Замена автомобильного двигателя: причины, инструкция и регистрация

Замена двигателя (в обиходе «своп», swap, с англ. – обмен) – процедура дорогостоящая, отличающаяся как большой сложностью и трудоемкостью выполняемых работ, так и солидным объемом бумажной волокиты. По объему предстоящих работ она, как правило, ограничивается минимальными переделками оригинального кузова автомобиля.

Но бывает, что кузов и основные узлы машины подвергаются более серьезным изменениям, например, связанными с установкой на переднеприводные авто моторов, предназначенных для авто с задним приводом. Но в этом случае говорят уже не о замене ДВС, а об оригинальном проекте тюнинга автомобиля.

На всех современных транспортных средствах установлены двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Они, также как и другие составные части машины, изнашиваются и требуют ремонта. Такой ремонт считается одним из самых сложных и требует достаточно больших материальных затрат.

Кроме того, работа силового агрегата далеко не всегда устраивает владельца автомобиля, который может быть недоволен мощностью, большим расходом топлива и прочими его характеристиками. Поэтому время от времени у водителей возникает желание заменить двигатель своего автомобиля.

Причины замены ДВС

Рациональными причинами, из-за которых необходимо заменить двигатель автомобиля, являются:

• заклинивание поршней, шатунов и др. двигающихся деталей;
• износ деталей цилиндропоршневой группы;
• выход из строя привода распределительного вала и пр.

Естественно, что в случае возникновения одной поломки ДВС менять нет необходимости, но если имеет место быть весь набор этих неисправностей, то двигатель лучше заменить. При этом необходимо иметь в виду, что при кажущейся простоте такая операция может оказаться достаточно затратной.

Приобретение необходимых комплектующих, особенно новых, часто бывает дороже, чем покупка мотора, а иногда и автомобиля в целом. Поэтому задумываясь над тем как поменять силовой агрегат на своем автомобиле, важно предварительно:

• выяснить, какие запасные части будут необходимы;
• ознакомиться с каталогами деталей;
• определить примерную стоимость необходимых запасных частей;
• подумать о приобретении машины-донора, наличие которой позволит значительно снизить стоимость ремонта.

Важно: в процессе проведения работ возможны отступления от заводских спецификаций. В связи с этим, приобретая автомобиль после «свопа» можно обнаружить в нем самые необычные сочетания деталей, которые в дальнейшем могут значительно усложнить его ремонт.

Двигатели для замены

Рассматривая варианты замены автомобильного двигателя можно выделить наиболее распространенные из них:

1. Новый мотор когда-либо устанавливался в заводских условиях на конкретную модель транспортного средства. При этом вариант комплектации автомобиля существенного значения не имеет.
2. Новый двигатель конструктивно близок к старому, но на конкретную модель в заводских условиях не устанавливался.
3. Новый силовой агрегат устанавливался на автомобили конкретной марки, однако точки крепления его к кузову ремонтирующегося авто не совпадают.

Рассматриваемые варианты замены автомобильного двигателя отличаются сравнительной простотой, так как позволяют:

• использовать штатные коробки переключения передач;
• сохранить общую архитектуру автомобиля;
• обойтись минимальной перекомпоновкой моторного отсека.

Как поменять мотор на автомобиле

Замена двигателя – процесс, который самостоятельно выполнить практически невозможно. Для этого необходима слаженная работа нескольких человек. Причем среди них должен быть хотя бы один специалист, имеющий достаточный опыт в проведении аналогичных работ.

В общем случае замена мотора осуществляется следующим образом:

• загоняют автомобиль на подъемник;
• демонтируют все навесное оснащение старого силового агрегата;

Совет! Рекомендуется демонтировать двигатель вместе с коробкой переключения передач.

• отсоединяют от мотора все трубки, шланги и пр.;
• освобождают от содержимого системы смазки и охлаждения;
• отключают все жгуты и провода;
• полностью разбирают переднюю подвеску, отсоединяя при этом все рычаги, валы и тяги;

Внимание! Перед тем как поменять мотор необходимо позаботиться о наличии специального подъемного стола. При его отсутствии необходимо использовать подъемное устройство, оснащенное уравнивателем двигателя.

