Содержание
Как сделать салон автомобиля под дерево своими руками
Daewoo Lanos ®•Не Т@Кой К@К у Вс€х•® › Бортжурнал › Пластик в салоне автомобиля под дерево своими руками
Процесс покраски пластика под дерево в салоне машины своими руками
Итак, если в нашем распоряжении машина с однотонным пластиком и есть желание его преобразить, то почему бы и нет.
Прежде всего, все детали, которые вы хотите покрасить под дерево, должны быть сняты со своих мест. На месте покрасить их естественно не получиться. Далее детали моем, обезжириваем и покрываем грунтовкой для пластика. После высыхания грунтовки покрываем детали темно коричневой краской, и также ждем, пока она высохнет. Теперь наш фоновый цвет готов, необходимо нанести разводы.
Темные элементы при окраске наносим необычным образом, а именно с помощью дыма от одноразовой посуды. Да, да, мы поджигаем одноразовую пластиковую вилку или ложку, и черный дым от горения будет покрывать темный коричневый фон на пластике. В процессе нанесения дыма необходимо водить горящим пластиком равномерно по всей площади поверхности. В итоге, должны получиться равномерные темные разводы на коричневом фоне.
Далее покрываем получившийся рисунок лаком, чтобы придать блеск поверхности и защитить его от истирания. Лучше всего использовать акриловый лак из баллона и покрывать пластик несколько раз, после каждого высохшего слоя. Покрытие от 3 и более слоев лака сможет обеспечить ту самую защиту. После полного высыхания лака ставим все детали на место.
Для покраски лучше всего использовать аэрозольные баллоны. Красить также необходимо в чистом и не пыльном помещении, с плюсовой температурой. С технологией нанесения темных разводов лучше потренироваться на аналогичной детали, и лишь потом приступать к их чистовому нанесению. Лак также необходимо наносить аккуратно и в теплом помещении. Опыт и умение работы с материалами, которые приходят со значительной практикой, станут залогом удачного перевоплощения вашего салонного пластика в автомобиле.
Прежде чем сделать что-то подобное, попробуйте свои силы на каком-либо куске пластика, не относящемуся к салону вашей машины. Быть может, вас не устроит такой результат. А вот восстанавливать исходный вид, оттирая пластик растворителем, будет долго и физически сложно.
Eastline-Garage › Блог › Шпонирование ( Как мы делаем деревяшки )
Доброго времени суток, друзья! Пока мы осуществляем последние приготовления к торжественному открытию нашей «штаб-квартиры», она же «офис», а состоится оно уже вот-вот, решил осуществить данное мною пару постов назад обещание — рассказать вам о чем-то интересном.
Так вот, на днях я вспоминал, о чем же таком-эдаком из ряда наших услуг я еще до вас не донес. И понял, что я абсолютно, по неведомой мне причине, практически не упоминал о такой замечательной «вещи» как шпонирование.
Для тех, кому все, что связано с тюнингом не чуждо, это слово говорит о многом, и лишних слов не требуется. Но! Всегда есть люди, которые постоянно добавляют что-то в свои знания как в копилку, расширяют свой кругозор, и, конечно же, есть те, кто только начинает вникать во все эти вопросы. Для всех вас сегодня, дорогие, я расскажу, что же такое шпонирование, как оно делается, где употребляется и чего следует остерегаться.
Кстати, прежде чем я начну свой нудный рассказ, хочу по традиции дать название этой рубрике, где я рассказываю вам обо всех наших услугах. Никак не мог вспомнить, делал ли я это ранее, уж простите, придется повторить. Итак, назовем ее также банально, как и все остальные «все обо всем»! Приступим к рассказу…
Как известно, в современном автомобиле крайне редко можно обнаружить что-то деревянное, тем более заводского происхождения. Надо сказать, весь процесс нанесения шпона, довольно кропотлив и стоит он не дешево. К сожалению, производители постоянно пытаются сэкономить, удешевить по максиму весь материал и получить наибольшую прибыль. Радует только то, что остаются такие парни как мы, которые дорабатывают то, что пропустили производители.
Это было лирическое отступление, так сказать крик души, а начну я с самого простого, с определения. Шпонирование или процесс фанерования, как называют его строители, представляет собой метод покрытия деревянных изделий, не имеющих декоративного назначения шпоном из ценных пород древесины. И как бы просто это не звучало, это процесс на самом деле не так уж и лёгок.
Декорирование салона автомобиля с использованием шпона происходит немного иначе. Поверхность детали или вставки, на которую планируется нанести шпон, зачищается для обклеивания. Шпон, как правило, вымачивают в специальном растворе для придания материалу необходимой гибкости. Затем на обе контактные поверхности наносится клей. После этого предстоит тонкий декоративный процесс – приклеивание шпона. Для достижения качественного результата шпон должен быть вырезан геометрически правильной формы. С этой же целью аккуратно удаляются излишки материала и декоративные доработки. Далее наклеенный шпон обрабатывается шкуркой, и наносится лак.
Различают несколько видов шпона: строганный, пиленный и лущеный.
Строганный шпон изготавливается из ценных пород древесины, например из красного дерева, ореха, карельской березы, ясеня. Такой материал получается вследствие строгания бревна специальным оборудованием. Этот вид шпона особенно актуален за счет того, что он отличается своей красивой текстурой. Толщина такого шпона может изменяться от 0,2 до 5 мм, и, несмотря на это, он пользуется большим спросом и украшает интерьер салона.
Пиленый шпон в толщине варьируется от 1 до 10 мм. Такой материал создается из древесины хвойных пород. При производстве остается больше отходов, чем в других технологиях. Пиленый шпон в отделке позволит владельцам радоваться уникальными текстурами природной древесины.
