Passat B5/B5 Диагностика по давлению топлива собственными силами

Тема: Диагностика по давлению топлива собственными силами

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Директор Лагеря Регистрация 06.10.2004 Адрес Россия, Сергиев Посад Возраст 47 Сообщений 37,580 Записей в дневнике 14

    Спасибо:
    Получено: 8,263
    Отправлено: 3,362

    Диагностика по давлению топлива собственными силами

    Проверка давления топлива , РДТ,бензонасоса, обратного клапана насоса
    Отличная статья нашего соотечественника © Алексей Пахомов, aka Is_18, г.Ижевск Очень доступно и детально .

    Оригинал статьи опубликован на сайте http://www.chiptuner.ru/pressure.php (здесь она приведена ниже полностью):

    Для двигателей с продольным расположением в моторном отсеке (Passat B5 B5+ A4 A6 A8) величину номинала РДТ надо принимпть исходя :

    Двигатели объемом от 1.6 до 1.8(включая версии с турбокомпрессором), а также 2.8
    оснащаются регулятором давления топлива 078 133 534C(0280160575), он откалиброван на давление топлива 4Bar (без вакуума, те со снятой вакуумной трубкой)

    Двигатели объемом 2.3
    оснащаются регулятором давления топлива 037 133 035C(0280160557), он откалиброван на давление топлива 3Bar (без вакуума, те со снятой вакуумной трубкой)

    В скобках после номера детали указан номер по каталогу Bosch

    Подача вакуума к регулятору давления, уменьшает давление в топливной рампе при работе работе двигателя в режиме XX на 0.5bar

    Для двигателей с поперечным расположением в моторном отсеке (Вora, Octavia, ТТ, A3 ) давление РДТ составляет 3 Бара , те значения приведенные в статье считать справедливыми .

    Топливный насос имеет ,как правило, двойной запас : те соответствующий номинал РДТ надо умножить на 2 ( либо 6 либо 8 атмосфер соответственно)
    *(Примечание , rummi, [email protected]!k )

    Диагностика по давлению топлива

    Давление топлива — один из самых важных с точки зрения диагностики параметров двигателя. От него зависит состав смеси, а следовательно, и поведение автомобиля в различных режимах. Попробуем свести в систему методы диагностики по давлению топлива.
    Естественно, для работы потребуется топливный манометр. Лучше всего приобрести прибор с крупной удобочитаемой шкалой, предел измерения — 5-6 кгс/см2. Например, такой, как на фото. Использование манометров с пределом до 10-12 кгс/см2, применяемых при диагностике иномарок, вряд ли целесообразно из-за относительной неточности в диапазоне 2-3 кгс/см2.
    Итак, подключаем манометр и диагностический сканер.

    1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.

    2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя — это давление, развиваемое насосом, как говорят, «на пробку», то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается.
    Итак, берем круглогубцы и пережимаем «обратку». Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии — до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос «на пробку» давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех «очков».

    3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом
    уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием «обратки». Если выяснится, что «виноват» РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.

    4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации — тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а «гуляет», причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника. Например, так на фото. (прим. от Sим — это еще не самый экстремальный вариант — более «крутые» случаи смотрите ЗДЕСЬ)

    5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак «мертвого» насоса.

    6. Можно еще проверить производительность, открутив подающий топливопровод и подав питание на бензонасос. За минуту должно набежать около 1.5 литра. Честно говоря, за всю свою практику никогда этого не делал, как-то обходился показаниями манометра.

    7. Самый экстремальный вариант — давление около 1 «очка» и неровный звук работы насоса. Причина — нет бензина в баке. Не смешно. Раз в месяц регулярно отправляю машины на заправку.

    Вот и вся нехитрая наука. Если бензобак пришлось-таки разбирать, есть смысл заглянуть в него с фонариком. На дне обнаружится вода, лохмотья грязи, песок и прочие лишние субстанции. Их нужно удалить грушей. А лучше, если есть, вакуумной установкой для замены масла.

