Не заводиться инжекторный двигатель: проблемы и решения

Вы читаете первый раздел общей статьи о проблемах инжекторных автомобильных двигателей. Статья условно разделена на три раздела.
1. Не заводиться машина. Этот раздел вы читаете
2. Плохой холостой ход
3. Плохая работа двигателя во время движения автомобиля .

Даже не полагайтесь прочитать скорую, полезную и универсальный совет, как завести двигатель, когда он не заводится.
ДАЖЕ НЕ надейтесь!
Не надо искать по Интернету универсальную полезный совет, и чтобы никаких инструментов, и чтобы никаких знаний. Надо научиться самому диагностировать проблему.

Начинаем обучения.

Считаем, что читатель — не квалифицирован автолюбитель, а обычный автовладелец, который не хочет во всех случаях зависеть от настроения и жадности работников СТО.
Да и сама СТО не всегда находится рядом с вами. Может, машина ваша заглохла где-то на полпути от деревни А в деревню Б, а других машин на дороге нет и не скоро будут. А может, вы поехали на рыбалку, а приехали на проблему.
Вы должны сделать все, что от вас зависит, чтобы все-таки двигатель в вашей машине завелся, и вы могли поехать дальше. Для этого вам нужны некоторые простые знания.

Поэтому знакомимся с возможными проблемами вашего инжекторного двигателя.
Почему так узко и ограниченно? Почему забыли о карбюраторные двигатели? Почему забыли о двигателе Дизеля?
Отвечаю. Инжекторных бензиновых двигателей сейчас больше в автомобилях, поэтому статья об этих двигателях. И есть еще одна причина.

Даже самый пропитый алкоголик с любого гаражного кооператива является «специалистом» в карбюраторе. Этот «специалист», если протрезвеет, сразу объяснит, что нужно искать, откуда лишний воздух подсасывается во впускной коллектор, а также надо искать, где в карбюраторе испачкался, и куда пропала искра.
Все! После ликвидации этих трех проблем бензиновый карбюраторный двигатель, хочет ли он того, или не хочет, а заводится.

Но когда возникла проблема с инжекторным двигателем, то традиционная совет: «Надо найти хорошую СТО». Уже никто не делает вид «всезнающего специалиста», а скромно советует обратиться к знающим автомехаников, а «просто механики» здесь не помогут.
Так что мы подходим к первой части проблем с инжекторным двигателем в автомобиле.

не заводится

Пожалуйста, никогда и никому не задавайте простой вопрос: «Почему мой двигатель плохо заводится или не заводится?». Если хотите получить помощь, сначала спросите у себя самого: «Как именно мой двигатель не заводится?»
Рассмотрим такие варианты.

Вариант 1. Все было прекрасно, выключили двигатель, а теперь не заводится.
Вариант 2. Для заведения двигатель нуждался все больше времени, а потом перестал заводиться.
Вариант 3. Нормально ехали, и заглох.
Вариант 4. Двигатель «чихает», «стреляет», почти заводится, иногда может даже завестись.
Вариант 5. Горячий двигатель прекрасно заводится, а холодный — с трудом.
Вариант 6. Холодный двигатель прекрасно заводится, а горячий не заводится.
Вариант 7. Двигатель заводится, но сразу глохнет.
Вариант 8. Стартером двигатель не заводится, а с буксира заводится.
Вариант 9. Заменили в двигателе какую-то безделушку, и больше он не завелся.
Вариант 10. Даже стартер не крутит.
Вариант 11. Машина долго никуда не ездила, в теперь не заводится.
Вариант 12. Зима. Двигатель исправен, но как помочь промерзшем двигателю завестись.

Пожалуй, достаточно. Я не хочу подробно описывать вам каждый вариант проблемы. Я хочу посоветовать вам, как разумно и правильно «разгрызать» проблему. Даже не планируйте для каждого варианта проблемы прочитать подготовленный ответ. Или научитесь диагностировать причину, или ничего не отремонтируете. Начинаем обучения.
Сначала рассмотрим первый вариант проблемы. Двигатель почему-то не захотел заводиться.

Главное правило: никогда не надо долго и печально крутить стартером, надеясь, что, может, заведется. Ведь не заводится! Ваши правильные действия покрутили стартером 5-6 секунд, и спокойно начинаете выяснять, почему не завелось. Вместо того, чтобы разряжать аккумулятор, лучше попробовать найти причину.
Или не установлено в вашей машине газобаллонное оборудование? Если ваша машина может ездить на газе, это может быть либо метан-етанова смесь, или пропан-бутановая, то знайте, что чаще всего проблема в том, что у вас где-то травит газобаллонное оборудование. Очень популярная причина, она может проявляться даже тогда, когда двигатель переключен с газа на бензин.
Двигатель, переделанный на газ — это набор дополнительных возможных проблем.
Если машина — на бензине, то остаются только две популярные причины.

Причина 1. Бензин не поступает в цилиндры.
Причина 2. форуме «искры». Искра должна быть надежной, и только в тот момент, когда надо, и на всех цилиндрах.
Причина 2 (разновидность). Искра есть, и бензин в цилиндрах есть, но много. Когда бензина много, он может прекрасно гореть на открытом пространстве, но в цилиндрах не воспламеняется.

Как проверить, есть ли искра? Надо посмотреть! Если у вас в машине нет ни одной запасной свечи (такой водитель — достаточно смелая женщина), то отожмите одну из свечей, наденьте на нее высоковольтный кабель, который был насажен на эту свечу, положите свечу на двигатель так, чтобы металлическая часть свечи касалась металлической части двигателя.
Если у вас есть запасная свеча, то снимите высоковольтный кабель с одной из свечей, насадить на вашу запасную, положите, повторяю, свечу на двигатель так, чтобы металлическая часть свечи касалась металлической части двигателя.
Крутим стартером и смотрим на свечу. Если работает система зажигания, то искра ритмично появляется между тонкими электродами свечи. Ритмично! Не смейтесь, потому что сейчас прочтете что-то веселое. Вы крутите стартетом, и слышите завывающий звук «вжиу-вжиу-вжиу …», так вот, каждое «вжиу» — это пол-оборота коленчатого вала. Если у вас фазированный зажигания, то искра у вас на вашей «тестовой свече» появляется через каждые четыре пол-оборота. Если зажигания попарно-параллельное, то через каждые два пол-оборота. Шансов, что у вас параллельное, или одновременное, зажигания, очень мало. Если вы — владелец такой редкой машины, то искра появляется каждые пол-оборота.
Проверить надо все 4 свечи (мы с вами скромно считаем, что ваш двигатель 4-цилиндровый). Высоковольтные кабели нельзя перепутать, каждый должен быть подключенным к своей свечи, а не наугад.
Если искры нету, это еще ничего не значит. Надо только запомнить: искры нету.