Лущеный шпон изготавливается из таких пород дерева, как ольха, дуб и нескольких других хвойных пород дерева. Само лущение происходит за счет постепенного срезания тонкого слоя древесины с вращающегося бревна. Есть предположение, что такой материал менее качественный, чем пиленый.
Естественно эти виды различаются также и по цене. Строганный шпон наиболее дорогой, так как его качество и производство порядком выше остальных. Он и визуально выглядит красивее других видов и текстура его намного приятнее. Далее по ценовым категориям идут пиленый шпон, выполненный из хвойных пород древесины и в заключении лущеный.
Итак, если с определением и процессом все стало более-менее понятно, поясню, откуда же все это пошло, для кого это актуально и чего же все-таки стоит опасаться. Нанесение шпона на детали салона автомобиля пришло к нам из мебельной промышленности, где оно использовалось для декорирования и акцентирования внимания на отдельных элементах декора.
Собственно в тюнинге салонов суть шпонирования осталась прежней, и актуальна она для тех, кто не желает идти на компромисс, обклеивая детали, так называемой пленкой «под дерево». В результате, достигается максимальная визуальная достоверность декора. В прочем, ценна не только визуальная составляющая, ведь элементы действительно покрываются тонким слоем древесины. Это придает автомобилю особый, эстетичный и изысканный, стиль. Подобное убранство можно наблюдать в салонах автомобилей класса премиум. Это «Jaguar», «Mercedes», «Range Rover», «Bentley» и прочих.
Напоследок, хотелось бы вам рассказать именно про пленку «под дерево» и довольно нашумевший в последнее время «аквапринт». Это два схожих по своей сути материала, но сравнивать их все же не стоит. Начнем с пленки, она представляет собой обыкновенную наклейку, повторяющую орнамент шпона, цена ее невелика, но и качество соответствующее. Она у нас, конечно же, есть, и всем желающим мы ее предоставим.
Но, если вы хотите получить более достойный и богатый вариант, а цена шпона совсем не по бюджету, я посоветую использовать аквапринт. Кстати, он может быть абсолютно разных цветов и окрасок, не только под дерево, и большой плюс в том, что нанести его можно на любую поверхность, будь то пластик, металл или дерево.
Я уже говорил, что суть аквапринта такая же, как и у пленки, то есть это материал на клейкой основе, но тут технология совсем не та. По-другому, аквапринт – это иммерсионная печать, что это значит? Технология его нанесения также достаточно кропотлива и требует немало времени. Сначала деталь приводится в пригодное состояние, подготавливается, то есть шлифуется, грунтуется и окрашивается в базовый цвет. Затем ее с уже нанесенной пленкой помещают в определенную емкость с водой, где пленка становится гибкой и приобретает форму детали. И прежде чем возвращать ее в салон, нужны сутки, чтобы полностью просохнуть.
У меня для вас есть маленькое предупреждение, будьте бдительны! Дело в том, что некоторые мастера отечественного тюнинга порой выдают желаемое за ложь. Иногда они говорят, что сделают авквапринт, а сами клеят простую пленку или, говоря о натуральном шпонировании, подразумевают аквапринт. Мой вам совет всегда проверяйте материалы и их наличие еще до того как согласитесь на него, ведь порой отличие между этими тремя видами имитации дерева может различить только профессиональный глаз.
В заключении хотелось бы добавить, что мы используем все виды шпона, также у нас есть и наклейки ( я так винил называю) и аквапринт, но мы всегда ведем честную игру, и предоставляем выбор именно вам, тот или иной материал использовать. Так что, всем ВЕЛКАМ и остерегайтесь подделок!
Ну и по традиции проведем ОПРОС:
Чтобы выбрали Вы для своего авто?Сделали ли вы себе что-нибудь подобное?
1)Шпонирование
2)Аквапринт
3)Пленка под дерево
4)Я за спорт, никаких деревяшек в салоне
По всем интересующим вопросам звоните нам 8-968-823-48-61 или 8-965-208-30-12
SkyLineSs › Blog › Центральная консоль/панель под дерево своими руками + дверные ручки и дефлекторы
Путешествуя по драйву наткнулся на довольно таки интересный способ переделки салонного пластика под текстуру, напоминающую дерево. Решил и я попробовать «поиграть» с салонным пластиком.
Автомобиль Passat B5, дорестайлинг, ’97 года выпуска. Центральная консоль была убита ещё при покупке, ну или верней крайне страшно перетянута плёнкой, напоминающей дерево, хотя такая «классная» плёнка даже на мебели вряд ли смотрелась бы.
Первым делом необходимо всё разобрать, в данном автомобиле ничего сложного нету, в основном всё на различных защёлках, которые необходимо аккуратно поддевать. В моём случае всего получилось 7 различных элементов : сама главная панель, рамка магнитолы, рамка климатроника и четыре заглушки.
Сняв всё можно переходить к делу. Я сразу съездил на ближайшее СТО, купил один баллончик коричневой краски понравившегося тона, баллончик бесцветного лака и один лист наждачной бумаги ‘1500’. Также в ходе работ нам понадобятся пластиковая одноразовая посуда, желательно вилки или ложки, или же другие пластиковые предметы, которые при поджигании «испускают» чёрный густой дым, а не просто плавятся.
Прежде чем приступить к покраске зачищаем все поверхности наждачной бумагой, чтобы убрать все возможные неровности. Мне же дополнительно пришлось убирать плёнку и чистить всё от клея, что заняло не малый отрезок времени.
Следующим шагом идёт покраска, я соединил все детали воедино, чтобы краска ложилась равномерно на все детали и по итогу не получилось, что заглушки отличаются от панели или вроде того. Сам процесс зачистки и покраски не фотографировал, но здесь нету ничего сложного. Я наносил три слоя краски с перерывом в 10-20 минут. Даём деталям время полностью высохнуть.
