Ремонт тормозной системы автомобиля лучше доверить специалистам, которые выполнят диагностику и заменят изношенные агрегаты новыми.

Важно! При наличии проблем ремонт тормозной системы следует провести как можно быстрее. От этого зависит безопасность водителя, его пассажиров, автомобилистов, проезжающих мимо! Если на приборной панели появился индикатор, демонстрирующий проблему, двигать дальше запрещено согласно ПДД!

Процесс прокачки тормозов Шимано

Тормозная система автомобиля
1. Набираем в первый шприц жидкость для прокачки тормозов. Отрезаем небольшой кусочек от капельницы и подключаем к шприцу. Заполняем трубку минеральным маслом и присоединяем к штуцеру на тормозном калипере. (Постарайтесь не допустить наличия пузырьков воздуха в шприце и трубке)

Шприц с минеральным маслом перед подключением к тормозному каллиперу. У меня там на кончике трубки воздух его я в последствии выдавил, заполнив маслом.

2. Далее используем второй шприц, который вставляется в ручку. Удаляем из него поршень. Необходимо взять наконечник с иголкой и удалить (обрезать) иголку (я это сделал пассатижами). Этот наконечник нужно надеть на шприц и вкрутить вместо пробки, пластмасса от иголки должна плотно вкрутиться в отверстие по резьбе и не давать течи. Далее нам нужно залить немного масла в этот шприц.

Начинаю вкручивать шприц в тормозную ручку. Шприц должен хорошо накрутиться по резьбе и сидеть плотно.Вот, что вышло после вкручивания шприца.

3. Теперь нам нужно открутить входной ниппель на тормозной машинке, чтобы пошла жидкость из первого шприца в гидравлическую систему. Давим на поршень и прогоняем жидкость через гидролинию в шприц вверху.

На фото видно границу шимановского масла (красное) и моего масла Febi (зеленое). Значит, во всей гидролинии новая минералка.

В это время рекомендую простучать пальцами или каким-нибудь предметом вдоль всей гидролинии. Таким образом, мы точно избавимся от оставшихся пузырьков воздуха.

Я рекомендую закрепить шприц стяжкой в таком положении, как на фото, чтобы воздух, который есть в системе, выходил к верху и не попал обратно в гидролинию при нажатии на поршень.

Давим до тех пор, пока в первом шприце останется немного масла — это значит, вы точно выдавили весь воздух из системы.

Так как я набрал полный шприц минерального масла, у меня осталось еще 1/3.

Закручиваем входной ниппель, к которому подключали капельницу, и убираем шприц на место.

4. В этом этапе нам нужно убедиться, что не осталось пузырьков в системе. Начинаем активно давить на ручку и смотреть, выходит ли воздух из нашего шприца, установленного в тормозной ручке. Также рекомендую взять шестигранник и поменять положение ручки (поставить ее чуть выше и поработать тормозом, потом чуть ниже и поработать тормозом). Убедившись, что пузырьки больше не выходят, можно переходить к этапу 5.

5. Теперь вставляем поршень во второй шприц и аккуратно выкручиваем его из ручки (это нужно для того, чтобы не разлить все на велосипед и пол). Далее в быстром темпе закручиваем пробку и ставим тормозную ручку в удобное положение.

Поздравляю! Ваши тормоза прокачены! Остается теперь их испытать в боевых условиях! Удачи!

Видео с процессом прокачки тормозов шимано с помощью специального инструмента:

(Visited 11 790 times, 1 visits today)

Диагностика и ремонт тормозной системы автомобиля: признаки неисправности

Существует несколько симптомов, указывающих на наличие проблем в механизме:

• Водитель ощущает пульсацию, когда нажимает на педаль тормоза;
• Педаль проваливается или чрезмерно легко нажимается;
• При попытке затормозить машина уходит вправо или влево;
• Неравномерный износ колодок;
• Тормозные диски чрезмерно перегреваются;
• Водитель заметил протечку тормозной жидкости;
• Тормозной путь заметно увеличился;
• Колеса тормозят произвольно;
• При торможении появились посторонние звуки, шум.