• устанавливают под силовой агрегат автомобиля подъемный стол;
• опоры стола фиксируют в технологических отверстиях переднего подрамника;
• откручивают крепежные элементы подрамника, благодаря чему мотор опускается вниз.

Примечание: при использовании подъемного устройства автомобиль необходимо опустить на землю и закрепить цепи подъемника за самые большие болты силового агрегата. Отрегулировав уравниватель таким образом, чтобы передняя часть двигателя немного приподнялась, поднимают последний на необходимую высоту.

На этом демонтаж силового агрегата считается законченным. Новый мотор устанавливают, проделав все операции в обратном порядке. Однако замена мотора процедурами демонтажа старого и установкой нового не ограничивается. Перед тем, как установить новый или отремонтированный мотор осуществляют тщательную проверку и ремонт (при необходимости) всех узлов, расположенных в непосредственной близости от «гнезда», в котором должен быть установлен двигатель. При этом рекомендуется устранить все обнаруженные протечки, заменить прокладки и пр.

Кроме того, замена двигателя на силовой агрегат другого типа предусматривает (в общем случае):

1. Замену всех несовпадающих деталей и узлов на те, которые предназначены для работы с новым мотором.
2. Установку нового блока управления и согласование его со штатной электроникой автомобиля.
3. Стыковку нового двигателя с выхлопной системой автомобиля и еще большое количество самых разнообразных «мелочей».

Кроме технических трудностей, которые неизбежны при работах, связанных с переделкой автомобиля, автолюбителей поджидает также серьезные проблемы при документальном оформлении замены силового агрегата.

Регистрация установленного двигателя

В соответствии с законодательством Российской Федерации замену мотора в автомобиле необходимо регистрировать в органах ГИБДД. Для этого владельцу транспортного средства необходимо подать ряд документов:

1. заявление о наличии изменений;
2. копию паспорта;
3. копию документа, подтверждающего право собственности на автомобиль;
4. технический паспорт транспортного средства;
5. свидетельство о регистрации автомобиля;
6. документ, подтверждающий, что внесенные изменения соответствуют обязательным требованиям безопасности;
7. кроме того, нужно оплатить пошлину за регистрацию изменений.

Совет: если в страховом полисе на автомобиль указан номер двигателя, то после регистрации внесенных изменений страховку нужно переоформить.

Причины отказа ГИБДД при регистрации

Решившись заменить силовой агрегат автомобиля, его владелец должен помнить, что органы ГИБДД могут отказать в регистрации изменений. Причинами могут служить:

• использование силового агрегата или других деталей зарубежного производства, которые не были сертифицированы или ненадлежащим образом оформлены при пересечении границы;
• если эксплуатация автомобиля с внесенными изменениями представляет опасность для окружающих;
• обнаруженные попытки скрыть или уничтожить маркировку на вновь установленном двигателе.

Как уничтожить двигатель автомобиля

Автомобили

1. Что приводит к быстрому износу мотора?
2. Слушать рекомендации производителя и дилерского центра
3. Как вычислить, когда менять моторное масло?
4. Atomic59 › Блог › Как гарантировано «убить» двигатель. Советы профессионалов.

Что приводит к быстрому износу мотора?

Вы недавно купили свежий или новый современный автомобиль и думаете, что наконец-то избавились от постоянной головной боли, которую испытывали при владении старой машины? Вы думаете, что новое или нестарое авто прослужит максимально долго, не доставляя вам проблем? Особенно вы уверены в современном двигателе, который, ну конечно, лучше, чем стоял в старой машине, принося вам одни разочарования после частого посещения автосервиса. Но не спешите радоваться. Если вы будете так легкомысленно относиться к своему новому или почти новому авто, вы обязательно получите в ближайшем будущем проблемы, с которыми сталкивались, когда владели старой машиной. В том числе с проблемами, связанными с двигателем.

Итак, хотите узнать вредные советы, которые гарантированно помогут вам ускорить износ двигателя вашего автомобиля? Тогда поехали. Вот десять способов, которые помогут вам уничтожить мотор вашей машины.