После того, как краска высохла можно наносить «текстуру». Для этого поджигаем подготовленную заранее пластиковую вилку, ложку или же другой предмет. Переворачиваем нашу деталь краской вниз и водим подожжённым пластиковым предметом снизу, при этом не поднося слишком близко, чтобы огонь не доставал до детали, но и не слишком далеко, чтобы копоть ложилась полностью. Такими не хитрыми манипуляциями мы получаем своеобразную «текстуру» на своей панели.
Далее следует финальный и один из самых главных этапов — лак. От того, как вы нанесёте лак зависит итоговый вид вашей детали. Нельзя допустить попадание пыли и образование подтёков (как и при покраске), иначе можно всё испортить. У меня лак матовый, я наносил его в пять слоёв с перерывом 40-60 минут. По вашему желанию можно нанести больше слоёв, можно меньше.
По-итогу, если у вас попали какие-либо частички, пыль прочее — можно после полного высыхания всё той же наждачной бумагой аккуратно всё загладить и нанести ещё один, финальный, слой лака или заполировать поверхность для придания блеска.
Собираем всё, ставим на место и радуемся результату) Результат чем-то напоминает «аквапринт», только гораздо дешевле. Возможно, кому-то не понравится, но в любом случае лучше так, нежели криво наклееная плёнка)
Три тополя на торпедо
Создать элитный интерьер в ансамбле с кожаной обивкой, «оживить» и индивидуализировать штампованный пластиковый салон – что может сравниться с деревом? Если только речь не идет о стиле «техно», то ничего лучшего, пожалуй, подобрать нельзя.
Отделка салона деревом
Достоинства дерева как материала прежде всего в природном происхождении и особом эстетизме. Неповторимая природная красота, когда рисунок (линии структуры) способен завораживать даже самых эстетически нечувствительных людей. Ценители же и вовсе утверждают, что на срез дерева благородных пород можно смотреть, как на огонь костра: перед глазами вроде бы все одно и то же, но при этом что-то непрерывно меняется, гипнотически притягивая взгляд.
Деревянная отделка всегда привносит в интерьер салона характерную атмосферу, которую можно назвать «уютной», «живой», «положительной энергетически», «умиротворяющей» – кому что ближе. Но какое-то хорошее, приятное влияние дерева однозначно ощущается практически всеми.
Ну и, наконец, отделка салона деревом – это всегда «респект». С одной стороны, выглядит солидно и не кричаще, в то же время – ценная порода дерева и авторская ручная работа видны всем.
Современные «эстетичные пластики», столь полюбившиеся конструкторам, – это, может быть, и хорошо, но дерево – определенно – уже «совсем другая тема». И тема эта, по нашим сведениям, вызывает интерес у многих автовладельцев: в наступившую ныне эпоху синтетики человек естественным образом тянется к натуральному, природному. Тем более что по финансам отделка деревом очень демократична – она может быть не только эксклюзивной, но и вполне доступной.
Впрочем, обо всем по порядку.
Дары природы
Но и это еще не все. Сейчас все более входит в моду такой материал, как искусственный (или восстановленный) шпон. Делается он так: древесину ценной породы измельчают в мелкие опилки, которые затем специальным образом окрашиваются и склеиваются в «бревно», с которого уже, как и с обычного бревна, срезается шпон. Так появляется возможность, не уходя далеко от естественности материала, получать невозможные в природе оттенки и фактуру – например, различные зеленые и синие цвета, геометрически правильные шахматные и лестничные рисунки.
Изюминка интерьера
Прежде всего, к этому материалу часто обращаются при глубоком интерьерном тюнинге, когда – в сочетании с кожаной обивкой – изготавливается салон «люкс»-класса. Очень широко применяется дерево и для «оживления» стандартных салонов, когда не осуществляется переделка и перелицовка всего интерьера, а просто вносятся отдельные штрихи в виде, например, «одетого» в дерево руля или рычага КПП. Как варианты при этом выступают и замена пластиковых имитаций на настоящее дерево, и смена цветового решения заводской отделки (например – со светлой на темную и наоборот), а также восстановление потерявших внешний вид деревянных элементов у машин с большим пробегом.
Говоря о дизайне с использованием деревянной отделки, надо отметить, что дерево в интерьере выступает в роли декоративного включения и используется в достаточно небольших объемах. Для салонов легковых автомобилей такими элементами, подлежащими отделке деревом, являются руль, рычаг КПП, дверные накладки и ручки, консоль, также делаются вставки и шпоновые накладки в торпедо, приборную панель и дверные стойки. Для больших внедорожников, минивэнов и микроавтобусов, когда создается интерьер в стиле «каюта» или «кабинет», дерево используется для отделки подлокотников и для изготовления различной «мебели» – откидных столиков, мини-баров, выдвижных ящиков и т. д. Однако практически нигде и никогда целиком в дерево салон не отделывают – иначе получится просто ящик. Этот материал в салоне смотрится как раз тогда, когда с ним особо не перебарщивают: его роль – быть именно «изюминкой» интерьера.
Вот тут и открывается вся прелесть дерева как материала – практически бесконечное число вариантов по цвету-фактуре и способности к обработке и принятию им любых форм. Возможности индивидуализации салона, таким образом, не сдерживаются ничем. Легко подобрать породу с нужным рисунком, придать любой оттенок – и такой консоли не будет больше ни у кого в мире. Руль можно сделать любого профиля – хоть гладкого, хоть с глубокими выемками и «площадками» под пальцы. Рычагу КПП можно придать самую сложную форму, украсить инкрустацией из дерева другой породы или металлическим вензелем, например с собственными инициалами. В целом, все, на что только способна фантазия, и все, что есть на выставках по искусству, – все можно применить и в салоне автомобиля.
