Фоновый гул, постукивания, щелчки – это обычно не норма.

А теперь пришло время старого доброго «дедовского» теста: на работающем моторе откручиваем крышку маслозаливной горловины. Крышка должна немного присасываться к горловине, и уж никак оттуда не должно лететь масло. Избыточное давление под крышкой говорит либо о забитом клапане рециркуляции, либо об износе поршневой группы. В запущенных случаях может даже выдавливать масляный щуп. Тут лучше не торговаться, а молча уходить.

О том, что желательно посмотреть на цвет и наличие выхлопа, напоминать не буду, это совсем уж элементарные вещи.

Что делать дальше?

Допустим, очевидных серьезных недостатков выявить не получилось. Это прекрасно, но это не значит, что с мотором все в порядке. Все же все самое серьезное скрыто внутри, поэтому было бы очень хорошо провести хотя бы минимальный инструментальный контроль.

Самое простое – померить компрессию. Если у вас есть компрессометр, то и все, что написано выше, вы наверняка знали и раньше. Если его нет, то найдите не только прибор, но и человека, который умеет им пользоваться (странно, но этот человек – не всегда владелец компрессометра). Вот он вам и интерпретирует результаты замера.

Есть еще два хороших метода диагностики. Первый – эндоскопирование. Да, с помощью миниатюрной камеры на «кишке» можно увидеть многое. Например, задиры вследствие попадания в цилиндры остатков сгоревшего катализатора. Очень рекомендуем для проверки корейских моторов Kia и Hyundai. У способа есть один существенный недостаток: очень многое зависит от специалиста, который проводит эндоскопирование. Это приблизительно то же самое, что делать УЗИ: что-то точно видно, а что именно – скажет не каждый врач. Поэтому я бы не очень доверял тем, кто купил эндоскоп (сейчас этот девайс можно купить во многих интернет-магазинах) и предлагает что-то посмотреть. Лучше найти хороший сервис.

Второй способ – лик-тест. Это проверка мотора на утечки. В целом похоже на замер компрессии, но есть значительные преимущества. Во-первых, результаты будут точнее, а во-вторых, можно определить, где именно есть неисправность. Хотя бы по шуму убегающего воздуха: свистит в воздушном фильтре – пропуски через впускные клапаны, в выхлопной трубе – беда с выпускными клапанами, через маслозаливную горловину – залегли или износились поршневые кольца.

Сейчас все эти процедуры стоят не очень дорого, правда, делают их далеко не везде. Но если машина недешевая, а мотор у нее заведомо капризный, то смысл в этих тестах есть.

Ну и, конечно же, желательно провести компьютерную диагностику. И не с ELM327 за 300 рублей с Алиэкспресса, а с помощью оригинального сканера, лучше дилерского.

Если мотор цепной, да к тому же есть сведения о недолговечности самой цепи или ее натяжителя, крайне рекомендуется провести замер фаз ГРМ, чтобы выявить неявный пока еще рассинхрон. Для этого сканер не годится – нужен осциллограф. Описание процедуры заслуживает отдельной статьи.

В общем, повторю еще раз: глаза и уши – это замечательно, но недостаточно, чтобы полностью оценить состояние двигателя. Поэтому с их помощью лишь отбрасывайте заведомо негодные варианты, а с остальными – добро пожаловать на диагностику.

PS:

Напоследок не могу не посоветовать еще один беспроигрышный метод диагностики мотора, который успешно используют в своей работе некоторые перекупщики. Просто стойте и внимательно смотрите под капот, постепенно хмурясь все сильнее. Потом переводите взгляд на стоящего рядом продавца. Наклоняйтесь сильнее к мотору, хмурьтесь. Снова смотрите на продавца. Качайте головой. Владелец, который знает о какой-то проблеме, может подумать, что вы его раскусили, и начать оправдываться. Простейший психологический прием часто срабатывает, особенно если продавец – не тертый «перекуп», а морально неустойчивый частник.

Выбрать ДВС вы также сможете на нашем сайте

Как проверять двигатель автомобиля перед покупкой

Покупка бывшего в употреблении автомобиля всегда связана с целым набором рисков, в котором ушатанный мотор — самый неприятный и дорогостоящий. К сожалению, большинство будущих автовладельцев, в первую очередь, ориентируются на внешний вид машины. Состояние ЛКП, следы ДТП и так далее. Это, конечно, тоже важные факторы. Но, как доказала реальная практика, первое, о чём надо думать при изучении предложений, так это о том, как проверить двигатель автомобиля перед покупкой.