Слушать рекомендации производителя и дилерского центра

В нашей стране многие автомобилисты часто слепо верят в то, что официальный дилер автомобильной компании – это гарантия долгосрочной службы автомобиля. Однако это не так. Особенно в нашей стране, где, к сожалению, качество предоставляемых услуг на авторынке пока хромает. В том числе в дилерских центрах автопроизводителей. Вы считаете, что дилер вас не обманет и ваша машина всегда будет в исправном техническом состоянии? Зря. Достаточно ознакомиться с многочисленными автофорумами в сети Интернет (причем посвященных любой автомарке и модели авто), и вы довольно-таки быстро найдете огромное количество тем, связанных с недобросовестностью технических дилерских центров и даже информацию о явном обмане. Помните, что на этих официальных автосервисах работают те же люди, которые нас с вами окружают.

И где гарантия, что среди них нет тех, кто не думает о клиенте, так как думает о своем кармане? Сами понимаете, что чудес не бывает. Не может дилерский центр идеально работать, когда во всей стране во многих сферах услуг творится откровенный бардак. Оглянитесь вокруг. Ведь нас каждый день пытаются обмануть, заманивая агрессивной рекламой различных товаров, стараются продать некачественный товар или содрать с нас за копеечный товар три цены. Так что не стройте себе иллюзий, что дилер – это высшее качество в сфере автоуслуг по обслуживанию и ремонту авто. Помните, что задача дилера – получить с вас максимальную сумму за услуги, гарантии на которые, к сожалению, предоставляются на короткий срок и имеют массу ограничений.

Вы скажете, а при чем здесь двигатель? Как дилер может способствовать ускорению износа двигателя? Все очень просто. Дилер это делает согласно строгой рекомендации автопроизводителя, выполняя работы четко по регламенту, установленному автомобильной компанией. Но знаете ли вы, что регламентные работы, указанные в сервисной книжке или руководстве на автомобиль, – это лишь усредненные значения?

Например, сегодня многие автопроизводители (особенно немецкие бренды) рекомендуют менять моторное масло в двигателе каждые 15 000 километров. Вряд ли вы догадываетесь, что это вовсе не значит, что вы должны слепо следовать этой рекомендации. Ведь на самом деле такая периодичность не дает вам гарантии, что мотор вашего авто прослужит максимально долго. Дело в том, что периодичность замены масла – вещь относительная. Какому-то авто требуется замена масла намного чаще. Все зависит от условий эксплуатации, от стиля вождения, от качества топлива на АЗС в районе вашего проживания, от качества моторного масла и много еще от чего. Согласитесь, в таком случае нельзя тупо следовать рекомендациям дилера, основанным на предписаниях автопроизводителя, проводя замену масла каждые 15 000 км.

Особенно это касается нашей страны, где условия эксплуатации транспортных средств намного суровее, чем, например, в той же Европе, где и климат мягче, и дорожные условия лучше, да и топливо с маслом покачественнее. Вы что думаете, что автопроизводитель дал рекомендации по замене масла именно для российских условий? Конечно, нет. Регламентированная замена моторного масла, как правило, не дается для каждой страны. Поэтому замена масла каждые 15 000 км гарантированно может привести двигатель вашего автомобиля к преждевременному износу. Почему?

Не верьте производителям автомасел, которые в последние годы бьют себя в грудь, заверяя, что их современные жидкости способны без потери качества и свойств служить по 15 000 км и даже 20 000 км. Все это не более чем маркетинг. Теоретически это вполне возможно, и действительно, меняя масло каждые 15 000 км или даже реже, вы вряд ли за короткий срок убьете двигатель нового автомобиля. Но тем не менее редко меняя масло, вы все равно неизбежно убиваете мотор. В первую очередь из-за нечастой смены масла в двигателе начинают коксоваться поршневые кольца. В итоге дренажные отверстия в канавках поршневых колец забиваются. Особенно в современных двигателях, где поршневые кольца очень тонкие (дренажные отверстия очень и очень маленькие).

Тем самым мы получаем залегание поршневых колец и постоянный подлив моторного масла. Вы наверняка слышали о новых немецких автомобилях, которые уже через 30 000-50 000 километров пробега начинают «поджирать» масло. Причем автопроизводители, как правило, не реагируют на это, считая конструктивной особенностью такой масложор в современных авто. На самом деле причина этого, конечно же, в поршневых кольцах, которые стали тоньше в угоду облегчению веса двигателя. Не секрет, что современные авто стали легче. Таким образом автопроизводители стараются снизить расход топлива, для того чтобы соответствовать постоянному ужесточению экологических норм по нормам выбросов отработанных газов транспортными средствами. Естественно, для того чтобы добиться этого, автопроизводители облегчают свои новые авто. В том числе это касается и двигателей.