В мастерской
Весь технологический цикл по отделке выглядит следующим образом. Деталь демонтируется и отправляется в мастерскую, где с нее удаляется прежнее покрытие – до металлической основы – или зачищается верхний слой, если элемент целиком пластиковый. Затем с подготовленной таким образом детали снимаются размеры, по которым изготавливается деревянная часть. Она фиксируется с помощью специального клея либо непосредственно на элемент, либо через подложку из тонкого алюминия. Последний вариант оказывается наилучшим (но не всегда возможен технически), поскольку он компенсирует разницу температурного расширения и различную реакцию на изменения влажности, которые имеют дерево и основа.
Кроме придания формы (размеров, конфигурации и т.п.) производится и обработка дерева. Сначала вырезанная по размеру деревянная часть шлифуется на специальных станках и вручную, при этом с дерева убираются все шероховатости и оно становится гладким. Затем деталь покрывается грунтовочным составом, который может быть бесцветным либо содержать колер, придающий дереву требуемый цвет. После этого ее просушивают в специальной камере и наносят лак (также либо бесцветный, либо содержащий краситель). Затем просушивают еще раз и полируют уже окончательно – на станке и вручную.
Что касается качества в результате всего процесса, то это зависит от нескольких факторов. Прежде всего – от качества собственно дерева, оно должно соответствовать всем нормам по влажности, плотности и наличию дефектов, а также материалов для обработки – грунтовок, лаков, клея. Большое значение имеет и использование хорошего современного оборудования для обработки – фрезерного, полировального, шлифовального станков, окрасочно-сушильного аппарата. Также необходимое условие – точное соблюдение всех нюансов технологии.
Но ключевой фактор качества – это профессионализм мастеров. Ведь любым, даже самым технически совершенным оборудованием надо элементарно уметь пользоваться, не говоря уже о способности сделать художественную резьбу или инкрустацию. Именно от мастера в итоге зависит добротность и эстетика изготовленной вещи. Например, для отделки большой поверхности – торпедо или консоли – важно красиво состыковать рисунок частей шпона, который должен «перетекать», выглядеть цельным – иначе такая отделка будет смотреться, как дощатый забор. При этом на светлом дереве важно уметь подогнать и максимально скрыть места стыковки – швы, что даже в самой простой детали сделать очень непросто. В целом, профессиональных тонкостей при работе с деревом очень много и все их мастер должен знать и учитывать.
Сколько стоит
Отметим, что верхней границы цены не существует – с деревом можно делать любые художественные проекты, самые технически сложные, за что, естественно, придется платить. Но, разумеется, и отделка в этом случае будет соответствующая – эксклюзив высшего уровня.
Как отделать салон автомобиля под дерево своими руками видео
Своими руками
- Eastline-Garage › Блог › Шпонирование ( Как мы делаем деревяшки )
- Daewoo Lanos ®•Не Т@Кой К@К у Вс€х•® › Бортжурнал › Пластик в салоне автомобиля под дерево своими руками
- Chevrolet Lanos Оливия › Бортжурнал › Как перетянуть салон автомобиля своими руками. От А до Я
Eastline-Garage › Блог › Шпонирование ( Как мы делаем деревяшки )
Доброго времени суток, друзья! Пока мы осуществляем последние приготовления к торжественному открытию нашей «штаб-квартиры», она же «офис», а состоится оно уже вот-вот, решил осуществить данное мною пару постов назад обещание — рассказать вам о чем-то интересном.
Так вот, на днях я вспоминал, о чем же таком-эдаком из ряда наших услуг я еще до вас не донес. И понял, что я абсолютно, по неведомой мне причине, практически не упоминал о такой замечательной «вещи» как шпонирование.
Для тех, кому все, что связано с тюнингом не чуждо, это слово говорит о многом, и лишних слов не требуется. Но! Всегда есть люди, которые постоянно добавляют что-то в свои знания как в копилку, расширяют свой кругозор, и, конечно же, есть те, кто только начинает вникать во все эти вопросы. Для всех вас сегодня, дорогие, я расскажу, что же такое шпонирование, как оно делается, где употребляется и чего следует остерегаться.
Кстати, прежде чем я начну свой нудный рассказ, хочу по традиции дать название этой рубрике, где я рассказываю вам обо всех наших услугах. Никак не мог вспомнить, делал ли я это ранее, уж простите, придется повторить. Итак, назовем ее также банально, как и все остальные «все обо всем»! Приступим к рассказу…
Как известно, в современном автомобиле крайне редко можно обнаружить что-то деревянное, тем более заводского происхождения. Надо сказать, весь процесс нанесения шпона, довольно кропотлив и стоит он не дешево. К сожалению, производители постоянно пытаются сэкономить, удешевить по максиму весь материал и получить наибольшую прибыль. Радует только то, что остаются такие парни как мы, которые дорабатывают то, что пропустили производители.
Это было лирическое отступление, так сказать крик души, а начну я с самого простого, с определения. Шпонирование или процесс фанерования, как называют его строители, представляет собой метод покрытия деревянных изделий, не имеющих декоративного назначения шпоном из ценных пород древесины. И как бы просто это не звучало, это процесс на самом деле не так уж и лёгок.
Декорирование салона автомобиля с использованием шпона происходит немного иначе. Поверхность детали или вставки, на которую планируется нанести шпон, зачищается для обклеивания. Шпон, как правило, вымачивают в специальном растворе для придания материалу необходимой гибкости. Затем на обе контактные поверхности наносится клей. После этого предстоит тонкий декоративный процесс – приклеивание шпона. Для достижения качественного результата шпон должен быть вырезан геометрически правильной формы. С этой же целью аккуратно удаляются излишки материала и декоративные доработки. Далее наклеенный шпон обрабатывается шкуркой, и наносится лак.