С высокой точностью установить источник проблемы не представляется возможным без полноценной диагностики. В итоге удается выяснить характер проблемы, а также принять решение о ремонте деталей тормозной системы.
Важно! Регулярно выполняемая диагностика системы позволяет удешевить ремонт и вовремя распознать проблему.

Специалисты используют несколько типов диагностирования:

• Проверка поведения транспортного средства непосредственно во время езды;
• Диагностика на стенде.

В последнем случае применяют роликовый стенд, функционал которого умеет имитировать езду. Также проводят осмотр и механическую диагностику, что позволяет установить наличие течи тормозной жидкости, люфтов, и прочих проблем.

Диагностика и ремонт тормозной системы обязателен, если вы заметили хотя бы один признак поломки:

• Для начала стоит удостовериться, что все соединения, ведущие от выпускного коллектора, герметичны;
• Далее заведите мотор и нажмите на тормоз, убедитесь в работоспособности вакуумного усилителя;
• Обратите внимание на индикаторы, высвечивающиеся на приборной панели;
• Проверьте пневмопривод, при этом движок не должен работать;
• Зоны утечки легко определить посредством смазывания деталей мыльным раствором.

От полученных результатов во многом зависит технологический процесс ремонта тормозной системы.

Может потребоваться замена:

• Колодок и дисков;
• Шлангов и цилиндров
• Троса и колодок ручного тормоза;
• Трубки тормозной магистрали;
• Вакуумного усилителя, тормозного суппорта;
• Тормозной жидкости и пр.

Когда нужно обслуживать тормозную систему?

Система торможения легкового авто нуждается в ежедневной проверке. Нужно проверять герметичность трубопроводов и пневмопривода, мягкость рабочего хода педали, время работы стояночного тормоза. Перед началом движения обязательно фиксируйте уровень ТЖ. При необходимости смазку нужно долить.

Помимо ежедневного осмотра каждые 100 тыс. км пробега или раз в 5 лет нужно проводить техническое обслуживание тормозных механизмов системы и менять детали с износом. Если вы ездите в тяжелых условиях, не стоит смотреть на сроки, установленные производителем. В городе с частыми остановками на светофорах колодки стираются до критического значения уже при 10 тыс. км пробега. В сельской же местности они могут «служить» до 50 тыс. км. Лучше не допускать критичного износа и ехать в сервис ранее установленного срока. Остаточная толщина колодки не должна быть менее 2 мм, а её металлическая часть – вплотную прилегать к диску.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ	СТОИМОСТЬ
Ремонт глушителей
Замена глушителя	от 1100р.
Замена прокладки глушителя	от 300р.
Удаление катализатора	от 2300р.
Замена гофры глушителя	от 3600р.
Плановой техобслуживание
Замена моторного масла и фильтра масляного	от 600р.
Замена салонного фильтра	от 500р.
Замена передних тормозных колодок	от 1000р.
Замена задних тормозных колодок	от 1000р.
Замена масла в акпп с фильтром	от 4000р
Замена масла в вариаторе	от 700р.
Замена масла в раздаточной коробке	от 700р.
Замена масла в редукторе	от 700р.
Замена охлаждающей жидкости	от 1100р.
Очистка системы кондиционирования	от 2000р.
Промывка инжектора	от 1500р.
Замена свечи	от 200р.
Компьютерная диагностика	от 1000р.
Диагностика подвески	БЕСПЛАТНО
Ремонт ходовой
Рулевая рейка (снятие — установка)	от 4600р.
Замена рулевых наконечников	750р.
Замена рулевых тяг	750р.
Ремонт ходовой (ремонт передней подвески)
Замена стоек стабилизатора	от 600р
Замена ступичного подшипника	от 2600р.
Замена ступицы в сборе	от 2000р.
Замена шаровой со снятием рычага	2250р.
Перепресовка сайлентблока 1шт.	от 500р.
Рычаг подвески (снятие-установка)	от 1500р.
Замена опорных подшипников	от 2250р.
Замена переднего амортизатора 1 шт.	от 2250р.
Замена заднего амортизатора	от 800р.
Замена заднего амортизатора стоечного	от 2000р.
Подрамник (снятие — установка)	от 3000р.
Замена шаровой опоры	от 750р.
Стабилизатор (снятие — установка)	от 900р.
Замена втулок стабилизатора	от 600р.
Ремонт ходовой – тормозная система
Переборка тормозного суппорта (1 шт.)	от 1000р.
Ремонт двигателя (двс)
Капитальный ремонт двигателя	от 50000р.
Ремонт ГБЦ	от 7500р.
Замена ремня ГРМ	от 4500р.
Замена двигателя в сборе	от 15000р.
Регулировка клапанов	2000р.
Сход-Развал 3D	от 1700р.
Заправка кондиционера	от 2100р.
Замена Цепи ГРМ	от 11000р.
Замена сцепления	от 6500р.
Замена свечей накаливания	от 500р.
Замена топливной форсунки	от 500р.
Замена помпы системы охлаждения	от 1500р.
Замена стартера	1500р.
Замена генератора	от 2500р.