    * Дополнение. Для двигателя AAN (2.2Т) там регулятор давления точно такой же как и у нас, на 4.0 Bar Bosch. Но статья про измерение давления писалась, как положено. Так вот перевожу некоторые моменты:
    Указания
    — Замените РДТ в случае прорыва топлива через вакуумный штуцер
    — При выполнении измерения не следует без надобности долгое время оставлять РДТ без вакуума, в противном случае повышенное давление в топливной рампе ведет к обогащению топливной смеси и возможном достижении пределом лямбда-регулирования. Следствием этого ЭБУД может быть записана ошибка о переобогащении смеси.
    Измерение
    -Снимите вакуумный шланг с РДТ
    -Отключите все потребители электроэнергии
    -Измерьте давление топлива: Допуск 4.0. 4.2 Bar
    -Если допуск не достигнут, попробуйте заменить РДТ и попробовать снова.
    -Если допуск снова не достигнут, проверьте топливный насос и подающую топливную магистраль на повреждения (напр. смятие) и замените при необходимости.
    -Если допуск превышен, проверьте сливную топливную магистраль на повреждения (напр. смятие) и замените при необходимости.
    -Подсоедините вакуумный шланг и наблюдайте за падением давления
    -Давление топлива с надетым вакуумным шлангом должно упасть примерно на 0.5 Bar
    -Если падения давления не наблюдается: Проверьте вакуумную трубку на повреждение, также проверьте нет ли засорения трубки со стороны впускного коллектора, для чего: Заглушите двигатель, снимите вакуумную трубку с РДТ и подуйте в нее в сторону коллектора.
    -Замените РДТ если утечек не обнаружено и вакуум не блокирован.
    Остаточное давление
    -Через 10 минут после останова двигателя проверьте магистрали, манометр и РДТ на утечки топлива и если таковых не обнаружено проверьте показания по манометру:
    -Остаточное давление на холодном двигателе:

    3.5Bar
    -Остаточное давление на теплом двигателе:

    3.8Bar
    !Увеличение давления на теплом двигателе является нормой, т.к. это является следствием теплового расширения.

    Дополнение по материлам Эльза

    1. Проверка производительности насоса

    1.1 Открутить резьбовое соединение (стрелка) и подложить под вытекающее топливо ветошь (момент затяжки 22 Нм)

    1.2 Подсоединить манометр -V.A.G 1318- при помощи адаптера -V.A.G 1318/12- к подающему топливопроводу.
    – Насадить шланг -V.A.G 1318/1- на адаптер -V.A.G 1318/11-манометра -V.A.G 1318- и вставить его в мерный сосуд.
    – Открыть запорный кран манометра -V.A.G 1318-. Рычаг указывает пропускное направление -A-.
    – Снять крышку колодки предохранителей.

    1.3. Вытащить предохранитель № 28 из держателя.
    – Подключить пульт ДУ -V.A.G 1348/3A- с кабелем-адаптером -V.A.G 1348/3–2- к контакту 28a топливного насоса и положительному выводу АКБ (+).

    – Задействовать пульт ДУ -V.A.G 1348/3A-. При этом следует медленно закрыть кран, пока манометр не будет показывать 3 бар избыточного давления. После этого положение крана не изменять.
    – Опорожнить мерный сосуд.
    – Производительность топливного насоса зависит от напряжения АКБ. Подключить поэтому мультиметр с использованием вспомогательных проводов из комплекта вспомогательных средств измерения -V.A.G 1594 A- к аккумуляторной батарее автомобиля.

    Включить пульт ДУ на 30 секунд и при этом измерить напряжение АКБ.
    Сравнить полученное количество топлива с номинальным значением.

    Минимальная производительность см3/30 сек
    **) Напряжение на топливном насосе при неработающем двигателе и работающем насосе (примерно на 2 В меньше, чем напряжение АКБ).
    Пример:
    Во время проверки на АКБ замеряется напряжение, равное12,2 Вольт. Так как напряжение на насоса прим. на 2 Вольта меньше, чем напряжение аккумулятора, получается минимальная подача в 550 см3/30 сек.

    1.4. Если минимальная производительность не достигается:
    – Проверить топливопроводы на возможное наличие сужений (перегибов) или засоров.

    – Отсоединить подающий топливопровод -1- от входа топливного фильтра.
    – Подсоединить манометр -V.A.G 1318- с помощью адаптера -V.A.G 1318/10- к шлангу.
    – Повторить проверку производительности.

    Если минимальная производительность достигнута:
    – Заменить топливный фильтр.
    Если минимальная производительность вновь не достигается:
    – Снять модуль подачи топлива и проверить сетчатый фильтр на наличие загрязнений.

    Если до настоящего момента неисправность обнаружить не удалось:
    – Неисправен топливный насос, заменить модуль подачи топлива.