Различают несколько видов шпона: строганный, пиленный и лущеный.
Строганный шпон изготавливается из ценных пород древесины, например из красного дерева, ореха, карельской березы, ясеня. Такой материал получается вследствие строгания бревна специальным оборудованием. Этот вид шпона особенно актуален за счет того, что он отличается своей красивой текстурой. Толщина такого шпона может изменяться от 0,2 до 5 мм, и, несмотря на это, он пользуется большим спросом и украшает интерьер салона.
Пиленый шпон в толщине варьируется от 1 до 10 мм. Такой материал создается из древесины хвойных пород. При производстве остается больше отходов, чем в других технологиях. Пиленый шпон в отделке позволит владельцам радоваться уникальными текстурами природной древесины.
Лущеный шпон изготавливается из таких пород дерева, как ольха, дуб и нескольких других хвойных пород дерева. Само лущение происходит за счет постепенного срезания тонкого слоя древесины с вращающегося бревна. Есть предположение, что такой материал менее качественный, чем пиленый.
Естественно эти виды различаются также и по цене. Строганный шпон наиболее дорогой, так как его качество и производство порядком выше остальных. Он и визуально выглядит красивее других видов и текстура его намного приятнее. Далее по ценовым категориям идут пиленый шпон, выполненный из хвойных пород древесины и в заключении лущеный.
Итак, если с определением и процессом все стало более-менее понятно, поясню, откуда же все это пошло, для кого это актуально и чего же все-таки стоит опасаться. Нанесение шпона на детали салона автомобиля пришло к нам из мебельной промышленности, где оно использовалось для декорирования и акцентирования внимания на отдельных элементах декора.
Собственно в тюнинге салонов суть шпонирования осталась прежней, и актуальна она для тех, кто не желает идти на компромисс, обклеивая детали, так называемой пленкой «под дерево». В результате, достигается максимальная визуальная достоверность декора. В прочем, ценна не только визуальная составляющая, ведь элементы действительно покрываются тонким слоем древесины. Это придает автомобилю особый, эстетичный и изысканный, стиль. Подобное убранство можно наблюдать в салонах автомобилей класса премиум. Это «Jaguar», «Mercedes», «Range Rover», «Bentley» и прочих.
Напоследок, хотелось бы вам рассказать именно про пленку «под дерево» и довольно нашумевший в последнее время «аквапринт». Это два схожих по своей сути материала, но сравнивать их все же не стоит. Начнем с пленки, она представляет собой обыкновенную наклейку, повторяющую орнамент шпона, цена ее невелика, но и качество соответствующее. Она у нас, конечно же, есть, и всем желающим мы ее предоставим.
Но, если вы хотите получить более достойный и богатый вариант, а цена шпона совсем не по бюджету, я посоветую использовать аквапринт. Кстати, он может быть абсолютно разных цветов и окрасок, не только под дерево, и большой плюс в том, что нанести его можно на любую поверхность, будь то пластик, металл или дерево.
Я уже говорил, что суть аквапринта такая же, как и у пленки, то есть это материал на клейкой основе, но тут технология совсем не та. По-другому, аквапринт – это иммерсионная печать, что это значит? Технология его нанесения также достаточно кропотлива и требует немало времени. Сначала деталь приводится в пригодное состояние, подготавливается, то есть шлифуется, грунтуется и окрашивается в базовый цвет. Затем ее с уже нанесенной пленкой помещают в определенную емкость с водой, где пленка становится гибкой и приобретает форму детали. И прежде чем возвращать ее в салон, нужны сутки, чтобы полностью просохнуть.
У меня для вас есть маленькое предупреждение, будьте бдительны! Дело в том, что некоторые мастера отечественного тюнинга порой выдают желаемое за ложь. Иногда они говорят, что сделают авквапринт, а сами клеят простую пленку или, говоря о натуральном шпонировании, подразумевают аквапринт. Мой вам совет всегда проверяйте материалы и их наличие еще до того как согласитесь на него, ведь порой отличие между этими тремя видами имитации дерева может различить только профессиональный глаз.
В заключении хотелось бы добавить, что мы используем все виды шпона, также у нас есть и наклейки ( я так винил называю) и аквапринт, но мы всегда ведем честную игру, и предоставляем выбор именно вам, тот или иной материал использовать. Так что, всем ВЕЛКАМ и остерегайтесь подделок!
Ну и по традиции проведем ОПРОС:
Чтобы выбрали Вы для своего авто?Сделали ли вы себе что-нибудь подобное?
1)Шпонирование
2)Аквапринт
3)Пленка под дерево
4)Я за спорт, никаких деревяшек в салоне
По всем интересующим вопросам звоните нам 8-968-823-48-61 или 8-965-208-30-12
Daewoo Lanos ®•Не Т@Кой К@К у Вс€х•® › Бортжурнал › Пластик в салоне автомобиля под дерево своими руками
Процесс покраски пластика под дерево в салоне машины своими руками
Итак, если в нашем распоряжении машина с однотонным пластиком и есть желание его преобразить, то почему бы и нет.
Прежде всего, все детали, которые вы хотите покрасить под дерево, должны быть сняты со своих мест. На месте покрасить их естественно не получиться. Далее детали моем, обезжириваем и покрываем грунтовкой для пластика. После высыхания грунтовки покрываем детали темно коричневой краской, и также ждем, пока она высохнет. Теперь наш фоновый цвет готов, необходимо нанести разводы.
Темные элементы при окраске наносим необычным образом, а именно с помощью дыма от одноразовой посуды. Да, да, мы поджигаем одноразовую пластиковую вилку или ложку, и черный дым от горения будет покрывать темный коричневый фон на пластике. В процессе нанесения дыма необходимо водить горящим пластиком равномерно по всей площади поверхности. В итоге, должны получиться равномерные темные разводы на коричневом фоне.