Техническое обслуживание и ремонт тормозной системы

Технология восстановления работы тормозной системы во многом зависит от характера проблемы. Если вы не знакомы с устройством и не имеете опыта ремонта тормозной системы, заниматься проблемой самостоятельно не рекомендуется. Однако, попробовать установить причину проблемы своими силами и выполнить элементарные действия для ее устранения можно.
Если при нажатии педаль тормоза она проваливается, это говорит о наличии завоздушивания. В этом случае из гидропривода необходимо удалить лишний воздух, а также долить тормозную жидкость.

1. Прежде чем заняться ликвидацией воздуха, удостоверьтесь, что в цилиндре присутствует нормальный объем жидкости.
2. Теперь извлеките защитную крышку с воздушного клапана.
3. Один из концов шланга установите на штуцер, второй – опустите в емкость с тормозной жидкостью.
4. 2-3 раза нажмите на педаль торможения, и, удерживая ее, отверните штуцер на пару оборотов. Заново нажмите на педаль, удерживайте ее несколько секунд, медленно отпустите.
5. Действия необходимо повторять, пока в емкости с тормозной жидкости не перестанут появляться пузырьки с воздухом.
6. Удерживая педаль, заверните штуцер.
7. Отпустите педаль, извлеките шланг, установите защитный колпачок на место.

Что подразумевается под ТО тормозной системы?

Техобслуживание включает в себя ряд работ:

• регулировка положения педали тормоза;
• регулировка привода стояночного тормоза;
• проверка герметичности магистралей;
• разборка с проверкой состояния колодок, передних дисков;
• доливка, прокачка жидкости в гидропроводе;
• смазывание механических элементов;
• проверка работы компрессора;
• замена изношенных деталей.

Каждые 40 тысяч пробега меняют тормозную жидкость. Затем проводят прокачку. Процедура позволяет удалить воздух из всех цилиндров, вернуть жесткость педали тормоза.

Совет эксперта

Если появилось ощущение, что тормозной путь увеличился, это может говорить о необходимости замены тормозной жидкости. Эта процедура является одним из важных этапов ТО машины. Жидкость поглощает воду, что при высокой температуре способствует образованию пузырьков пара. При нажатии на педаль тормоза пузыри сжимаются, уменьшая уровень давления. Со временем это приводит к полному выходу системы тормоза из строя. Чтобы не столкнуться с этой неприятностью, замену жидкости рекомендовано проводить не реже раза в 24 месяца!

Замена тормозных дисков автомобиля.