Чтобы этого не произошло, необходимо чаще менять масло в двигателе и не слушать официалов. Например, если ваш автопроизводитель рекомендует согласно техническому регламенту менять масло в двигателе каждые 15 000 километров, то советуем вам менять масло не позже 10 000 км пробега. Лучше, конечно, раньше (каждые 8 000 км). Только частая замена масла сможет продлить срок службы вашего двигателя и максимально отсрочить его ремонт. Но если вы хотите в короткий срок уничтожить ваш мотор, то тогда лучшим советом, несомненно, будет слушать дилера и менять масло каждые 15 000 км.

Как вычислить, когда менять моторное масло?

К сожалению, не всегда в качестве ориентира для замены масла в двигателе можно применять километраж. Ведь все мы по-разному используем свой автомобиль и эксплуатируем его в разных режимах, в зависимости от региона проживания, от места проживания и нашего стиля вождения.

Например, знаете ли вы, что постоянные поездки за городом по шоссе на протяжении 10 000 км не равны аналогичному пробегу в городском режиме, где часто движение происходит на небольшой средней скорости от светофора до светофора или в пробке?

Дело в том, что при движении без пробок по загородному шоссе вы можете преодолеть всего за 1 час расстояние 80-100 километров. И за это же самое время проехать в крупном городе всего 5-10 километров. Чувствуете разницу? Например, в глухой пробке за 3 часа вы проедете максимум 30 километров, тогда как, двигаясь по свободному шоссе со средней скоростью 90 км/час, вы за 3 часа преодолеете 270 километров.

Сами понимаете, что, проехав в городе в пробках всего 30 километров, двигатель проработает 3 часа, что при движении по свободной дороге со скоростью 90 км/час будет соответствовать 270 километрам пробега. Поэтому важно учитывать, где вы чаще всего эксплуатируете машину.

Многие из нас живут в крупных городах и немного проезжают каждый день. Но это не значит, что двигатель не получает нагрузку. Так что учитывайте, что помимо пробега мотор имеет еще моточасы. Ведь он работает, когда вы стоите в пробке, и, соответственно, масло под давлением выполняет свою роль, постепенно теряя свои смазывающие и защитные функции. Вот почему нельзя рассчитывать только на пробег при определении периодичности замены масла. Всегда учитывайте также среднюю скорость движения автомобиля. Помните, что чем она меньше, тем больше нагрузки получает двигатель. Дело в том, что на более высоких скоростях (не более 100 км/час) двигателю намного легче, чем, например, при трогании со светофора. Самым комфортным для любого двигателя считается режим движения на средних оборотах. В этом режиме двигатель работает в оптимальном режиме.

Так что это еще один момент, который доказывает, что нельзя слушать рекомендации автопроизводителей и дилеров по плановой замене масла не ранее 10 000, 12 000 или 15 000 км. (Кстати, недавно некоторые производители даже стали рекомендовать менять масло в двигателе каждые 20 000 км). Соответственно, учитывайте моточасы (время, в течение которого работает двигатель). Особенно если вы каждый день стоите подолгу в пробках, но проезжаете небольшое расстояние. В этом случае вы должны скорректировать пробег, на котором вы должны менять масло. И чем меньше средняя скорость вашего авто, тем чаще вы должны менять масло в двигателе.

Вот как НЕ купить подделку

Вот примерный расчет в зависимости от средней скорости движения автомобиля между заменами масла (при постоянном городском движении). За основу возьмем, что 260 моточасов соответствует 10 000 километрам пробега. Тогда получим, что средняя скорость автомобиля за это время составит 10 000 / 260 = 38,46 км/час, что примерно соответствует средней скорости движения в крупном городе. Естественно, в час пик в той же Москве средняя скорость падает еще больше.

Atomic59 › Блог › Как гарантировано «убить» двигатель. Советы профессионалов.