Далее покрываем получившийся рисунок лаком, чтобы придать блеск поверхности и защитить его от истирания. Лучше всего использовать акриловый лак из баллона и покрывать пластик несколько раз, после каждого высохшего слоя. Покрытие от 3 и более слоев лака сможет обеспечить ту самую защиту. После полного высыхания лака ставим все детали на место.
Для покраски лучше всего использовать аэрозольные баллоны. Красить также необходимо в чистом и не пыльном помещении, с плюсовой температурой. С технологией нанесения темных разводов лучше потренироваться на аналогичной детали, и лишь потом приступать к их чистовому нанесению. Лак также необходимо наносить аккуратно и в теплом помещении. Опыт и умение работы с материалами, которые приходят со значительной практикой, станут залогом удачного перевоплощения вашего салонного пластика в автомобиле.
Прежде чем сделать что-то подобное, попробуйте свои силы на каком-либо куске пластика, не относящемуся к салону вашей машины. Быть может, вас не устроит такой результат. А вот восстанавливать исходный вид, оттирая пластик растворителем, будет долго и физически сложно.
Chevrolet Lanos Оливия › Бортжурнал › Как перетянуть салон автомобиля своими руками. От А до Я
Доброго времени суток.
Не обману Вас, сказав, что мне часто задают вопросы о перетяжке салона автомобиля, хоть и многое я раскрыл в БЖ, искать и читать мало кто хочет. Но не смотря на то, что я сам не знаю даже половины всех нюансов, а о некоторых даже не догадываюсь, хочу обобщить все свои знания в один пост под названием «Как перетянуть салон автомобиля своими руками. От А до Я» или «Перетяжка для чайников».
ВНИМАНИЕ! Люди, считающие себя умнее других или те, кто реально разбирается в данном вопросе! Не нужно писать, что я ничего не понимаю и зачем я неправильно учу людей. Если у Вас есть конструктивные дополнения, исправления или желание поделиться секретом по этой части очень буду Вам признателен, да и не только я. Вашей полезной информацией буду дополнять пост (с указанием ника автора), чтобы людям было удобнее читать, а не искать ещё что-то в коментах.
1 От лирики к цели.
в) Количество цветов – в большинстве случаях в интерьере авто используют 2 основных цвета в пропорции примерно 60 на 40 %. Реже 3 цвета в пропорции 50, 30 и 20 % (зачастую, когда не перетягивается потолок и под его цвет делаются некоторые элементы салона).
Примечание: допустимы небольшие отклонения цветовой насыщенности, так как идеальное совпадение цветов разного вида материалов очень сложно подобрать.
г) Цвет строчки – опять же речь о «фломастерах», главное не кидаться в крайности и строчку не делать синей при бежево-коричневом салоне. В строгом интерьере с черным или темно-серым салоном, хорошо смотрятся строчки под цвет авто(например синий или оранжевый), но главное не переборщить.
Совет: Если на черном материале будет белая строчка, её будет очень хорошо видно, а любые мелкие недочеты и плавающая строчка сразу бросаются в глаза. Так что, если вы не уверены в качестве своей работы, лучше не использовать контрастный цвет ниток!
О себе: Когда сам выбирал цвета для перетяжки, изначально запланировал черно-серый, а потом задумался — так ли оно будет хорошо смотреться? Будет ли вообще видно, что я перетянул авто, так как с завода именно в такой цветовой гамме и выпускается большинство автомобилей? И захотелось мне, чего-то солидного, стильного, но в тоже время яркого и не необычного. Было решено Бежевый и Коричневый. А вот в качестве своих строчек я был не уверен, поэтому использовал нитки под цвет материала.
До чего же было просто «выбрать» Колбасу в СССР, та что была — та и хорошая, а точнее ту что «достал» – та и отличная! Сейчас же рынок насыщен «колбасой» до такой степени, что глаза уже давно разбежались. Это касается как разновидностей материалов, так и количества одного вида материала разных производителей. Каким именно материалом перетягивать салон это сугубо личное, в зависимости от предпочтений и выделенного бюджета. Так алькантару можно заменить искуственной замшей (или подобрать другие материалы вельвет, велюр и др.), кожу – экокожей или просто кожзамом. Разумеется, лучше использовать натуральные, качественные и как следствие дорогие материалы.
а) Натуральная кожа – о её преимуществах износостойкость, прочность, долговечность и др. много говорить не приходится, у всех это уже на слуху. К натуральным материалам кожу NAPPA. Шкура КРС двоиться на стадии выделки, верхний слой имеет натуральный(природный) рисунок кожи, как правило он гладкий, это и есть наппа.
Монза, дакота, и т.д. это тоже натуральная кожа, но имеет искусственно нанесённый рисунок.
Наппа— первый сорт, высшего качества. Отсюда и двойной ценник! (с) aav1711.
Пример: некоторые марки кожи используемые или разработанные известными производителями авто: Parigi, Monza, Dakota, AudiNappa и др.
3 Где купить материал и сколько его нужно?
О себе: выше уже говорил о своих экспериментах над кожзамом. Его я покупал в мебельном магазине, температурные перепады материалы держат достойно, уже год эксплуатируются в авто, нареканий нет.
4 Какие нитки использовать?
Лучше всего использовать эластичные нитки, специально предназначенные для кожи и экокожи. Их же можно использовать и для других материалов. Один из хороших производителей качественных ниток для перетяжке салона — Gutermann, Arianna артикул Vega, Synton — amann grop, Gral. Номера ниток, для сшивания деталей №№ 40—30, для декоративного шва №№ 20—15. (с) aav1711. Обычные нитки нельзя использовать, так как они быстро впитают в себя влагу и грязь, да и сами потреплются довольно быстро.