    Вариант номер 2 :

    Номинальная производительность топливоподачи достигнута, однако неисправность в системе питания все еще не исключена, например временный выход из строя системы питания:

    – Проверить электропитание топливного насоса следующим образом:
    – Вновь подключить все отсоединенные топливные линии.
    – Снять обшивку пола багажника.
    – Снять крышку модуля подачи топлива.

    – Подключить мультиметр -V.A.G 1715- с помощью токоизмерительных клещей к проводу 4-контактного штекера контакт 1 (Стрелка).
    – Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.
    – Измерить энергопотребление топливного насоса.
    Номинальное значение: макс. 8 Ампер

    Если ошибка в системе питания появляется лишь время от времени, то проверка может быть проведена также во время пробной поездки, однако для этого необходим второй специалист.

    Если энергопотребление превышено:
    – Неисправен топливный насос, заменить модуль подачи топлива.

    2. Проверка обратного клапана бензонасоса

    l Пульт ДУ -V.A.G 1348/3A- подключен
    l Манометр -V.A.G 1318- подключен к подающей топливной магистрали от подающего топливопровода (см. прошлое сообщение )

    Данная проверка одновременно является проверкой соединительных контактов линии подачи топлива от блока подачи топлива до места соединения с манометром -V.A.G 1318- на герметичность.

    – Закрыть кран манометра (рычаг находится перпендикулярно пропускному направлению, положение -B-).
    – Прерывисто включать пульт ДУ несколько раз, пока давление в системе не поднимется до 3 бар.

    При слишком высоком давлении следует сбросить его, осторожно открыв кран.

    – Проследить за падением давления по манометру.

    Через 10 минут давление должно быть не ниже 2,5 бар.
    Если давление падает быстрее:
    – Проверить соединения линий на герметичность.
    Если неисправность в топливопроводах не обнаружена:

    – Неисправен обратный клапан топливного насоса , заменить модуль подачи топлива.

    (либо мы используем обычные манометры с подключением в разрыв — и тогда просто пережимаем топливные магистрали — подающую или обратку, в зависимости от того, что проверяем)

    3. Проверка РДТ

    Подключить манометр -V.A.G 1318- с набором адаптеров -V.A.G 1318/6 + 7-7 к подающему топливопроводу -1- и топливной рампе.
    – Открыть запорный кран устройства измерения давления. Рычаг указывает в пропускное направление.
    – Вновь вставить предохранитель 28 (топливного насоса) в колодку предохранителей.
    – Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.
    – Измерить давление топлива.
    Номинальное значение: приблизительно 3,5 бар избыточного давления

    Отсоединить шланг пониженного давления от регулятора давления топлива (стрелка).
    Давление топлива должно подняться до 4,0 бар.
    Если заданное значение давления не достигается:
    – Проверить производительность топливного насоса.
    Автомобили с передним приводом: → Глава
    Автомобили с полным приводом: → Глава
    Если номинальное значение достигнуто:
    – Выключить зажигание.
    – Теперь проверить герметичность и остаточное давление. Для этого проследить за падением давления по манометру.
    По истечении 10 минут должно сохраняться давление не менее 2,0 бар.

    При падении остаточного давления ниже 2 бар:
    – Завести двигатель и оставить работать на холостом ходу.

    – После подъема давления выключить зажигание. Одновременно необходимо закрыть кран манометра -V.A.G 1318- (рычаг перпендикулярно направлению протекания (стрелка-).
    – Проследить за падением давления по манометру.
    Если давление не падает:
    – Проверить обратный клапан топливного насоса.
    Если давление продолжает падать:
    – Проверить манометр -V.A.G 1318- на герметичность.
    – Проверить соединения трубопроводов, уплотнительные кольца на топливной рампе и форсунки на герметичность.
    Если негерметичности не обнаружены:
    – Заменить регулятор давления топлива.

    C уважением , rummi и 1967s.

    Рассказываем о надёжности и проблемах двигателя 2.0 FSI (BVY) для VW Passat, Golf

    В 2002 году концерн VAG начал устанавливать на автомобили прямовпрысковые двигатели, известные под маркетинговым обозначением FSI. Первыми моторами были крохи рабочим объемом 1,4 и 1,6 литра. Об одном из них мы уже рассказывали.

    Затем, в середине 2002 года, на Audi A4 появился 2-литровый прямопрысковый двигатель (AWA). В 2003 года двигатель появился двигатель 2.0 FSI (AXW) для поперечной установки на автомобили Audi A3, а также VW Golf и Touran.