Какая проверка мотора выгодна продавцу?

Небрежная проверка двигателя — радость для продавца

Любой продавец б/у машины будет счастлив,

если покупатель не проверит двигатель перед покупкой

Самый идеальный вариант для продавца б/у машины, это когда потенциальный покупатель просто посмотрит под капот, и ничего конкретно проверять не будет. Да, возможно, он сделает умный вид, и даже задаст несколько вопросов, ответить на которые, завуалировав правду, не составит трудностей. На этом всё.

Второй этап неправильной проверки двигателя автомобиля перед покупкой — это попытка оценить его состояние в процессе пробного заезда. Никто не спорит, что это отличный способ рассмотреть спрятавшегося кота в мешке. Нет. Но как обычно проводится такой тест? Правильно. Делается пробный заезд на первой или второй передаче. Аккуратно. Без резких нажатий на педаль акселератора. По ровной дороге без подъёмов и спусков.

Разве можно в такой способ как-то понять, нормальный ли двигатель вам продают вместе с машиной? Конечно, если мотор убит в хлам — троит, не тянет совсем, «кашляет», глохнет — то даже такого теста будет достаточно. Но эта статья не про такие случаи. Тем более, они крайне редко встречаются. Особенно, если вы не пытаетесь купить машину по смешной для рынка цене.

С «голыми руками» полноценно проверить двигатель невозможно

Полноценная проверка двигателя

Подготовься к проверке двигателя —

возьми с собой знания и некоторые инструменты

Ездить на смотрины бывших в употреблении автомобилей только с деньгами является самой распространённой ошибкой. На глаз, конечно, тоже можно многое определить и понять. Но далеко не всё. Поэтому, никогда не стесняйтесь брать на встречу с продавцом хотя бы минимальный арсенал.

  1. Ветошь, салфетки или бумажные полотенца. Очень желательно — белого цвета. Позже будет понятно, почему.
  2. Отвёртку универсальную. Либо две — «минус» и «плюс».
  3. Ключ для выворачивания свечей зажигания. Естественно, если нацелились на дизель, этот инструмент не нужен.
  4. Несколько ходовых рожковых ключей. Особенно на 10, 12, 13, 14 и 17. Пригождаются они не всегда. Но когда понадобятся, поверьте, в багажнике продающегося автомобиля вы их не найдёте.
  5. Компрессометр. Этим простым прибором крайне часто стесняются пользоваться, боясь показаться излишне дотошным. Не надо так. Зачем вам мотор с «дырявой» поршневой?
  6. Мультиметр. Подойдёт самый дешёвый. Более того, если у вас есть крутой прибор на микропроцессорном управлении, такой лучше не брать. Они, как правило, «долго думают». А нам нужен шустрый мультиметр, коим является любой китайский дешёвый.
  7. Шпаргалка. Это, пожалуй, один из самых важных пунктов. Дело в том, что для большинства покупка автомобиля — это эмоции, из-за которых напрочь можно забыть всё, что знал.

Поэтому, вот вам ещё один список. Это шпаргалка, распечатав или, записав которую в блокнотик (смартфон), вы не забудете на эмоциях, как проверять двигателя автомобиля перед покупкой:

  • внешний осмотр;
  • пробный запуск;
  • работа на холостом ходу;
  • генератор;
  • масло;
  • охлаждающая жидкость;
  • ремень газораспределительного механизма;
  • свечи зажигания (если бензин или газ);
  • компрессия;
  • тест в движении.

В принципе, если вы имеете начальное представление по каждому из представленных в шпаргалке пунктов, можно уже ехать, и смотреть предложения продавцов. Если же ничего, или почти ничего не понятно, ниже по каждому этапу проверки двигателя автомобиля перед покупкой даны короткие разъяснения.

Внешний осмотр

Внешний осмотр двигателя

Накануне составьте список — так вы ничего не забудете

в процессе проверки двигателя авто

Итак, капот открыт. Начните с простых вопросов продавцу:

  1. Что делали с мотором в недавнем прошлом?
  2. Какие были проблемы с двигателем?
  3. Нужно ли будет вкладывать деньги «в мотор»?

По ответам на эти вопросы вы сможете узнать много интересного, если перед вами настоящий владелец автомобиля, а не перекупщик. Последнее, кстати, тоже не помешает «вычислить». Переплачивать третьему лицу в наше время — это норма, которую не так уж сложно обойти.