Как проверить, поступает бензин в цилиндры двигателя? Здесь еще легче: несколько секунд крутим стартером, а затем БЫСТРО откручиваем одну из свечей.
Или мокрая и часть свечи, где заканчивается резьба, и есть маленькие электроды?
Мокрая? Значит, бензин поступает в цилиндры.
Сухая? Значит, не поступает. Даже если у вас «гудит бензонасос». Даже если кто-то сказал, что «бензин поступает в цилиндры». Запомним: если бензин поступает в цилиндры двигателя, он очень быстро просачивается нижнюю часть свечей.

Только сейчас начинаем делать выводы. У нас есть такие варианты:
— ситуация 1. Есть искры, а также бензин не поступает в цилиндры.
— ситуация 2. Есть искра, а бензин не поступает в цилиндры.
— ситуация 3. Нету искры, а бензин поступает в цилиндры.
— ситуация 4. Есть искра, а бензин поступает в цилиндры. В таких случаях наиболее популярная ситуация, когда горячий, хорошо прогретый двигатель не заводится, а холодный заводится с трудом. Или наоборот, холодный плохо заводится, а холодный — хорошо.

А теперь рассмотрим каждую ситуацию детально.

Ситуация 1. Нет искры, а также бензин не поступает в цилиндры.
Будем заниматься электричеством.

А что было перед тем? Культурно ехали, и вдруг двигатель заглох? В таком случае придется проверить ВСЕ предохранители, а также разобраться, где в машине находится «датчик удара». Он может сработать, даже если вы ни о которые не ударились. Датчик удара не одноразовый, его менять не надо. На нем, как правило, красная кнопка, на нее надо нажать, и снова попробовать завести двигатель. Датчик удара отключает вам электронику в машине, считая, что был удар, значит, была авария.
А если не предохранители и не датчик удара? Значит, во время езды разомкнулся какой разъем в электропроводке автомобиля, а бывает даже, что выпадет какое-то реле с блока, на котором размещены предохранители и, как правило, также размещены необходимые контакторы и реле.

А если симптомы несколько иные? Нормально заглушили двигатель, а затем заводим, а он уже не заводится. Мы уже проверили, что нет искры, а также бензин не поступает в цилиндры. Занимаемся разъемами электропроводки. Начнем с датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), а некоторые называют «позиционер дроссельной заслонки». Просто отключим его.
А где найти в двигателе ДПДЗ?
Посмотрим на любой двигатель. Двигатель, не слишком важно. Вот блок дросселирования, от колесики идет тросик до педали «газа». На оси такого колесики с тросиком всегда находится дроссельного заслонка (мы ее не видим, она внутри блока дросселювання), а также ДПДЗ.

Отключили ДПДЗ. Теперь заводится? Это означает, что, возможно, был неконтакт на разъеме, или ДПДЗ пора менять.
Не заводится? Подключили ДПДЗ, и больше его не трогаем. Надо добраться до датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), и несколько раз отключить и подключить его разъем, теперь пробуем, не заводится.

Не очень надейтесь на фото с изображением расположения ДПКВ. Этот датчик, как правило, спрятанный где-то в нижней части двигателя. Придется предварительно почитать техническую документацию к вашей машине, и разобраться, где находится ДПКВ. Эта информация может быть полезной для вас, особенно где-то в дороге.

Итак, несколько раз отключили и подключили ДПКВ. Подключили, а не оставили отключенным.
Завелось? При случае надо посмотреть в ДПКВ, то с ним плохо, или с его контактами.
НЕ завелось? Предохранители и все остальные разъемы придется еще раз проверить.
Все исправное? Я бы отключил аккумулятор, подождал минут 20-30, а потом снова заводил. Если упорно не заводится — без диагностической аппаратуры не обойтись.
«Медицинская техника» — это хотя бы обычный китайский тестер. Если в электропроводке автомобиля у вас «потерялась» напряжение 12 Вольт на каком-то из некачественных, устаревших разъемов, то обычный тестер поможет вам найти такую поломку. К тестера возьмите несколько тоненьких булавок, попросите их у вашей жены. Тоненькой булавкой осторожно протыкают изоляцию того провода в электропроводке автомобиля, который собираетесь мерить, а потом тестером мерите необходимое напряжение на Булавке. Если вы для каждого измерения будете портить изоляцию электропроводки, такая диагностика не пойдет на пользу.
Должен напомнить, что в некоторых автомобилях ситуация «почему-то не заводится» заложена незначительной недоработкой в конструкции двигателя. Лично я знаю такую популярную проблему в старых автомобилях «Нексия», когда машина то заводится, то не заводится.

Рассматриваем ситуацию 2. Есть искра, а бензин не поступает в цилиндры.

Надо предупредить: здесь можно ошибиться с диагностикой. Возможно, бензин частично поступает в цилиндры, но меньше, чем надо.
Сначала обязательно проверяем предохранители и датчик удара. Также делаем уже знакомый эксперимент с отключением ДПДЗ.
Не помогло? Придется разобраться, на каком этапе бензин «останавливается» и не доходит до цилиндров. Если вы перед тем ехали, и двигатель раскаленный, то делать проверки с бензином очень опасно: можно сжечь машину. А если двигатель холодный, то нет проблем.
Включаем зажигание, через пару секунд выключаем. Заводить нет необходимости. Быстро снимаем со штуцера на топливной рампе входной бензиновый шланг, он идет от бензобака к топливной рампе двигателя.

Какая еще топливная рампа?
Смотрим на любой двигатель.
1 — форсунки, к ним подключены кабели, которые подают на форсунки командный сигнал.
2 — топливная рампа, к ней подключены как минимум два топливные шланги. Один входной, от бензонасоса через топливный фильтр, а вторым шлангом топливо через регулятор давления отводится обратно в бензобак (этот шланг часто называют «обратка»).

Если бензонасос нормально работает, то вас, думаю, обольет бензином, поэтому делайте это эксперимент осторожно, прикрывайте штуцер хотя бы рукой.