Тормозные диски меняются при износе, при перегреве, при коррозии. Износ первоначально определяется визуально, и проверяется специальным прибором. Перегрев тормозного диска, опять-таки, возникает при поджатых колодках при проблеме с суппортами, с ручным тормозом. Выдают перегрев цвета побежалости металлической поверхности, металл меняет свои изначальные свойства и цвет. Диск от температуры к тому же будет деформироваться и «бить». Соответственно такой металл – высокоуглеродистая сталь — вместо сцепления с колодкой будет просто истираться, причем неравномерно. Биение вскоре станет заметно на руле – при торможении от 60 км/час. Эффективность тормозов значительно снизится, а при сильном биении экстренное торможение становится просто опасным. В этом случае способ ремонта только один – замена на новые диски и новые колодки. При строгом контроле суппортов. Коррозия так же приводит к выходу из стоя дисков, эффективность площади сцепления колодок уменьшается, ржавчина забивает поверхность торможения. При торможении автомобиль может тянуть в какую-либо сторону, значит, на этой стороне диск или суппорт сохранили частично или полностью свои функции, а на другой стороне требуется срочный ремонт.

Современные тормозные диски поэтому выпускают вентилируемыми, особенно на переднюю ось, с перфорацией, или даже сдвоенными, со специальными лопатками между дисками, — именно с целью увеличить теплоотдачу. Поэтому при сервисе тормозной системы диски нужно очищать для сохранения функций теплоотдачи.

Очень серьезный узел современных автомобилей антиблокировочная система тормозов. При неисправности обычно окисляются, обрываются провода датчиков АБС, иногда выходят из строя сами датчики. Датчики такие расположены на ШРУС или на подшипнике ступицы. Считывание данных происходит с электромагнитного кольца, служащего сальником подшипника ступицы, поэтому АБС может выйти из строя, когда разбивается подшипник и деформируется кольцо. Блоки управления АБС тоже иногда выходят из строя.

Обслуживаются и ремонтируются так же главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель тормозов, магистрали тормозной жидкости. В вакуумном усилителе стоит диафрагма с сальниками, эти со временем детали изнашиваются. При потере герметичности вакуум не образуется, воздух попадает через неплотности в мотор. В результате разрежение двигателя не дает усиления тормозов, а параметры ДВС начинают страдать из-за подсоса воздуха, изменяется состав рабочей смеси, начинает неправильно отрабатывать датчик массового расхода воздуха. Если на конкретном автомобиле стоит отдельный вакуумный насос от ремня ГРМ – такой беды можно избежать, но тормоза пострадают точно и станут «дубовыми», педаль тормоза станет тугой. Иногда вакуумный усилитель теряет функцию из-за образования конденсата.

В главном тормозном цилиндре сальник может пропускать тормозную жидкость. Жидкость эта попадает в вакуумный усилитель и так же разрушает диафрагму. Все эти элементы при выходе подлежат замене.

Дисковые тормоза и их отличия от ободных

Они фиксируются в левой части втулки колеса близко к спицам. Эффективность торможения определяется плотностью прижима колодок к диску. Но, однозначно, в сравнении с ободными тормозами эффективность выше, поскольку их изготавливают из высококачественного абразивного материала, который несовместим с колодками ободными, приводящими к значительной деформации ободов в период эксплуатации. Стальной же диск, не изнашивается при трении, поэтому использоваться может многие годы.

Благодаря такой конструкции, торможение выполняется более четко, отсутствует перегрев на продолжительных дистанциях, не нужна постоянная настройка, хотя необходимость в ней порой возникает. Требуется, например, регулировка при появлении постороннего звука.

Видео: Установка дискового тормоза вместо v-brake

Принцип работы

Гидролиния заполнена специальным маслом или тормозной жидкостью, которые находятся под небольшим давлением. При нажатии тормозной ручки, велосипедный тормозной цилиндр вытесняет жидкость из гидросистемы, и она оказывает давление на рабочий цилиндр, который установлен на вилке или раме велосипеда. В свою очередь, рабочий цилиндр приводит в действие поршень и тормозные колодки, которые блокируют колесо посредством тормозного диска. Очень просто. Вот схема для наглядности.

При работе с гидравлическими тормозами стоит учесть, что тормозная жидкость очень токсична и может вызвать сильное отравление. Также она пагубно влияет на лакокрасочное покрытие и пластиковые детали.

Прокачка гидравлической системы

Причины «продувания» тормозов:

• большой ход ручки тормоза при нажиме;
• проваливание тормозного рычага;
• плавное движение ручки, после срабатывания тормоза.