    На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку наследника этого мотора – прямовпрысковый 2.0 FSI (BVY). Это двигатель для поперечной установки на Audi A3, VW Eos, Golf, Jetta, Touran, Passat. Этот мотор использовался с 2005 по 2010 год, наш экземпляр мотора BVY снят с Passat B6 2005 года выпуска.

    Мотор 2.0 FSI относится к семейству EA827. У него легкосплавный блок цилиндров с чугунными гильзами, в приводе ГРМ используется зубчатый ремень, который непосредственно приводит только выпускной распредвал. Впускной распредвал приводится от него однорядной цепью, которая также является частью механизма изменения фаз газораспределения. Фазорегулятор находится сзади на выпускном распредвале.

    Впускной коллектор оснащен механизмом изменения его длины, также во впуске есть заслонки для управления потоками воздуха на входе в цилиндры.

    На моторе 2.0 FSI нашлось место и системе рециркуляции отработавших газов, а в картере расположен модуль балансирных валов cо встроенным масляным насосом. Вся эта конструкция приводится цепью.

    Уникальная особенность двигателя 2.0 FSI – сложная выпускная система. Выпускной коллектор отправляет выхлопные газы в две раздельные приемные трубы, сразу за которыми расположены два широкополосных лямбда-зонда и два предварительных нейтрализатора. Далее в выпуске установлены два планарных лямбда-зонда. После них два раздельных трубопровода соединяются в один и входят в накопительный нейтрализатор, за которым расположен датчик оксидов азота.

    Надёжность двигателя 2.0 FSI

    Атмосферник 2.0 FSI нельзя назвать плохим и хлопотным двигателем. На практике, в руках многих владельцев эти моторы без дорогих ремонтов служат по 400 000 километров. Мы расскажем обо всех его слабых местах и проблемах, с которыми можно столкнуться.

    Топливная система

    Топливная система двигателя FSI очень напоминает дизельную топливную систему. В топливном баке находится электрический подкачивающий насос изменяемой производительности. По требованию ЭБУ давление топлива в линии подачи (контуре низкого давления) варьируется от 0,5 до 5 бар. В момент пуска двигателя давление подачи увеличивается до 6,5 бар. Фактическое давление в линии подачи измеряется отдельным датчиком.

    Из контура низкого давления топливо попадает в одноплунжерный ТНВД, который накачивает топливо в рампу под давлением от 30 до 110 бар в зависимости от нагрузки на двигатель. На корпусе ТНВД располагается управляемый ЭБУ регулятор давления.

    ТНВД, именно его плунжер, приводится от двойного кулачка, расположенного сзади на впускном распредвале. Давление в топливной рампе измеряется соответствующим датчиком.

    Избыточное давление топлива из рампы уходит через предохранительный клапан. Он чисто механический и срабатывает в случае увеличения давления топлива до 120 бар. Через аварийный клапан топливо уходит в обратный трубопровод, ведущий в контур низкого давления.

    Рекомендуемое топливо для двигателя 2.0 FSI – бензин АИ-98. На бензине АИ-95 этот мотор работает со сниженной мощностью.

    Бензонасос

    Нередко автомобили с двигателем 2.0 FSI сталкиваются с неисправностью бензонасоса. Если производительность бензонасоса откровенно снижается, то возникает ошибка – датчик давления в низком контуре «видит» недостаточное давление.

    Но чаще всего бензонасос работает при сниженной мощности без появления кодов неисправностей. При этом может ощущаться недостаток мощности и, чаще всего, двигатель глохнет на холостом ходу. Остановки двигателя и невозможность запуска появляются при прогреве двигателя или в сильную жару. После остывания или заправки холодным топливом (на АЗС) двигатель запускается.

    Оригинальный бензонасос стоит порядка $400 (3AA919051L для Passat B6 2.0 FSI), но есть гораздо более дешевые предложения от китайских производителей.

    Плохой запуск в сильный мороз

    Немалая часть автомобилей с двигателем 2.0 FSI с индексом BVY страдает от плохого запуска в сильные морозы, хотя многие автомобили совершенно нормально запускаются и в 30-градусный мотор.