Считаем, что вы внимательно проверили, и давление есть. Возможно, вы измерили давление топлива манометром.
Давление должно быть в норме именно при работающем стартере.
Обратите внимание: давление топлива есть, искра есть, стартер крутит, а форсунки не дают топлива в двигатель. Возможно, вы действительно измерили давление, но в топливной рампе не курил, а большой воздушный пузырь. Давление замечательный! Но это давление воздушной пузыри. Как проверить эту версию?
Включаете зажигание, несколько Чекунда ждете, выключаете, сразу снова включаете, ждете, выключаете, повторяете несколько раз. Обратите внимание, повторяете эту последовательность несколько раз. Теперь заводите.
Не хотело заводиться, а теперь завелось? Возможно, плохо работают обратные клапаны бензонасоса или плохо работает регулятор давления топлива, то есть давление есть, но когда он падает при отключении горячего двигателя, формируется воздушная пузырь в топливной рампе. Иногда такая пузырь формируется за плохих герметизирующие прокладки на одной из форсунок.
А если все равно не завелось?
Выкрутив свечу, проверяем, бензин после таких попыток попадает в цилиндры. Свеча сухая? У нас еще есть резервная версия, ее надо проверить, если двигатель хорошо заводится холодным, но не заводится горячим. И мы видим, что в горячем двигателе, хотя и крутим стартером, а бензин не доходит до цилиндров.
Проверяем. Двигатель горячий, и не заводится. Берем в руки двухлитровую бутылку с водой, и поливаем водой форсунки.
НЕ разъемы форсунок, а сами форсунки. НЕ намочите разъемы!
Заведется двигатель после такого охлаждения форсунок? Если заведется, то это подтверждает, что вам нужно хорошо поработать с топливной системой. Проверять герметизирующие прокладки форсунок — обязательно.

Какие еще варианты у нас, когда бензин доходит до форсунок, но в цилиндры не попадают?
Если ваш двигатель моноинжекторний, придется подозревать единую форсунку (инжектор). Надо также попробовать завести двигатель, плавно нажимая на педаль «газа». Надо также, добравшись до блока моноинжектором (английское название CFI ), покрутить стартером и при этом наблюдать за форсункой, или «пшикает» она бензином во впускной коллектор. Здесь без помощника вам не обойтись. Один крутит ключ зажигания, а другой смотрит на форсунку. Мне приходилось в дороге включать свой смартфон на запись видео, примощуваты его сверху на моноинжектор, крутить стартером, а потом смотреть запись на смартфоне. Без помощника — плохо.
В двигателе с распределенным впрыском форсунки не подозреваем, они не портятся все одновременно. Придется разбираться, почему электроника не формирует командный сигнал на форсунках. Ведь искра есть, давление топлива есть, а форсунки не подают топливо в цилиндры. Такая проблема нехорошая, и сложная. Без осциллографа мы не увидим, который командный сигнал на форсунках.

А если вы убедились, что давления нет, то есть двигатель не собирался обливать вас бензином. Давления топлива нету, это плохо, но проверьте себя. Снят со штуцера бензиновый шланг поместите в какую-нибудь емкость, которую найдете в багажнике. Включите зажигание на пару секунд, и выключите. Или натекло бензина в сосуд?
Здесь у вас такие варианты:

Если бензин действительно вытекал из шланга в сосуд, но к цилиндрам бензин не доходит. Подобно, что бензонасос вроде работает, но давление слабый. Может, не работает регулятор давления. Может, бензонасос не создает давление, потому что плохие клапаны в бензонасосе. В дороге эту проблему не решить.
А если сосуд сухая, бензин не течет? Значит, бензонасос вообще не работает. Есть шанс, что он исправен, но очень испачкался. В таком случае очень полезно подождать несколько минут, и снова заводить, и так несколько раз.

Рассматриваем ситуацию 3. Бензин поступает в цилиндры, и это хорошо, но нет искры.

Предохранители придется проверить. Датчики ДПКВ и ДПДЗ не подозреваем, потому что форсунки работают. Датчик фаз — обойдется без проверки. Даже если отключить, двигатель работает, но есть перерасход бензина. Датчик скорости нас вообще не интересует, мы еще не сдвинулись с места. Датчик давления в впуском коллекторе или датчик массового расхода воздуха никогда и нигде не влияют на то, заведется двигатель. О кислородный датчик (лямбда-датчик) не желаю слышать.

У нас мог испортиться модуль зажигания, для некоторых автомехаников это «катушка зажигания», или даже «бобина».

Катушка зажигания — это, с точки зрения электричества, повышающий трансформатор. На один из выводов катушки зажигания подается напряжение 12 Вольт, один вывод идет на блок коммутации (в старых автомобилях — на механический прерыватель зажигания), еще один вывод — заземляющий, он подключен к «массе» бортовой электросети автомобиля, а главный вывод — высоковольтный, он идет высоковольтным кабелем на свечи зажигания.
Есть варианты. Высоковольтный кабель с катушки зажигания может идти на распределитель зажигания (трамблер), а уже после трамблера отдельным кабелем на каждую свечу. В более современных конструкциях двигателей трамблера нет, модуль зажигания отдельными высоковольтными кабелями подает высокое напряжение на каждую из свечей.
Итак, для указанных симптомов может быть неисправным модуль зажигания, катушка зажигания, трамблер, блок коммутации (коммутатор), также могут быть плохие контакты в высоковольтных кабелях. Я понимаю, что осциллографа у вас нет, но возьмите в руки хотя бы обычный цифровой тестер, он легче и дешевле стрелочного. Включаем зажигание (только зажигания, а не стартер) и меряем.

Катушка зажигания.

На одном из выводов должно быть 12 Вольт. Если коммутатор в двигателе механический, то на втором выводе может быть либо «ноль», или также 12 Вольт. Если коммутатор электронный, на втором выводе также 12 Вольт. Если вы намеряли именно такой вариант, можно начать подозревать катушку зажигания. Не поменять сразу, а начать подозревать. Если результат измерения иной, проблема не в катушке зажигания.

Модуль зажигания.

На всех выводах вы должны примерить 12 Вольт, только тогда можно начать подозревать модуль зажигания, иначе проблема — в другом месте.
Независимо от того, у вас катушка зажигания, или модуль зажигания, на коммутационном выводе электронного коммутатора вы должны измерить 12 Вольт, иначе ищите, где это напряжение потерялась на пути к коммутатору. Напряжение также должна быть на одном из выводов механического коммутатора, если он находится в разомкнутом положении.
Хорошо, если есть осциллограф. Осциллографом можно проверить есть ли коммутационный сигнал на выводах коммутатора, а можно сжечь тестер при такой проверке (я знаю, что там только 12 Вольт, но надо вспомнить об эффекте самоиндукции). Если коммутационный сигнал есть, проверяем, есть ли искра от катушки зажигания еще до трамблера. Если в машине модуль зажигания, то надо помнить, что в таких модулях искра часто пропадает или одновременно для второго и третьего цилиндра, или одновременно для первого и четвертого.
В машине с традиционным трамблером проверяем искру до и после трамблера.