Практически нет смысла спрашивать у текущего владельца о таких моментах, как расход топлива, чистота мотора, бережность эксплуатации и своевременность проведения положенных ТО. На такие вопросы легко ответить ложью, скоренько выдуманной прямо на месте.

Теперь непосредственно осмотр двигателя. Сначала смотрите на предмет наличия подтёков рабочих жидкостей. Масло, антифриз, тормозная жидкость. Если мотор идеально чистый, а на одометре более 70 тысяч пробега, его 100% отмыли перед продажей. До такого пробега чистый двигатель — это норма, которую, впрочем, не так-то легко найти на вторичном рынке. К слову, в 1 случае из 10 прошедший не одну сотню тысяч километров мотор чистый просто потому, что владелец аккуратный, и любит свой автомобиль.

Далее ищите недостающие детали и следы недавнего ремонта. Например, если машина сравнительно свежая, под капотом просто не может быть отличающихся по цвету крепежей и неаккуратной лапши из проводов. Проволочка вместо хомутов, не заизолированные скрутки, легендарная синяя изолента — всё это отличный повод лишний раз спросить, что было с мотором, и почему так криво это исправлялось.

Последний, но очень важный этап, это осмотр силового агрегата снизу. Часто он пропускается просто потому, что рядом не оказалось эстакады, смотровой ямы или подъёмника. Однако снизу, помимо подтёков, можно увидеть и более страшные дефекты. Например, сколы, трещины или деформации, которые на наших славных дорогах не так уж сложно «добыть». Не пожалейте денег — посетите ближайшую СТО, и воспользуйтесь подъёмником. Заодно проверите кузов и ходовую часть.

Пробный запуск и работа на холостом ходу

Тестовый запуск двигателя

Двигатель проверять под капотом можно сколько угодно долго,

но только по его работе проявится реальное состояние

Не спешите после внешнего осмотра проверять свечи, компрессию и всё остальное. Вполне возможно, эти шаги и не понадобятся. Сначала стоит посмотреть, вернее, послушать, как запускается двигатель, и как он работает на холостом ходу. Запуск предоставьте владельцу или помощнику, если таковой при вас имеется.

Оставаясь, при этом, у открытого капота, пройдитесь по этому списку:

  • Стартер. Как он справился с запуском мотора? Крутил вяло, туго, с рывками и скрежетом, или же бодро и без посторонних звуков?
  • Попытки запуска. С первого раза завелась, или пришлось пробовать два-три раза? Исправный двигатель, независимо от того, прогрет он или нет — должен запускаться с одной попытки.
  • Обороты после старта. Даже если мотор до запуска был тёплым, в первые секунды он должен отработать на повышенных оборотах. Если нет, то готовьтесь к проблемам с системой питания.
  • Холостой ход. Обороты должны быть стабильными, не плавающими. Понятно, без причин глохнуть исправный мотор тоже не может.

Когда закончите с мотором, обойдите машину, и посмотрите на то, что вылетает из выхлопной трубы. Допустим только лёгкий белый пар (это не дым), либо абсолютно прозрачный выхлоп. Сизый, синий или чёрный дым — это проблемы, требующие денежных вложений.

Генератор

Проверка работы генератора

Неисправности генератора выявить несложно,

а вот устранять их после покупки — дорого

Пока работает мотор, можно всего за одну минуту проверить генератор. Как раз для этого вы взяли с собой мультиметр. Включите его в режим измерения напряжения, и подсоедините щупы к клеммам аккумуляторной батареи.

Вот чек-лист диагностики:

  • При работающем двигателе и выключенных потребителях напряжение на клеммах АКБ должно быть в пределах 14,3-14,8 вольта. Даже на холостых оборотах.
  • Идеальное напряжение в таком положении – 14,4 вольта.
  • При включённых потребителях (свет, печка, кондиционер) напряжение в бортовой сети просядет. Если упало ниже 13,8 вольта, то это плохой знак.
  • При повторной проверке, но уже не на холостом ходу, а при оборотах 2500-3000 в минуту, показатели не должны слишком отличаться.

Существует миф, что на холостых оборотах генератор не обязан справляться, и напряжение всегда будет ниже, чем при повышенных оборотах. Это 100-процентный миф, не более того. Не стоит вестись, если продавец убеждает в обратном.

Масло

Проверка моторного масла

Проверка моторного масла — это как анализ крови.