Эксплуатация двигателя? Нет ничего проще! Тем более если автомобиль еще не старый или, например, на гарантии. Можно руководствоваться рекомендациями дилера-производителя. А когда вы существуете в second hand вселенной, то… Заехал на СТО, специализирующуюся на замене «расходников», накупил масел-фильтров и поменял там же. Ведь все периодичности — сроки замены любых расходных материалов — вроде бы давно известны. И купить можно, что подешевле — благо масла сейчас предлагаются российских брендов, по бюджету не чета импортным. А фильтры и прочие ремни массово на все, что хочешь, производит Китай. Ну-ну. Мы собрали несколько советов, которые помогут вам приговорить собственные моторы.

Что еще остается делать? Для неискушенного потребителя сотрудник в дилерском салоне — царь и бог. Который лукавит, у которого мануалы-протоколы от производителя и которому надо лишь продать автомобиль. Вот как было с заменой ATF в АКП? Где-то с полтора десятилетия назад все поверили в то, что она заправлена на весь срок службы. Потом, в просвещенную интернет-эпоху, многие поняли, как ошибались, уверовав в чудотворную силу современных жидкостей для «автоматов». Но сколько коробок тогда было положено на алтарь этой веры. Впрочем, до сих пор в большинстве случаев замена жидкости в трансмиссии производителем никак не регламентируется.

По моторному же маслу теперь иной раз слышится критика в адрес Toyota. Дескать, периодичность замены раз в 10 тысяч км по нынешним меркам для автовладельца излишнее расточительство. Ведь у всех остальных срок службы масла определен в полтора раза больший. Притом, что еще лет десять назад у кого-то замена регламентировалась через 20 и даже 25 тысяч км. А со стороны производителей масел иногда доносится — мол, мы уже в состоянии выпускать смазки, чей ресурс сопоставим со сроком жизни мотора. Ну да, когда он «одноразовый», то есть в данном случае имеет ресурс, сопоставимый со сроком гарантии, в такое еще можно поверить.

Большинство из тех моторов, которым масло меняли через 20–25 тысяч, как минимум прошли через капитальный «ребилд». Как максимум — давно на свалке. Но и 15 тысяч в типично российских условиях — это слишком много. За первые две-три (максимум четыре) замены масла владелец, возможно, ничего не заметит. Однако будет подготовлена почва для будущих глобальных разочарований.

Само собой, менять масло вдвое чаще, чем раз в 15 тысяч или хотя бы через 10 тысяч, нужно на всех бензиновых моторах (на дизелях лучше через пять тысяч). Но двигатели, разрабатываемые с начала 2000 годов, куда больше, чем их предшественники, предрасположены к такому неприятному процессу, как расход масла на угар. Кто-то говорит, что это якобы сделано специально — для того, чтобы при продленных сервисных промежутках масло выгорало, подливалось и таким образом обновлялось. На деле «масложор» вызван, конечно же, залеганием поршневых колец. В угоду снижению инерционности кривошипно-шатунного механизма поршни выполняются меньшего размера, кольца становятся тоньше, дренажные отверстия в их канавках — буквально с иголочку. Даже недолгая передержка масла приводит к образованию кокса, который забивает дренаж. И… все!

Насчет раскоксовать кольца механики чуть ли не единогласны — попробовать можно, получится вряд ли. Точнее, скажем так — шанс вернуть подвижность колец еще есть на моторах из 90-х годов. Там канавки шире, дренажные отверстия больше диаметром. На том, что разрабатывалось и выпускалось с начала 2000-х, все это меньше, у́же, а термическая нагрузка на масло у высокофорсированных турбированных агрегатов выше. Залить в камеры сгорания некую агрессивную химию (раньше, кто знает, использовался ацетон с керосином), безусловно, можно. Однако на долгосрочный эффект рассчитывать не стоит. На тысячу км (или в лучшем случае на несколько) мотор, не исключено, перестанет расходовать масло. После же не ушедшие из канавок нагаро-лаковые отложения опять спекутся и закоксуют кольца. Вариант здесь остается один — замена последних. Вместе с дефектовкой головки блока и обновлением ремкомплекта (все резинки, прокладка под ГБЦ), что рекомендуется, такая операция в разных случаях для легковых моторов обойдется в сумму от 30 до примерно 100 тысяч рублей.

И, представьте себе, это не самый худший вариант, допускающий восстановление и дальнейшую эксплуатацию мотора. Хуже, когда на масляный аппетит забили — доливают, меняя масло с той же «дилерской» периодичностью, а после окончания гарантии («все равно продавать») иной раз и реже.