Примерно по такому сценарию ищут неисправность, если двигатель почему-то неожиданно не захотел заводиться. Бывает более неприятная ситуация: двигатель не то чтобы не заводится, но приходится долго мучиться, пока заведется. А если и заведется, то работает то ненормально. Здесь диагностика затруднена тем, что «хотел разобраться с проблемой — и вдруг стало нормально. А завтра — опять то же самое «.
Знакомая фраза? Знакомая! Рассмотрим и такой вариант неисправности.

Рассматриваем ситуацию 4. Бензин поступает в цилиндры, искра тоже есть. Заводится, но с трудом, или в некоторых ситуациях не заводится .
Диагностика очень затруднена. Не успевает автомеханик или автовладелец разобраться с проблемой, а проблема на некоторое время исчезает. В таких случаях полезно знать ВОЗМОЖНЫЕ симптомы тех или иных неисправностей, которые приводят к плохой работе двигателя или даже к тому, что двигатель не заводится.

Есть простая закономерность. Если в автомобиле работает зажигания, и бензин подается в цилиндры, но двигатель не хочет заводиться, значит, нам придется выяснить, что именно работает не совсем так, как надо. Начинать лучше с топливной системы.
Или бензина много, или его мало.
Рассмотрим первую версию. Много бензина поступает в цилиндры двигателя. При этом двигатель нормально заводится холодным, но плохо заводится горячим. Возможные причины:
Причина 1. Очень простой вариант неисправности. Неправильный сигнал дает датчик температуры охлаждающей жидкости. Для проверки лучше выбрать момент, когда двигатель еще холодный. Надо отключить вообще этот датчик, поездить, заглушить двигатель, и через пару минут заводить горячий двигатель. Если датчик давал не такой сигнал, как надо, то горячий двигатель, ранее плохо заводился, начнет заводиться нормально. Почему и как такое может быть? Очень просто. Контроллер двигателя уже давно заметил, что датчик отключен, и пользуется аварийными таблицами. Но если проблема не исчезла, датчик не виноват.
Причина 2. Протекает какая-то из форсунок. Здесь перепроверить легче: максимально нажав на педаль «газа», пробуем заводить двигатель. Если заводится, это означает, что форсунки «переливают» бензин в двигатель. Или форсунки постарели, или вы когда чистили их ультразвуковой чисткой. Так или иначе, форсунки требуют замены.

Рассмотрим другую версию. Мало бензина поступает в цилиндры двигателя.
Причина 1. Слишком малое давление в топливной системе. Давление придется проверить. Холодный двигатель особенно плохо заводится.
Причина 2. Какая из форсунок не работает. Не сомневайтесь, вы можете ездить и на трех форсунках, и на двоих. Так же ухудшается заведения холодного двигателя.
Причина 3. Постарели уплотнительные прокладки форсунок. Двигатель заводится и горячим, и холодным, вле не хочет заводиться, если горячий двигатель несколько минут постоит выключенным.
Причина 4. Грязный блок дросселирования, особенно клапан холостого хода. При этом дополнительный симптом: машину легче завести «с пидгазовкою», плавно нажимая на педаль «газа» при заведения.
Причина 5. Что-то в цилиндры подается, но это не совсем бензин, а бензин с водой. Очень плохо заводится холодный двигатель, постоял выключенным несколько дней.
Причина 6. Бензин нормально доходит до цилиндров, искра тоже есть, но холодный двигатель чрезвычайно плохо заводится. Пора проверять компрессию в цилиндрах. Компрессии еще достаточно, чтобы машина очень даже прилично ехала, несмотря на перерасход бензина, но завести холодный двигатель при недостаточной компрессии очень трудно. Только не пытайтесь, заведя двигатель, доехать до СТО, и там померить компрессию. Нет, придется мерить на холодном, не принято двигателе.
В статье некоторые из этих проблем дополнительно описаны более подробно. Если простая версия с топливной системой не подтверждается, рассмотрим проблемы, вызванные неисправностью блоков и датчиков двигателя. Эти неисправности могут также вызвать неправильную работу системы зажигания.

Рассмотрим следующую версию. Все в двигателе хорошо, просто не заводится.
Неужели и такое бывает? Бывает! Обратите внимание, я написал «в двигателе», а не «у двигателя». Вам придется хорошо проверить выхлоп двигателя. Выхлопные газы из двигателя проходят сначала через «штаны» (я пользуюсь привычным автомобильным жаргоном, а в некоторых конструкциях «штаны» отсутствуют), затем катализатор, потом резонатор, затем глушитель и выхлопную трубу. Мы не подозреваем «штаны», систему изогнутых труб от выхлопного коллектора к резонатора или к катализатору, и сам выхлопной коллектор не подозреваем (а в некоторых конструкциях двигателей выхлопной коллектор соединяется сразу с катализатором), но начинаем подозревать резонатор, катализатор и глушитель.
Просто открутим выхлопной коллектор от «штанов» или от резонатора или катализатора. Не удивляйтесь, при этом работающий двигатель очень громко ревет. Если машина сразу заведется, значит, резонатор или катализатор или глушитель уже капитально забиты грязью и кусочками металла из резонатора, или забит грязью и кусочками металла глушитель. Придется искать, кто из них нуждается в замене, для этого придется соединить раскрученную часть выхлопного тракта, и разъединять в другом месте. проверяя, когда двигатель снова перестанет заводиться. Видимо, придется менять резонатор или глушитель, а для особо невезучих — катализатор. Если машина все равно не заводится — тоже неплохо, мы эту версию уже проверили.

Мы продолжаем рассматривать версии. Все в двигателе хорошо, просто не заводится. Вы еще прочитаете в статье о двух популярные факторы, которые не дают завестись вроде нормальном двигателю. Факторов два, но их надо рассмотреть вместе.

Вода и грязь, и все это вместе.