    Считается, что при опускании температуры ниже -17°

    Течь антифриза

    Сзади на ГБЦ двигателя 2.0 FSI, как и на многих моторах VAG, расположен хрупкий и недолговечный пластиковый тройник-разветвитель системы охлаждения. Со временем он деформируется и дает течь антифриза по стыку с ГБЦ. В этом случае этот тройник приходится менять на новый оригинальный.

    Термостат

    Термостат двигателя 2.0 FSI частенько требует замены. Симптом его неисправности стандартный: двигатель не прогревается выше 70°. Случаев перегрева этого мотора из-за неисправности фазовращателя не замечено.

    Клапан EGR

    Клапан EGR на моторе 2.0 FSI имеет электронный сервопривод с несколькими пластиковыми шестеренками в механизме. С годами и километрами эксплуатации заслонка клапана начинает заедать из-за сажевого налёта, возникает ошибка по клапану EGR. В этом случае всю нагрузку на себя берут именно пластиковые шестерни – с них отламываются зубья. При наличии достаточно «очумелых ручек» можно провести ремонт: восстановить отломанные зубья, заменить шестерню или провернуть шестерню.

    Поэтому стоит периодически снимать и промывать заслонку клапана. После снятия и установки клапана EGR его нужно адаптировать через диагностическое ПО.

    Система вентиляции картерных газов

    Мембранный клапан системы вентиляции картерных газов находится в клапанной крышке, картерные газы из него движутся во впускной коллектор по резиновым трубкам.

    Естественно, с годами эксплуатации мембрана трескается. Также может подвести пластиковая трубка – она сделана из недолговечной резины, которая со временем твердеет и трескается.

    Соответственно при трещине в мембране двигатель более интенсивно высасывает картерные газы. При этом во время работы двигателя на холостом ходу можно отметить, что открученная пробка сильно присасывается к маслозаливной горловины. Также при этом двигатель заметно подёргивается на холостом ходу, а моментальный расход топлива по бортовому компьютеру увеличивается.

    Еще больше моментальный расход топлива увеличивается в случае появления трещины в трубке, отводящей картерные газы во впускной коллектор. То есть, если по данным бортового компьютера моментальный холостой расход топлива вырос до 1,5-3 л/ч (при норме 0,8 л/ч), то надо искать трещину в деталях системы ВКГ.

    Оригинальная мембрана клапана ВКГ не продается отдельно, но в продаже доступны неоригинальные мембраны. Владельцы автомобилей с мотором 2.0 FSI, что хорошо подходит мембрана от «грибка» для двигателя Chery Tiggo.

    Прокладка клапанной крышки

    Пластиковая клапанная крышка установлена на резиновой прокладке. Прокладка продается как отдельная деталь, а менять ее нужно в случае появления подтёков масла наружу по ГБЦ или внутрь свечных колодцев.

    Впускной коллектор

    Во впускном коллекторе двигателя 2.0 FSI присутствует золотник (барабан) механизма изменения его длины и вихревые заслонки, уменьшающие сечения впускных каналов при малых нагрузках на двигатель. Эти компоненты служат хорошо и внимания к себе не требуют.

    Отложения на впускных клапанах

    Общая проблема прямовпрысковых бензиновых двигателей – это отложение масляного нагара на впускных клапанах. Нагар появляется из-за низкого качества масла, проблем с вентиляцией картера. Из-за большого слоя нагара двигатель хуже заводится, работает с пропусками зажигания, жалуется на бедную топливную смесь. Убрать нагар можно только чисткой специальным очистителем, перед этим нужно снять впускной коллектор.

    ТНВД

    Контур высокого давления на двигателе 2.0 FSI довольно надёжный. ТНВД от компании Hitachi обладает неплохим ресурсом. Механический износ плунжерной пары, впускного или нагнетательного клапана возникает при больших пробегах и долгой эксплуатации на некачественном топливе. Также может выйти из строя регулятор давления топлива (N276) или поломаться его разъем.

    Работоспособность топливной системы лучше всего проверять по соответствию фактического давления требуемому. Если высокое давление топлива падает в определенные моменты, то нужно снимать и дефектовать ТНВД. Во многих случаях его придется поменять на новый (06F127025D). Новый ТНВД от Hitachi стоит около $330.

    Также виновником сброса высокого давления топлива может быть механический аварийный клапан.