Самое главное, что нельзя использовать синтетические и капроновые нитки! Они очень прочные, но не эластичные, из-за этого они не будут при нагрузке на шов (если рассматривать, например, шов на сидениях) растягиваться вместе с кожей (точнее будут, но немного меньше) и как результат, со временем нитки будут прорезать кожу.
Примечание: На статичных (проклеенных) швах можно использовать синтетические и капроновые нитки, так как растяжение материала там минимальные и связанные с деформацией перетянутой поверхности.
5 Какую швейную машинку использовать?
О себе: Я сделал выбор в пользу домашней машинки. На ней я смог прошить 7 слоем кожзама и даже не заметил, что ей тяжело, строчка плотная и ровная. Да и жена может себе «платюшки» шить. Обошлась она мне в 7500 руб.
6 Какой клей использовать для перетяжки салона.
7 Перетяжка сложного элемента без швов.
а) Как и перед перетяжкой любого другого элемента, первым делом нужно подготовить поверхность отмыть от пыли и полироля.
б) После этого поверхность зашкурить и обезжирить. Шкурку подбирать по материалу, чтобы на пластике не оставались глубокие царапины и большая «щетина» (примерно 80-100 зерно). Обезжиривать лучше всего специальными средствами (например Supercolle), бензином или бензосмесью (раствор из 40% спирта и 60% бензина). Очень многие мастера по перетяжке не рекомендуют использовать для этих целей Ацетон или Уайт-спирит!
в) Нанести клей на всю поверхность элемента и материал (некоторые клеи необходимо наносить дважды, после подсыхания первого слоя). На криволинейные поверхности проще всего наносить клей кистью шириной 25-30 мм, на прямолинейный поверхности и на материал – резиновым шпателем шириной 50-70 мм.
г) Дать время подсохнуть клею согласно инструкции (можно использовать строительный фен) и аккуратно приложив материал к одной стороне поверхности начинать постепенно разравнивать и укладывать материал на всю площадь. Используя фен, прогревать материал и как можно сильнее прижимать его к поверхности и потом разглаживать. Особое внимание уделять изгибам.
Совет: Бывают случаи, когда материал никак не хочет склеиваться с поверхностью, причины могут быть разные (большой изгиб, углубление или просто свойства пластика не позволяют правильно реагировать на клей). В таком случае можно после обработки поверхности, нанести тонкий слой автомобильной шпатлевки, после высыхания зашкурить и повторить попытку перетяжки. Как вариант заменить шпатлевку полиэфирной смолой или комбинировать их.
д) Есть другой вариант, когда проклеить сразу всю поверхность целиком нет возможности. Наносится клей на материал и поверхность частями и согласно п.7. г) продолжать работу.
О себе: Вот видео как я перетягивал переднюю карту двери как описано в пункте п.7.д)
е) Загиб материала на обратную сторону. После того как основная часть была приклеена, обрезаем излишки материала, оставив 2-3 см на загиб. В углах нужно сделать 2-3 разреза в форме остроугольного треугольника, чтобы материал не морщился, а послушно лег на свое новое место.
Совет:
При появление складок и сморщивания материала у вас есть несколько вариантов:
а) Забить на все, сославшись, что этого не будет видно…да вообще и так пойдет.
б) Отклеить неудачный участок, высушить клей, зачистить участок, обезжирить и повторно нанести клей.
в) Отклеить неудачный участок, нанести небольшое кол-во клея и приклеить заново.
г) Смочить водой тряпку обвернуть ей пластиковый шпатель и попробовать разгладить мелкие складки.
При попадание клея на лицевую часть материала (для кожи и кожзама):
После высыхания клея его легко можно стереть пальцем или ластиком.
8 Перетяжка сложных элементов с ручным швом
а) Согласно п.7.а-7.б подготовить поверхность.
б) Покрыть поверхность пищевой пленкой (пленка нужна, чтобы проще было снимать скотч), на неё приклеить молярный скотч (для экономии скотча можно клеить его «сеткой» в местах будущих швов приклеить дополнительные полоски скотча)
в) Маркером наметить места швов и канцелярским ножом сделать разрез по намеченным линиям.
г) Снять полученные элементы, перенести их на материал 1 к 1 и вырезать выкройки.
Примечание: Можно сначала перенести элементы на специальную бумагу, но так как в данном способе нет машинной строчки и нет необходимости делать запас на прострочку можно обойтись и без этого. Нужно лишь учесть мелкие неровности при нанесении линии швов и вырезание ножом будущих элементов, а при переносе на материал учесть это и сгладить неровности.
д) Согласно п.7.в-7.г приклеить выкройки на изделие стук в стык.
Примечание: Не наносить клей на места будущего шва, отступить 2-3 см от края. Это нужно для стяжки материала во время сшивания.
е) На месте стыка наметить (маркером или специальными смывающимися маркерами) и проколоть шилом отверстия на расстояние 5мм друг от друга и 5 мм от стыка.
ж) Сделать ручной шов.
Вот видео как делается шов Косичка и шов Крест
з) Загнуть материал на обратную сторону согласно п.7.е.
О себе: Мне понравилось шить, хоть это и долго (30-60 мин на 10-15 см), будучи «маньяком» (так меня некоторые называют) таким способом перетянул не только элементы салона, но и еще несколько мелочей. Примеры ниже на фото.
9 Перетяжка сложных элементов с машинным швом
а) Согласно п.8.а-8.в подготовить поверхность и сделать элементы под лекало.
б) Снять полученные элементы, перенести их на специальную бумагу 1:1, вырезать бумажное лекало, приложить его к материалу обвести и наметить пунктирную линию на расстояние 8-10мм от лекала, вырезать по пунктирной линии.
в) Прошить материалы по намеченной линии.