• позаботиться о защите дисков и колодок от попадания масла;
• ослабить хомут тормозного рычага.

Использовать однотипную жидкость, которая залита в данную тормозную систему. Другой раствор увеличивает риск несрабатывания тормозов.

1. Набрать в шприц жидкость.
2. Выгнать имеющиеся пузырьки воздуха.
3. Ввести раствор.
4. Во избежание выскакивания клапана из корпуса — воспользоваться специальной уплотняющей подкладкой.
5. Открутить входной ниппель и выполнить подачу жидкости, не допуская подтекания.
6. Простучать трубки, чтобы «выгнать» лишний воздух из корпуса основного цилиндра.
7. Закрыть входной ниппель и снять трубочку.
8. Закрутить пробку.
9. Поставить тормозную ручку в удобное положение.
10. Очистить рулевую систему от остатков масла специальным раствором или технической салфеткой без ворса.

Безопасность езды на велосипеде напрямую зависит от качества тормозов. Выбирая велосипеды с гидравлическими тормозами, пользователь не только наслаждается легким и быстрым торможением во время езды. Он так же заботиться о себе и окружающих, находящихся по-близости.

При правильной настройке и своевременной профилактике, гидравлические велосипедные тормоза считаются самыми надёжными, приятными в использовании и дорогостоящими.

Как правильно обслуживать тормозную систему автомобиля, необходимые расходники

Тормозная система — одна из важнейших в автомобиле. От ее исправности зависит безопасность водителя, пассажиров и участников дорожного движения вне машины. Поэтому регулярное обслуживание системы тормозов является обязательным мероприятием. Эксперты TopDetal.ru предлагают изучить данный вопрос подробнее.

Как проверить исправность тормозной системы

Мероприятия по проверке подразделяются на ежедневные и периодические. Первые рекомендуется выполнять перед каждым выездом, вторые — в соответствии с регламентом ТО для конкретной марки.

Правила обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами, которым нужно следовать ежедневно:

• проверить элементы системы на отсутствие течи (при их наличии соединения затягивают либо меняют испорченные детали);
• удостовериться в нормальном положении педали тормоза (при нажатии она должна быть тугой, а не «проваливающейся»);
• убедиться в исправности тормозов при движении (ощутимое торможение произойдет при нажатии педали примерно наполовину);
• проверить уровень тормозной жидкости в бачке под капотом, при необходимости — долить;
• следить, чтобы вентиляционное отверстие на крышке расширительного бачка не засорялось.

Под регламентным понимается обслуживание, которое выполняется с определенной периодичностью. Для большинства современных ТС этот интервал составляет 10–12 тыс. км пробега.

Как обслуживать дисковые или барабанные тормоза автомобиля по прошествии периода:

• проверить и отрегулировать положение тормозной педали (ее холостой ход не превышает 8 мм, а расстояние от нее до передней перегородки кузова равно минимум 75 мм);
• отрегулировать стояночный тормоз (о его неисправности свидетельствует увеличенный холостой ход — более 2 зубцов);
• проверить состояние тормозных магистралей на предмет повреждений, царапин, изгибов, трещин;
• измерить толщину, внутренний диаметр барабанов (если он больше регламентированной автопроизводителем величины, то пора подумать о замене);
• осмотреть диски, колодки.

Кроме того, проблемы с тормозами можно выявить при прохождении техосмотра, когда ТС загоняют на роликовый стенд. Если разница тормозных усилий по осям выше нормы, делают заключение о неполадках системы.

О неисправности системы свидетельствует резкий скрип при торможении. Он указывает на проблемы с колодками, барабанами, на отсутствие рабочей жидкости или износ колодок. В этом случае нужно менять испорченные элементы. В нашем автоблоге вы можете прочитать о том, как правильно выбрать тормозные колодки и как определить износ тормозных дисков .