    Толкатель плунжера ТНВД

    Чаще всего ТНВД двигателя 2.0 FSI приходится ненадолго снимать для замены толкателя, расположенного на его плунжере. Толкатель представляет собой колпачок-наперсток, работающий по двойному кулачку впускного распредвала. Как и на других прямовпрысковых моторах VAG, этот колпачок изнашивается и может даже насквозь протереться. При этом снижается производительность ТНВД, а также появляется металлический лязг.

    Толкатель на атмосферном двигателе 2.0 FSI служит дольше, чем на турбированном 2.0 TFSI, также практически не известны случаи износа приводного кулачка распредвала.

    Межраспредвальная цепь

    Коротенькая цепь, приводящая впускной распредвал, имеет очень сомнительный срок службы. Из-за ее растяжения посторонний шелест и цокание при работе двигателя появлялись уже при пробеге 100 000 – 150 000 км и даже ранее. Также посторонний звук от цепи появляется из-за износа ее гидронатяжителя, который пропускает часть подаваемого к нему масла и не обеспечивает должного натяжения цепи.

    Фазорегулятор

    На выпускном распредвале двигателя 2.0 FSI установлен гидравлический фазовращатель. При пробеге порядка 200 000 км, а может и раньше, фазовращатель начинает трещать в первые секунды после запуска двигателя. В большинстве случаев фазовращатель еще не изношен, а треск появляется из-за того, что масло недостаточно быстро заполняет его внутренние камеры. Виновником этой проблемы может быть управляющий клапан N205 или тефлоновые кольца, уплотняющие каналы подачи масла в фазорегулятор.

    Клапан N205 может засориться – частички подгоревшего масла засоряют его сетки-фильтры или попадают внутрь, нарушая подвижность золотника. Также этот клапан нередко теряет герметичность и начинает пропускать масло через электрический разъем.

    Уплотнительные тефлоновые кольца находятся на «отростке» крышки, прикрывающей шестерни распредвалов. Ресурс этих колец весьма ограниченный, они просто лопаются, и тогда масло не поступает в фазовращатель в полном объеме. Также эти кольца легко повреждаются при снятии крышки для процедуры замены цепи распредвалов. Если не обратить внимание на их повреждение, то двигатель 2.0 FSI с недавно замененной цепью может сыпать ошибками по регулированию фаз газораспределения и трещать фазовращателем. Конкретно для двигателя 2.0 FSI оригинальный комплект колец не предлагается, но они подходят с моторов 2.0 TFSI. Сегодня комплект оригинальных колец (06F198107A) продается по цене около $30. Их стоит менять при каждом снятии верхней крышки кожуха ГРМ.

    Также фазорегулятор известен тем, что винт, которым он крепится, откручивается с большим трудом. Нередко его приходится просто высверливать. Поэтому при любых манипуляциях с фазовращателем лучше запастись его крепёжным винтом.

    Если фазорегулятор долго испытывает масляное голодание, то он может заклинить и перестать выполнять свои функции. Треск регулятора после запуска двигателя чаще всего возникает из-за выработке в отверстиях под стопор фазовращателя. Также могут появиться канавки на корпусе фазовращателя в местах контакта с уплотнительными кольцами.

    Ремень ГРМ

    Предусмотренный производителем интервал замены ремня ГРМ на моторе 2.0 FSI – 180 000 км. Неоригинальный ремень лучше менять каждые 100 000 км. Случаи обрыва ремня ГРМ известны, а последствия печальны: может даже треснуть ГБЦ.

    Масляный насос

    Двигателю 2.0 FSI достался беспроблемный модуль балансиров и масляного насоса. Он приводится цепью, в нем нет проблемного промежуточного вала привода масляного насоса.

    Однако сам по себе масляный насос чувствителен к качеству масла. При скапливании в масле большого количества частичек нагара, может засориться маслозаборник. О снижении давления в системе смазки может подсказать стук гидрокомпенсаторов или проблемы с фазовращателем.

    Жор масла

    Для двигателя 2.0 FSI нехарактерен повышенный расход масла. Если этот двигатель начинает активно «поедать» масло, то скорее всего причиной является залегание маслосъемных колец из-за низкого качества самого масла.

    Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Volkswagen, Seat, Skoda и Audi заказать с них автозапчасти.

    https://passatworld.ru/showthread.php/146282-Diagnostika-po-davleniyu-topliva-sobstvennymi-silami
    https://autostrong-m.by/post/rasskazyvaem-o-nadyozhnosti-i-problemah-dvigatelya-2-0-fsi-bvy-dlya-vw-passat-golf

  • Оставьте ответ

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    X