В бензине всегда (да, всегда) небольшая, незначительное количество воды. Эта вода не будет создавать нам проблемы, пока на улице плюсовая температура. Но как только термометр опускается ниже нуля, прочинаються проблемы.
— грязь и вода могут заклинить клапан холостого хода. Именно поэтому опытный водитель, который на морозе несколько раз пробовал завести двигатель и убедился, что двигатель не заводится, пытается завести двигатель, осторожно при этом нажимая на педаль «газа». Ранее этот опытный водитель не трогал педаль газа при попытке в мороз завести двигатель, и это является правильным действием. Если при манипулировании педалью газа двигатель завелся, это хорошо, но это означает, что клапан холостого хода очень грязный.
— вода и грязь могут заклинить форсунки. Достаточно заклинить хотя бы одну из четырех форсунок, и завести двигатель на морозе уже проблематично.
— если была сырая плюсовая температура, а потом мороз, то грязь в воздушном фильтре создает достаточно серьезную «пробку».

Мы переходим к рассмотрению отдельных блоков двигателя, которые могут создавать нам проблемы, после чего двигатель не хочет заводиться.

Электронный блок управления (ЭБУ). Блок дорогой, поэтому его очень уважают автомеханики, в которых жадность значительно превышает интеллект. На этот блок можно списывать любые неисправности, если механик не может найти истинную причину проблемы.
Что можно услышать об этом блоке?
«Сбилась прошивка ЭБУ». Этот перл достаточно популярный на СТО, поэтому придется рассказать. В традиционном ЭБУ есть два вида памяти, это FLASH-память, в которой записана сама микропрограмма, и EEPROM-память, в которой хранится много установочных параметров, необходимых для управления двигателем.
Я подтверждаю, что ни разу! Ни разу за последние 20 лет мне не удавалась увидеть блок ЭБУ, в котором испортилась FLASH-прошивка. Я не занимаюсь самым авторемонтом, я работаю с электроникой, поэтому не раз приходилось разбираться с микроконтроллерами, и автомобильными и не автомобильными. Но в очень редких случаях, особенно если доживает последние дни аккумулятор, возможны некоторые случайные изменения в EEPROM-памяти, но если они даже случаются, то очень незначительные шансы, что эти изменения приведут к тому, что двигатель перестанет заводиться. Пусть эти молодцы с «перепрошивкой» или «Чипирование» заткнуться, когда идет разговор о ремонте двигателя. Желающие могут как-то менять многие параметры двигателя с помощью перепрошивки EEPROM-памяти, но это не имеет отношения к ремонту двигателя.

А что на самом деле может испортиться в ЭБУ?
Есть теоретическая возможность, что испортился АЦП (аналого-цифровой преобразователь) блока управления, принимает сигналы от ДПКВ, в таком случае не работают форсунки и система зажигания. Если испорчен АЦП, который меряет сигнал от ДПДЗ, то возможна ситуация, когда не подается командный сигнал на форсунки, но зажигания работает, искра на свечах есть. Также в блоке ЭБУ может испортиться силовая часть, которая управляет форсунками, в этом случае система зажигания также работает. Если какая-то из форсунок по непонятным причинам сгорела, вы поставили ном, и она также очень быстро сгорела, проблема традиционно в силовой части ЭБУ, которая управляет форсунками.
ЭБУ — сложная и достаточно защищена конструкция, и он портится очень редко. А если двигатель то заводится, хотя и нестабильно, то ЭБУ даже не надо подозревать.

Еще одна проблема с электроникой, в первую очередь с ЭБУ.
Электрик на СТО с тестером в руках здесь бессилен, дайте этом электричество осциллограф. Очень часто автоэлектрик использует осциллограф с включенным низкочастотным фильтром, без фильтра электрик видит на осциллографе огромную синхронную импульсную помеху, которая формируется системой зажигания. Для точных измерений фильтр лучше отключать.
Осциллограф полезен. Если вас замучила непонятная, нестабильная поломка, из-за которой двигатель плохо заводится, очень полезно проконтролировать качество напряжения 12 Вольт, которая приходит на ЭБУ, на форсунки и на систему зажигания. Измерения проводят на каждом из этих блоков, а не на клемме аккумулятора. Также обязательно меряют «заземляющий» вывод на каждом из этих блоков.
Вот такие бывают осциллограммы:

Измерения проводят именно во время кручения стартером.
Теперь переходим к датчикам.

ДПКВ (напоминаю, это датчик положения коленчатого вала). Это катушка с достаточно большим количеством витков, и внутри катушки — намагниченный сердечник. Если сигнал с ДПКВ меньше нормы, то это, как правило, не влияет на работу двигателя, когда двигатель уже заведен, но при слишком низкой сигнале с ДПКВ двигатель нелегко завести.
Почему сигнал с ДПКВ может быть слишком малым?
Возможно, плохие контакты. Возможно, недостаточно намагниченный сердечник датчика. Возможно, межвитковое замыкание в обмотке датчика. Возможно, слишком большое расстояние от датчика до зубчатого диска на оси коленчатого вала.
(Внимание! Если механик на СТО скажет вам, что намагнитився или размагнитился, или даже раскрошился зубчатый диск, значит, вам пора на другую СТО, а на эту СТО — никогда больше)
Если сигнал с ДПКВ еще меньше, двигатель не только плохо заводится, а также неустойчиво работает. При анализе сигнала с ДПКВ необходимо иметь осциллограф и точно знать нормированные параметры сигнала ДПКВ.
Кроме индуктивных ДПКВ, иногда встречаются датчики на эффекте Холла, а также фотоэлектрические.

ДПДЗ (это датчик положения дроссельной заслонки). Традиционный датчик — резистивный, более современные — на эффекте Холла. Хорошо изношенный датчик очень портит работу двигателя, а в некоторых случаях приводит к тому, что двигатель не заводится. Это бывает, если в датчике оборванный «нижний» вывод. При этом ЭБУ считает, что водитель при заводке двигателя нажал педаль газа «в пол» , а это специальным режимом для просушки цилиндров, при этом форсунки не дают топлива в цилиндры. Варианты неисправности показаны на рисунке:

Поэтому такая ситуация: двигатель не заводится, а отключили ДПДЗ — и уже заводится. Это единственный вариант, когда неисправный ДПДЗ не дает двигателю завестись.

Датчик давления воздуха во впускном коллекторе, а иногда вместо него установлен датчик массового расхода воздуха. При неисправном датчике сильно падает мощность двигателя на многих режимах, но двигатель заводится, не беспокоясь о том, работает этот датчик или нет.

Датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик температуры впускного воздуха НИКОГДА не приводят к тому, что двигатель вообще не заводится. Бывают варианты, двигатель хорошо заводится горячим, но плохо заводится холодным, или наоборот, хорошо заводится холодным и не заводится горячим. В такой ситуации, и о в статье об этом написано, можно для диагностики отключить оба датчика, ЭБУ переходит на запасной вариант, и пользуется при работе аварийными таблицами.
Нехорошая мелочь: плохая работа одного из этих датчиков ВСЕГДА приводит к перерасходу бензина.

Датчик положения распределительного вала, который есть не у всех двигателях, может вызвать повышенный расход топлива, если он неисправен. Также неисправный ДПРВ приводит к тому, что двигатель уверенно начинает заводиться не сразу, а не раньше, чем через 5-8 секунд.

Ознакомились с датчиками. Следующий источник нестабильности — система зажигания

Напоминаю, ЭБУ только подает командный сигнал для зажигания, а высокое напряжение на свечи зажигания формирует отдельный модуль зажигания (иногда катушка зажигания), который хорошо умеет демонстрировать свою нестабильность, и свои проблемы.
Человеческий фактор. Если вы, делая какую-то профилактику или чистку в двигателе, перепутали местами высоковольтные кабели на свечи зажигания, то дальше вас ждут следующие варианты:
— в двигателях с попарно-параллельным формированием искры в цилиндрах не будет проблемой, если вы перепутаете высоковольтные кабели 2-го и 3-го цилиндра, или перепутаете кабели 1-го и 4-го цилиндров (мы для упрощения считаем, что двигатель 4-цилиндровый). Но если вы перепутаете 1-й и 2-й или 3-й и 4-й, получите проблему. При попытке завестись в двигателе что-то будет мощно «чихать» и «стрелять», но двигатель не заведется.
— если у вас двигатель с фазированной формированием искры, те же проблемы будут, независимо от того, какой цилиндр с которым вы перепутали.
— если какой-то из высоковольтных кабелей плохо вставлен, и контакта нет, двигатель как-то с трудом заведется на трех цилиндрах, но у вас будет такое ощущение, будто двигатель работает медленнее, чем надо, и мощность вроде какая-то «не так».
Технический фактор. Обветшавшие высоковольтные кабели иногда плохо передают высокое напряжение на свечи. Также плохо, когда у вас плохой контакт в системе зажигания или плохой контакт где-то по «массе», это может сжечь весь электронный блок зажигания. Прочистка контактов в высоковольтной части обязательна.
Как проверить, хорошие высоковольтные кабели? Кроме обязательного проверки тестером, надо проверить кабели в работе: при работающем двигателе осторожно касаться сжатой в кулак рукой к каждому кабеля по всей длине кабеля, а второй рукой держитесь за корпус машины. НЕ козла пальцами, а лишь касаются сжатой в кулак рукой.

ВНИМАНИЕ! Возможно, начнет бить током! По правде говоря, не убьет.
Исправные высоковольтные кабели не бьются током.

Вторая часть проверки проводится поздно вечером или в очень темном гараже, с открытым капотом и работающем двигателе. Вы не должны увидеть никакого искрения на высоковольтных кабелях.

Не новы, обветшавшие свечи также могут создавать временную проблему.
Свечи не вечны.
Проверка свечей делается только заменой на другой комплект свечей.
Также временную проблему может создавать модуль зажигания, особенно резонансный конденсатор в этом модуле. В некоторых модулях резонансный конденсатор внешний, и его можно поменять. Возможно, в вашей машине не модуль зажигания, а традиционная катушка зажигания, у нее проблемы аналогичны.

Ознакомились с проблемами системы зажигания. Возвращаемся к популярному источника нестабильности — вода и грязь .

Автомеханики любят разводить клиентов на деньги, рассказывая о дорогих, сложные проблемы, когда вроде бы надо заменить половину двигателя, но когда они рассказывают о воде в бензобаке — здесь, как правило, обмана нет.
Вода в бензобаке. Характерные симптомы такие. Абсолютно плохо заводится холодный двигатель после нескольких дней без езды, но нормально заводится горячий, и нормально заводится холодный двигатель, который несколько часов назад работал. . Также возможен интересный эффект: когда бак хорошо наполненный бензином, холодный двигатель заводится хорошо, а когда бак почти пустой, холодный двигатель заводится плохо. Доливки обычного спирта в бензобак (не более 200-300 грамм на полный бак) очень постепенно, но забирает воду из бака.

Популярная беда. Грязь.

Грязь может быть в узле дросселювання, там дроссельного заслонка и регулятор холостого хода. Типичные симптомы — двигатель трудно завести, когда он холодный, но лучше заводится, когда горячий. Бывает, что двигатель в таком случае заводится только «с пидгазовкою». Возможна также значительная нестабильность оборотов, когда двигатель еще не прогрелся.
Популярная ситуация: машина долго не ездила, а теперь почему-то не заводится. Регулятор холостого хода — первый в списке тех, кто капитально испачкался и заклинил, если машина не хотела заводиться, но завелась с пидгазовуванням.
Если сильно засорен катализатор или резонатор, или глушитель, двигатель плохо заводится, а иногда заводится только «с пидгазовкою». Если катализатор или резонатор, или глушитель сильно забит грязью из выхлопных газов и кусочками металла из резонатора, у вас также будут пропуски зажигания, когда двигатель работает под нагрузкой, то есть когда машина едет очень быстро, или разгоняется .. если выхлопной тракт засорен грязью и обломками из резонатора слишком сильно, двигатель уже не заводится. Самостоятельно диагностировать катализатор довольно трудно, у вас нет оборудования, чтобы измерить давление на выхлопе двигателя.

Грязь в регуляторе давления топлива, или в трубках топливопроводов, или в топливном фильтре или недостаточное давление топлива может привести к тому, что холодный двигатель заводится, и сразу глохнет. Вообще, нестабильное давление топлива вызывает большие проблемы и неудобства в работе двигателя, и гарантированно увеличивает расход бензина.
Грязь в клапанах бензонасоса может вызвать дополнительный эффект: двигатель без причины глохнет и не хочет заводиться, но через несколько минут может без проблем завестись.
Если у вас загрязнен регулятор давления топлива или бензонасос или топливный фильтр, но вы еще не скоро займетесь ремонтом двигателя, попробуйте после включения зажигания несколько секунд ждать, только тогда включать стартер. Очень возможно, что ремонтировать перехочется.

Еще один вариант с нестабильностью. Искра есть, бензин поступает в цилиндры, но неисправный датчик температуры воздуха, или неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости могут давать эффект, когда двигатель прекрасно заводится холодным, но не заводится горячим.
Для эксперимента отключают оба датчика. Контроллер переходит на аварийные таблицы формирования топливной смеси, и двигатель начинает заводиться. Это только диагностика, а не отключение навсегда.