Многое можно узнать о состоянии двигателя

Моторное масло, вопреки распространённой ошибке, проверяется сразу в двух местах. Первое — традиционное. Масляный щуп. Его нужно вытянуть, оценить уровень по рискам, а также проверить на предмет наличия сторонних примесей. Для этого вы и брали с собой на смотрины ветошь, салфетки или бумажные полотенца белого цвета. Вытерев о них щуп, на белом фоне хорошо видно, какого состояния моторное масло. В идеале оно должно быть медового цвета, а на салфетке не должно быть никаких следов.

Второе место проверки, о котором мало кто задумывается — это заливная горловина. Открутите пробку, и посмотрите на неё. Если на ней есть непонятная чёрная жижа, похожая на грязный солидол, или пена — мотор явно не щадили. Как правило, такое часто бывает, когда перед продажей машина не бережётся, и эксплуатируется «на всех парах». Собственно, в горловину тоже загляните. На многих моторах через неё видны детали газораспределительного механизма. Если они в саже или солидоле — беда.

Охлаждающая жидкость

Проверка антифриза

Если двигатель эксплуатировался без своевременной замены ОЖ,

после покупки вас будут ждать приключения

Элементарно проверьте уровень антифриза, а также его состояние. Для этого достаточно отвернуть крышку расширительного бачка. Внутри не должно быть пены, осадка или явно постороннего порошка (это герметик). Цвет охлаждающей жидкости многое скажет о том, сколько ей лет. Как правило, эту рабочую жидкость меняют не своевременно, потому она имеет грязный цвет и мутную консистенцию.

Ремень газораспределительного механизма

Проверка ремня ГРМ

Если ремень ГРМ (или цепь) порвётся, ремонт обойдётся вам очень дорого

Самый простой, но крайне важный пункт. Проверяется как визуально, так и тактильно. На ремне не должно быть трещин, разрывов и прочих дефектов. Важно также убедиться, что он достаточно подтянутый, не провисает и не проскальзывает. Очень часто, к сожалению, своевременной заменой этой детали пренебрегают, дожидаясь, пока ремень разорвётся от старости.

Свечи зажигания и компрессия

Проверка компрессии

Компрессия — это почти как наше артериальное давление.

Если пониженное — мотор дохлый.

Подробно расписывать, как по свечам определить состояние двигателя внутреннего сгорания, пожалуй, нет смысла. Запомнить можно только одно — если электроды на свечах без сажи, не мокрые, и по цвету напоминают кирпич — порядок. Важно осмотреть все свечи, так как и одной дефектной хватит для того, чтобы понять, что мотор будет работать абы как.

Раз уж свечи вывернуты, проверьте заодно и компрессию. Как это делается, написано в руководстве к любому компрессометру. Если в вашем случае этой информации нет, вот краткий алгоритм:

  1. Установите компрессометр в отверстие для свечи и прочно прижмите для герметичности.
  2. Попросите помощника или владельца покрутить стартер.
  3. Снимите показания прибора.

Чтобы понять, нормальная ли компрессия перед вами, заранее рекомендуется найти значения для конкретной модели двигателя. Естественно, если компрессия, например, 6 единиц, то никакие подсказки не нужны. Двигатель «мёртвый».

Тест в движении

Тест-драйв

Даже если возня у капота дала приемлемые результаты,

они ничего не стоят без проверки двигателя на ходу

Только после всего вышеописанного можно, наконец, приступать к тестовому заезду. Вот несколько рекомендаций, которыми крайне желательно воспользоваться на данном этапе:

  • Оцените, как автомобиль страгивается с места и разгоняется на первой передаче.
  • Не стесняйтесь проверить этот момент не только в спокойном режиме, но и в слегка агрессивном. Ничего страшного с мотором за несколько секунд резкого разгона не случится.
  • Проверьте работу двигателя на всех передачах, выехав на трассу. Тестовый заезд по смотровой площадке или по тесному проулку с плохой дорогой — плохая затея.
  • Если есть возможность, проверьте, как двигатель справляется с подъёмом в горку.
  • Проехавшись в разных режимах, обратите внимание на то, как мотор работает после этого на холостом ходу. Не начали ли плавать обороты и так далее.

Не забывайте и о самом главном — возможно, на этой машине придётся ездить вам и в дальнейшем. Поэтому то, как она едет, не должно остаться на втором плане. Вам должно нравиться, как автомобиль ведёт себя в движении.

https://autostrong-m.by/post/prostie-soveti-po-diagnostike-motora-pered-pokupkoi-avtomobilya
https://a6s.info/ru/dvigatel/1-kak-proverit-dvigatel-avtomobilya-pered-pokupkoj

Оставьте ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

X