«Откручиваем сливную пробку, а оттуда ничего не льется. Но, честное слово, своим ходом в сервис приехал». Что за байки из склепа? Да, приходилось в свое время слышать и такое. И ведь верилось — тот почти «покойник» добрался до СТО самостоятельно. Что делали с такими «полутрупами»? До кризисов последних лет выкидывали, приобретая за копейки контрактный двигатель. А сейчас? В отдельных случаях (дорогие, редкие моторы) ремонт такого «шоколадного агрегата» целесообразен. Вот только попробуйте найти механиков, которые возьмутся за его очистку! Утомительное и затратное по времени занятие! Да и стоимость реанимации будет больше, чем просто при смене колец. Под замену, например, обязательно попадут все компоненты привода ГРМ, включая дорогие звездочки с фазовращателями.

Так что слепая вера в дилера, его знания и опыт в области обслуживания — один из самых верных способов угробить двигатель. Вспомните хотя бы какие допуски (от 300 до 1000 г на тысячу км) закладывают-отмеряют автопроизводители на угар масла. Они прекрасно знают обо всех последствиях столь долгих интервалов замены масла и заранее подстраховываются на гарантийный период такими вот якобы нормативными потреблениями смазки. А после окончания гарантии, как известно, хоть трава не расти. Во всяком случае, автору ни разу не попадался механик из СТО, специализирующейся на ремонте ДВС, который бы сказал — да, следуйте рекомендациям дилера, и будет вашему двигателю счастье. Напротив, периодически отмечают появление в ремонте моторов с «солидолом» по самые клапаны и удивляются такой беспечности владельцев.

Всегда считайте километры, а не моточасы!

Есть еще один нюанс, касающийся периодичности смены моторного масла. Как, собственно, мерить эту периодичность? Пробег в качестве мерила здесь подходит только в том случае, когда, скажем так, время работы двигателя соответствует сравнительно большому количеству пройденных километров. То есть при длительных поездках по загородным дорогам либо в условиях городов, где движение свободное, пробок нет. Если же в день ты проезжаешь 20 км, но при этом проводишь в дороге часа два? Тут на первый план выходит уже не пробег — именно время в пути, или моточасы. Автопроизводители периодичность ТО по этому параметру не нормируют. В отличие, скажем, от тех компаний, которые выпускают спецтехнику. Для последней это логично — какие-нибудь строительные аппараты передвигаются мало. Двигатели же их постоянно в работе. Так чем от спецтехники отличается легковой автомобиль, который в условиях даже сравнительно небольшого областного центра перманентно живет в пробках? Предлагаем вашему вниманию исследование компании-продавца масел, целью которого было привести километры и моточасы к общему знаменателю.

Руководитель отдела продаж группы компаний «Автобизнес»
Стаж работы более 15 лет

— Несколько лет назад мы задумались над тем, сколько времени работают двигатели в условиях городского трафика. К вопросу подошли практически — на партнерские автомобили (частные Land Rover Discovery и Toyota Ipsum, такси Renault Logan, развозной Fiat Ducato и скорую помощь Ford Transit) установили счетчики моточасов.

Бывают разные их варианты — связанные с системой зажигания, просто с силовыми проводами и беспроводные, активируемые от вибрации. Последние чаще ставят на дизели, хотя сейчас есть модели, которые можно использовать и на бензиновых моторах.

Автомобили эксплуатировались в городе, с мая по июль. Пробеги составили от четырех до восьми с лишним тысяч км. Результаты — в таблице:

АвтомобильПробег за период замера, кмМоточасыСредняя скорость, км/чВремя работы в моточасах на 10 000 км пробегаLand Rover Discovery4450157,528,3353Ford Transit7080246,728,7348Renault Logan834525632,6306Toyota Ipsum6130197,731322Fiat Ducato396510836,7272

За среднее значение ресурса моторного масла примем 250 моточасов. Именно такой интервал в среднем типичен для тяжелой техники. За пробег от замены до замены в км — 10 000. Средняя скорость при таких вводных будет 40 км/ч. А у нас по итогам эксперимента — всего лишь 31,46 км/ч. Имея эти два значения (40/31,46), можно вывести поправочный коэффициент — 1,27. И уже на основе него скорректировать пробег — 10 000/1,27 = 7874 км. Ну или в пределах 7500–8000 км. Так же можно скорректировать официальные 15 000 км, получится около 12 000 км.