Нестабильность и микротрещины, или плохие прокладки

Значительная или незначительная, но стабильная негерметичности от дросселя и до впускных клапанов двигателя традиционно увеличивает холостые обороты двигателя.
Небольшая негерметичность приводит к тому, что во время езды при включенной нейтральной передаче обороты двигателя резко увеличиваются и не уменьшаются до нормы. Чуть больше негерметичность приводит к тому, что холостые обороты ненормально высокие даже при неподвижной машине. .
Но нестабильная, временная негерметичности на холодном двигателе может привести к тому, что холодный двигатель чрезвычайно плохо заводится. При прогреве двигателя эта негерметичность может уменьшаться, тогда двигатель заводится нормально. Проблема с временной негерметичностью случается довольно редко.
Искать негерметичность нелегко. Легче всего найти негерметичности, применяя дымогенератор.

О нестабильности при заводке двигателя и о главном

Эта причина является рекордсменом среди всех других причин, по которым двигатель иногда не хочет заводиться, или начинает заводиться с трудом. Эта причина имеет простое название «неконтакт».
Чаще всего неконтакт появляется в точках заземления ( «неконтакт на массу»), неконтакт также случается на подержанных разъемах, он никогда не бывает «где-то посередине» любого кабеля. Значительно реже в электрооборудовании автомобиля случается короткое замыкание между любыми кабелями, расположенными рядом друг с другим.
Если вам не удается выловить нестабильной поломку, если даже не удается определить, нет искры в двигателе, или бензин не доходит до цилиндров, и поломка быстро исчезает при попытке диагностики, значит, пора искать неконтакт. Если после отключения и подключения конкретного разъема стало лучше или хуже, значит, причина в разъеме или где-то рядом.

Следующая беда. Стартером не заводится, а с буксиром заводится

Дело в том, что при включении стартера несколько в электрооборудовании включается немного не так, как при работающем, заведенном двигателе.
Что именно ?
— При включении стартера бортовое напряжение в электрооборудовании очень снижается, может снижаться до 8 Вольт. Поэтому старая, хорошо загрязнена форсунка в двигателе с моноинжектором может при таком напряжении не работать.
— Стартер крутит значительно медленнее, чем можно покрутить ваш двигатель «с буксира». Придется внимательно проверить сигнал ДПКВ при заводке стартером.
— Система зажигания при включении стартера в некоторых конструкциях переключается на отдельный, стартовый режим. Значит, надо проверить, хорошо формируется искра при заводке стартером.
— При не совсем исправном ДПДЗ двигатель может не заводиться стартером, но легко заводиться с буксира. Проверить очень просто: отключить ДПДЗ и попробовать завести стартером.
— Психологическая особенность: когда вас заводят с буксира, вы заранее включили зажигание, и ждете. Проверьте себя без буксира: сначала включаете зажигание, затем 5-10 секунд ждете, затем включаете стартер. Возможно, в таком режиме также будет заводиться.
— Отдельная неприятность. Есть довольно неудачно конструкции, которые со временем вызывают проблемы с заводом двигателя от стартера. Как правило, в таких конструкциях при заводке двигателя стартером плохо работает система зажигания.

Наши ошибки

Вы сделали с двигателем какое-то незначительное действие, или где-то что-то почистили, или провели какую-то профилактику, и двигатель уже не заводится.
Вы ничего не сломали! А почему не заводится?
— Даже опытный механик может случайно выдернуть какой-нибудь незаметный, хорошо скрытый разъем.
— Любое реле в электрооборудовании после извлечения из разъема можно вставить неправильно, и такая неприятность возможна даже в хороших, современных моделях автомобилей. Вы еще не слышали о вариантные разъемы? А они есть. В таком разъеме есть сразу несколько вариантов установки того или иного реле, или небольшого электронного модуля, поэтому большие шансы вставить неправильно.
— не новый модуль ЭБУ с безнадежно высохшими электролитическими конденсаторами может неправильно запускаться после отключения и подключения аккумулятора. Такое случается редко, но случается. В таких случаях очень полезно несколько раз отключить и подключить аккумулятор. Кстати, именно поэтому некоторые механики вкручивают вам на СТО свою «совет», что вы никогда не должны отключать аккумулятор.
— Перепутать разъемы достаточно трудно, но в некоторых конструкциях возможно.

Мы подошли к последней неприятности, не дает нам завести двигатель.

Даже не крутит стартер

Разберемся, почему не крутит. Включим габаритные огни. Если при включении стартера гаснет включены габаритные огни, значит, плохой контакт на клеммах аккумулятора, или просто заряжен аккумулятор. В этой ситуации вас еще можно завести с помощью буксира.
Если при включении стартера он не крутит, не гаснут включены габаритные огни, то неисправно пусковое реле, или рабочее напряжение от аккумулятора не подается на пусковое реле, или командный сигнал не подается на пусковое реле.
Внимательно слушаем! Если при пуске стартера вы слышите довольно громкое щелканье, но стартер не крутит, значит, контакты пускового реле уже ничего не включают. Возможно, эти контакты серьезно подгорели, или неконтакт на щетках стартера, Многократное щелчок стартером может сдвинуть его с места, и он таки начнет временно крутиться. Доедете домой — и займитесь стартером.
Если при включении стартера габаритные огни гаснут на доли секунды и снова загораются, ищите неконтакт на аккумуляторе и от аккумулятора к стартеру.
Другой вариант. вместо традиционного вой стартера вы слышите звук, похожий на «вжжик», а дальше характерный звук, будто что-то быстро крутится. Значит, уже не работает муфта свободного хода, так называемый «бендикс». Если вы в дороге, то многократное щелчок стартером может вам помочь завестись, а дальше — до ближайшей СТО.

Теперь — о легче и проще

Рассмотрим последний вариант. Двигатель хороший и исправен, но зима.
Самое завести автомобильный двигатель зимой. Считается, что при заводке двигателя аккумулятор должен давать ток до 200 Ампер, это число приблизительное. Внутреннее сопротивление исправного аккумулятора не превышает 0.02 Ом. Согласно закону Ома (это мы вспоминаем школьную физику) при токе 200 Ампер падение напряжения не более, чем 4 Вольт.
Что это значит ? Аккумулятор хотел бы всю свою напряжение передать стартер, но не может, вместо 13 Вольт до стартера доходит лишь 13-4 = 9 Вольт. Так, при заводке двигателя напряжение в бортовой сети автомобиля может падать до 8-9 Вольт, этого напряжения еще хватает, чтобы стартер крутился, и заводил двигатель.
Но мы хотим завести двигатель зимой! Стартер «хочет» большего напряжения, ему трудно крутить хорошо замерзший двигатель. А внутреннее сопротивление стартера на холоде увеличился, и теперь аккумулятор может отдать немного меньшее напряжение, чем надо. Значит, ток через стартер будет значительно меньше.