Обслуживаем тормоза

Зная, как проверить тормозную систему автомобиля, легко выявить имеющиеся проблемы. После этого автовладельцем или сотрудником сервиса выполняется стандартный набор процедур:

• замена тормозной жидкости (если нет ее утечек, то периодичность процедуры определяется регламентом производителя ТС);
• замена тормозных колодок, барабанов, дисков;
• регулировка стояночного тормоза;
• замена вакуумного усилителя тормозов (если после запуска двигателя при нажатии педали она не «уходит» вперед).

Особенности обслуживания тормозной системы в зимних условиях почти не отличаются от работ в теплое время года. Периодичность та же, только рекомендуется все делать в теплом помещении, чтобы снизить риск застывания рабочих жидкостей и смазок.

Меняем тормозную жидкость

Разберем три наиболее распространенных способа замены тормозной жидкости:

• самотеком;
• прокачкой с подводом давления извне;
• прокачкой нагнетанием давления в систему главным тормозным цилиндром.

Способ замены тормозной жидкости самотеком прост и эффективен. Сначала старая тормозная жидкость откачивается из расширительного бачка, после чего заливается новая. Отворачиваются штуцеры спуска воздуха из тормозной системы одновременно на всех четырех колесах. Дополнительно, чтобы не вымазывать ступицу и пол, на штуцеры тормозных цилиндров или суппортов надевают шланги, которые опускают в специально подготовленные емкости. Старая жидкость постепенно вытекает из системы, замещаясь новой. Одновременно с этим мастер следит за уровнем в бачке и по необходимости доливает свежую жидкость. Когда из системы сливается полный объем от имеющейся в ней жидкости, мастер заворачивает штуцеры.

Второй способ похож на первый с той лишь разницей, что в системе для ускорения процесса дополнительно создается избыточное давление. Для распространенных марок авто некоторые автосервисы хранят крышки на расширительные бачки с врезанными в них штуцерами подвода воздуха. Как и в предыдущем случае, из бачка вкачивается старая жидкость, заливается новая, и на колесах отворачиваются штуцеры прокачки. После этого модифицированная крышка надевается на бачок, и к ней подключается шланг подвода воздуха. Под небольшим давлением жидкость прогоняется через систему значительно быстрее.

Способ замены тормозной жидкостью с нагнетанием давления главным тормозным цилиндром требует слаженной работы одновременно двух человек. При этом один находится в салоне авто и нажимает на педаль тормоза несколько раз, пока в системе не образуется высокое давление, после чего удерживает педаль в зажатом положении. Второй поочередно отворачивает и заворачивает штуцеры спуска на тормозных цилиндрах или суппортах, пока из спускного отверстия не начнет вытекать чистая однородная жидкость без пузырьков воздуха. Если человек в салоне авто отпустит педаль тормоза раньше, чем второй участник этой процедуры закрутит штуцер, то в систему попадет воздух, и прокачку придется начать заново.

В среднем периодичность замены тормозной жидкости составляет 40–50 тыс. км пробега или три года, в зависимости от того, какое из условий наступит первым.

Бачок следует заполнить до максимального уровня (на корпусе имеется отметка). Если расходники тормозной системы заменены, то ее исправность проверяют в рабочем режиме на небольшой скорости.

Расходники для тормозов

К ним, помимо уже перечисленных ранее, относятся:

• тормозные жидкости ( DOT-4 , DOT-5.1 , LADA и другие);
• поршни и ремкомплекты суппортов;
• смазочные материалы (для суппортов и колодок );
• тормозные шланги.

Если элементы системы покрылись ржавчиной, также понадобятся запчасти для тормозов и очистители деталей .

Во время регламентного осмотра рекомендуется полностью проверять все агрегаты. Даже мелкие запчасти в тормозной системе автомобиля имеют важнейшие функции; их неисправность приводит к серьезным поломкам.

https://euroautoufa.ru/sovety/obsluzhivanie-tormoznoj-sistemy-avtomobilya-2.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5a1f9ac7a815f162d3d6c7c9/kak-pravilno-obslujivat-tormoznuiu-sistemu-avtomobilia-neobhodimye-rashodniki-5dad50f6e4fff000ad0f192a