Но здесь мы можем задаться вопросом — почему, собственно, средняя скорость принята за 40 км/ч? Ведь она опять же характеризует городскую среду эксплуатации. При этом оптимальной для двигателя выступает так называемая крейсерская скорость автомобиля в 80–90 км/ч. На ней мотор «крутится» в пределах 2000–2500 об/мин. Может, чуть меньше с многоступенчатыми «автоматами» или в отдельных случаях немного больше. Так или иначе, это средние обороты, оптимальный режим работы двигателя. Нет такой нагрузки, как на скоростях хорошо за «сотню». Происходит полное сгорание горючей смеси и не образовываются нагаро-лаковые отложения, как при низких оборотах. В таких условиях, даже если за среднюю скорость принимать 80 км/ч, пробегу в 10 000 км будут соответствовать уже 125 моточасов. Поправочный коэффициент (80/31,46) будет 2,54. Округленные пробеги в городском трафике от исходных 10 000, 15 000 или, к примеру, 20 000 км, которые отмеряют некоторые производители, соответственно, 4000, 6000 и 7500 км. Скажете, совсем мизерные интервалы? Однако в отношении двигателей современных, эксплуатирующихся в городе, причем летом и преимущественно в жару, они не выглядят излишней перестраховкой. Ведь в таких условиях масло в нынешних моторах, особенно с наддувом, стареет куда быстрее, чем за городом да «по холодку».

Масляный фильтр — первый попавшийся и/или подешевле!

Масляный фильтр из всех «расходников» и запчастей, пожалуй, самая недорогая деталь в автомобиле. Да, подорожавшая из-за курса валют где-то вдвое, и все же. Тем более удивительно, что и на ней умудряются сэкономить. Причем смешные 100–200 рублей. Во что они выльются, и как отличить подделки?

Не будем тут углубляться в конструкцию фильтра. Она хорошо понятна по приведенному ниже рисунку.

Скажем лишь, что наличие и качество запорного (обратного) и перепускного (обводного) клапанов принципиально важны для правильной циркуляции масла. А качество фильтрующего элемента напрямую влияет на степень очистки смазки. Вскрытие фильтров можно посмотреть на видео:

Мы же предоставим слово еще одному специалисту.

Старший менеджер СТО «Браво»
Стаж работы более десяти лет

— Фильтры можно разделить на четыре категории — оригинальные, реализуемые под брендами автокомпаний; альтернативные от европейских или азиатских производителей; китайские, выпускаемые под собственными оригинальными марками, и поддельные. По первой позиции все понятно — качественные и самые дорогие. Альтернативные тоже неплохи, но с оговорками. Могу точно сказать о Mann и VIC, которые используем давно. Качественные, не хуже «оригинала», можно смело брать ему на замену. К тому же они несколько дешевле. С китайскими брендами предпочитаем не связываться. Подделки встречали. Последние можно отличить, во-первых, по качеству полиграфии и по нанесению надписей на сами корпусы.

Кроме того, у любого «настоящего» фильтра хорошо держится уплотнительное колечко. На VIC`ах оно вообще заправляется под развальцовку металла. И на них же всегда используется целлофановая этикетка с этой стороны либо аналогичная крышечка. «Резинки» к сменным картриджам японцы упаковывают в пакетики.

Состояние самого фильтрующего элемента при подобной разборной конструкции (сейчас используется часто и японцами, и немцами — ради удешевления производства) оценить просто. Даже при наличии картонных «шляпок» (бывают пластиковые и металлические), как на тех же VIC, элемент должен иметь жесткость — не деформироваться при давлении на торцы, не скручиваться. Сами складки «бумаги» располагаются часто, и они плотные. Но как определить качество корпусного фильтра? Были случаи, когда клиент обращался с горящей «масленкой». Проверяли насос — в порядке. Снимали фильтр, вскрывали его, а в нем буквально каша. Циркуляции смазки не было, двигатель испытывал масляное голодание.

Как правило, при вскрытии китайских подделок оказывается, что фильтрующий элемент — одного на всех размера (маленького), а корпус копирует конкретную модель. Кстати, почему только китайских? В западной части страны распространен контрафакт с Украины. Так что при покупке фильтров нарваться на подделку можно в любом уголке страны. Особенно если гнаться за дешевизной и приобретать детали в первом попавшемся месте, где нет никакой гарантии.