Неужели нет решения этой проблемы?

Отвлекаемся. Есть двигатели, которые нужно завести в любой мороз, независимо от того, хочет этого двигатель или нет. Я говорю о тракторные двигатели. В тракторе, и мы это помним, есть маленький дополнительный движок, называется «пускатель». Этот движок можно завести и без стартера, с помощью рук, а в более современных и лучших тракторах, например, «Caterpillar», даже для этого движка есть свой небольшой стартер. Заведенный и хорошо прогретый движок с помощью электромагнитной муфты с серьезным маховиком покрутить и заведет главный двигатель даже на очень большом морозе.
Двигатель самолета также нужно запустить в любой холод, для этого в самолете предусмотрено ступенчатое заведения двигателей, сложнее и лучше, чем в тракторе.

Но нам надо завести двигатель на холоде в обычной машине. Все, что мы можем, это выполнять некоторые простые правила.
— Перед заводом двигателя на морозе рекомендуется на несколько минут включить ближний или дальний свет. Небольшой ток немножко «подогреет» аккумулятор.
— Рекомендуется 10-20 раз нажать на педаль сцепления. Сцепление также неплохо примерзли на морозе.
— При заводке двигателя надо держать сцепление нажатым, второй ногой нажать на тормоз. На хорошем морозе может поехать даже на нейтральной передаче.
— Никаких нажатий на «газ»! Здесь вам не карбюратор.
— Не стоит крутить стартером дольше, чем 5 секунд. Лучше несколько минут подождать, и снова попробовать.
— На морозе не включают стартер «одним движением пальцев». Включается зажигание, и только через 5 секунд и не раньше, можно включать стартер. Есть надежда, что за предыдущие секунды бензонасос уже докачал топливо до форсунок. Когда начинает работать стартер, напряжение в бортовой сети так сильно уменьшится, что, возможно, бензонасос на некоторое время остановится.
— Кондиционер включите только после того, как заведенный двигатель хорошо прогреется.
— некачественное моторное масло или масло с «летними» характеристиками зимой называется «сиди дома, не гуляет».

Если автомобиль стоит возле вашего дома, и у вас нет современных технических средств, которые помогают завести двигатель, то можно помочь «народными» средствами. Простое действие: снять крышку воздушного фильтра, положить сверху небольшую, накрытый крышкой кастрюлю с кипятком, принесенную из дома, сверху накинуть какую-то старую одежду. Через несколько минут можно попробовать завести двигатель, эффект хороший.
Если у вас есть хорошие, прочные полиэтиленовые шарики, то наливаете в эти шарики обычную воду комнатной температуту, и несколько таких кульков с водой ставите на впускной коллектор двигателя. Через несколько минут у вас гораздо больше шансов завести исправный, но хорошо промерзший двигатель. Но если полезете в мороз с кипятком до впускного коллектора — испортите двигатель.

Зря описывать современные технические средства для облегчения заводки двигателя зимой, для этого есть реклама. Если ваша машина стоит у вашего частного дома, то можно встроить в систему охлаждения двигателя электроподогрев от домашней сети 220 Вольт — и вы никогда зимой не пойдете на работу пешком, потому что «завелось». Для такой модернизации не надо придумывать что-то свое самодельное, такие конструкции в продаже.
Но даже обычное предварительное включение зарядного устройства для аккумулятора на 15-20 минут значительно увеличивает шансы аккумулятора покрутить стартер, и завести двигатель. Отключать аккумулятор от бортовой сети автомобиля не придется. Только при полностью неисправном аккумуляторе есть опасность, что зарядное устройство что-то испортит в автомобиле. Особенно смешно звучат заявления, что может испортиться электронный блок управления двигателем (ЭБУ). Дело в том, что ЭБУ традиционно питается от сниженной стабилизированного напряжения 5 Вольт, и чихает на то, что напряжение в бортовой сети автомобиля может быть повышена при подключенном зарядном устройстве.

Совет от Деда Мороза

Если вы зимой завели свой двигатель, то вам категорический совет .
Или хорошо разогрейте двигатель и куда езжайте, или хорошо разогрейте двигатель, таким способом подзарядки аккумулятор, только тогда можно отключить двигатель.
Не выключайте НЕ разогретый двигатель! Пока вы не разогрели двигатель, свечи в вашем двигателе после заводки двигателя очень капитально загрязнились нагаром. Когда вы разогреете двигатель, свежий нагар на свечах обгорите, свечи станут чистыми. Значит, в следующий раз двигатель также заведется без проблем.
Если вы только несколько раз сделаете зимой неправильную действие, заведете двигатель и выключите его холодным, проблемы не будет. Но если вы это сделаете несколько десятков раз, получите на свечах толстый, хорошо оплавленный нагар, и двигатель не заведется до весны, потому что только весной, когда потеплеет, вы на тех же свечах все же заведете двигатель.

На что не обращаем внимание, если не заводится двигатель?

Регулярно можно услышать о некоторых «факторы», которые якобы очень важны, если у вас не заводится двигатель. На самом деле их не надо воспринимать серьезно. Это такие «факторы»:
— «Плохое качество бензина». На самом деле на плохом бензине едет чуть хуже, но гарантированно заводится.
— «Загрязненный топливный фильтр». Это «сказки о соломенного бычка», потому что давление от 1.5 атмрсфер и выше проталкивает топливо даже через полностью загрязнен фильтр. Но загрязненный фильтр быстро порвется, и станет не фильтром, а пустым местом, похожим на фильтр.
— «Красный или еще какой-то» налет на свечах зажигания. Это плохо, эту проблему надо решать, но двигатель все-таки заводится.
— «Проблемы с фазами ГРМ», которые никогда не возникают просто так, без причины, а символизируют собой неквалифицированный ремонт на СТО.
— «неотрегулированных клапаны», которые действительно ухудшают характеристики двигателя и увеличивают расход бензина, но двигатель все-таки заводится.

https://seite1.ru/obzory-i-sovety/ne-zavoditsya-inzhektornyj-dvigatel-problemy-i-resheniya/.html