Нельзя не упомянуть интересный лайфхак, призванный улучшить качество очистки смазки. А именно магниты, прикрепляемые на корпус фильтра. Те же китайцы даже продают целые комплекты, хотя обойтись можно подручными средствами. Однозначного мнения по поводу целесообразности подобного «тюнинга» нет. Думается, как минимум не вредит.

Ставьте «нулевики» и китайские фильтры! Это модно и дешево

Нет, мы не имеем ничего против воздушных фильтров нулевого сопротивления. Напротив, если он качественный, у него есть несколько преимуществ перед обычной конструкцией. Понятно, что облегчает поступление воздуха в камеры сгорания. Кроме того, имея значительно большую рабочую площадь, обладает и большим ресурсом. Вдобавок обслуживаемый. В любом из двух типов исполнений — «сухом» или «мокром» — предполагает профилактические работы (чистку, обработку моющим составом, пропитку, если он «мокрый»), которые еще кратно увеличивают срок его службы. Да, установка «нулевика» требует перекомпоновки впускного тракта или даже всего моторного отсека. А сам он дороже обычного фильтра. В результате финансовое обстоятельство вносит коррективы, сказывающиеся на ресурсе двигателя. Фактически приговаривающие его. Покупают дешевую китайскую продукцию, пропускающую весь абразив в цилиндры или к турбине.

Ладно, владельцы автомобилей с «нулевиками» — это особая категория. Но и двигатели машин рядовых потребителей из-за воздушных фильтров в группе риска. Для начала обратимся к тем же дилерам. Интервал в 15 000 км между ТО, в рамках которого обычно меняется фильтр, — это чересчур много! А по регламенту он зачастую вдвое больше! Между тем, в особых случаях «воздушок» может загрязняться уже через 1000–1500 км, а относительная чистота его после 7000–10 000 км, скорее, характерна для стерильных европейских/японских условий или для снежной русской зимы. И хорошо, если фильтр качественный и от давления на впуске не порвется. Увы, вне пределов официальных автосалонов приобрести сомнительный аналог или подделку проще простого. «Воздушники» ведь тоже подорожали, и с учетом того, что они и раньше стоили дороже масляных, покупка может бить по карману. Во всяком случае дилемма — купить оригинальный (или брендовый, качественный) за тысячу с лишним либо аналог втрое-вчетверо дешевле — возникает.

Старший менеджер СТО «Браво»
Стаж работы более десяти лет

— По воздушным фильтрам есть и подделки, и много продукции из Китая или из других азиатских стран, но низкого качества. Как отличить? Подобно сменным картриджам масляных фильтров, все видно. К примеру, они могут отличаться размерами (на фото внизу левый фильтр в прямом смысле «левый»). Или иметь повреждения фильтрующего элемента.

Налицо и различия в материале. Ниже на фото верхний фильтр — это недорогой китайский Shinko (не подделка, один из производителей Поднебесной). Нижний — качественный VIC. Обратите внимание на разницу в количестве ребер — в полтора раза. У VIC они жестче, бумага плотнее. Уплотнение по краю выполнено из резины. Такое наверняка лучше герметизирует узел, чем буртик из той же спрессованной бумаги.

Еще один пример дешевого исполнения — аналогичного качества фильтрующий материал и неаккуратное литье резиновых элементов.

Чем это грозит? Не раз встречались автомобили, у которых фильтр порвался и его останки выскребали из впускного тракта. А теперь зададимся вопросом — насколько быстро владелец это заметил, как долго двигатель всасывал абразив? Для мотора это как минимум не менее разрушительно, чем работа в условиях плохой очистки масла.

Вот еще видео о разном подходе к выпуску воздушных фильтров:

В общем, копеечные по цене и несложные по сути операции как ничто другое отвечают за состояние двигателя. И если продленные интервалы замены масла на нем скажутся не сразу, то экономия на фильтрах способна приговорить двигатель одномоментно.

https://dvigatels.ru/uhod/zamena-avtomobilnogo-dvigatelya.html
https://vospari23.ru/kak-unichtozhit-dvigatel-avtomobilya/