г) Загнуть остатки материала и сделать прострочку на расстояние 5-7 мм от шва
Примечание: для ровного шва на прострочки нужно использовать специальную лапку.
д) После прострочки, необходимо обрезать излишки материала, обрезать нужно вплотную к шву.
е) Согласно п.7.в-7.г нанести клей на поверхность и материал (очень аккуратно нужно наносить клей на материал в районе шва, так как клей может просочиться на лицевую сторону через отверстия) приклеить выкройку к изделию.
Примечание: первым делом необходимо выровнять шов по поверхности и проклеить материал вблизи него, чтобы он уже не съезжал. Так как больше всего бросается в глаза, после вздутий и складок, плавающая строчка!
Совет: Опытные мастера в местах прострочки, на обратно стороне также прошивают полоски флизелина, как раз для того, чтобы клей не проступал через отверстия наружу. Флизелин также обрезается согласно п.9.д.
10 Перетяжка козырьков
а) Согласно п.8.б-8.в сделать элементы под лекало.
б) Снять полученные элементы, перенести их на специальную бумагу с отступом 2-3 мм в обратную сторону. Это необходимо, чтобы не было провисов, а козырек в свой «чехол» вошел плотно, расстояние отступа выбирается из расчета эластичности материала. Вырезать бумажное лекало, приложить его к материалу обвести и наметить пунктирную линию на расстояние 5-6мм от лекала, вырезать по пунктирной линии.
в) Прошить материалы по намеченной линии с 3 сторон. На обратной стороне, (там где крепление козырька) материал сшивать не нужно, на каждой части материала с этой стороны сделать отдельную строчку для стягивания. Строчка на расстояние 3-4 мм от края.
г) На углах, для получения плавного изгиба необходимо сделать 8-12 маленьких надрезов в форме остроугольных треугольников (если этого не сделать на углах могут появиться «бугорки» и неровности)
д) Вывернуть «чехол» козырька, и в полученный «мешочек» вставить козырек.
Совет: Для того чтобы торцы со всех сторон были ровные и не получалось так что одна часть шва в одну сторону загибается, вторая в другую, можно приклеить не простроченные остатки к самому материал, или не заморачиваться и воспользоваться линейкой, которая частично спасет ситуацию.
е) Стянуть материал с 4ой стороны (схема шва на рисунке ниже).
11 Перетяжка потолка тонкими материалами (на примере вельвета)
а) Снять заводское покрытие (а точнее содрать его) и зачисти поверхность от неровностей.
б) Наносить клей полосами 20-30см только на поверхность потолка, не выжидая подсыхания клея, сразу прикладывать материал и прогревая феном разглаживать его.
Примечание: сложность в том, чтобы клея было не слишком много, чтобы не просочился насквозь, и не слишком мало, чтобы материал смог пропитаться им и хорошо схватиться.
О себе: я бы рекомендовал потренироваться на небольших деталях, чтобы набить руку, я ставил эксперименты на задней полке, там получилось 2 мелких недочета, на потолке удалось их избежать.
Совет: Бывают случаи, когда материал очень тонкий и есть максимальная опасность, ч то клей просочится. В этом случае можно попробовать нанести на материал аэрозольный клей 1-2 слоя и дать им подсохнуть, образовавшаяся пленка не даст клею пропитаться насквозь.
в) Загнуть материал на обратную сторону согласно п.7.е.
12 Как шить сидения?
Об этом знаю только, что выкройки лучше всего делать из штатной обшивки. Т.е. снять с сидений материал, распороть его и по частям переносить на бумагу, а потом на материал и в той же комбинации сшивать их.
Может кто поделится секретами, дополню пункт.
13. Перетяжка торпеды.
а) Все делается по инструкции из п.7.
б) Клей наносить лучше с самой ровной части, обычно это верхняя часть 20-30 см.
в) Так как геометрия непростая на торпеде образовываются большие складки. Сложность в том, чтобы правильно распределить материал по поверхности и в итоге все складки скопить в центральной части, под рулем и под бардачком.
О себе: У меня получилось разгладить все складки кроме 2. Оби складки представляли из себя излишки материала, в первой складки это примерно 10-15 см, второй 5-10 см.
Совет: При образование складок с излишком материала их нужно подрезать и сделать стык.
О себе: Первый стык располагается снизу торпеды по центру у пепельници. Не расстроился, так как там все равно не будет видно под центральной консолью.
А вот второй стык на видном месте, хоть и всего 2-3 см но неприятно(( Находится он рядом с воздуховодом с водительской стороны.
г) Подрезать места обдувов и излишки материала по периметру.
д) Загнуть материал на обратную сторону согласно п.7.е.
а) Согласно 8.б.-8.г. сделать элементы под лекало.
б) Снять полученные элементы, перенести их на специальную бумагу 1:1. Вырезать бумажное лекало, приложить его к материалу обвести и наметить пунктирные линию на торцах 5-6мм от лекала, вырезать выкройку.
в) Прошить материалы по намеченным линии с торцов.
Примечание: можно отогнуть края и сделать прострочку или как описывалось ранее сделать канавку или отстучать материал.
г) Одеть заготовку на руль.
е) Нанести на руль и материал клей с отступом 1-1,5 см от края для стяжки.
д) Согласно п. 8.е.-8.ж. сделать строчку.
15 Перетяжка AirBag
а) Все делается по инструкции из п.7
О себе: Даже не смотря на все это, я себе сделал разрывной шов, точнее просто надрез и проклеил его стык в стык, а по бокам декоративные швы.
На написание, редактирование и обработку поста ушло 7 дней (не перманентной, но регулярной работы). Очень надеюсь, что кому-то будет полезно.
Кому понравилось, жмем на кнопочки! Вам бесплатно, а мне приятно =)
https://mikadotm.ru/kak-sdelat-salon-avtomobilya-pod-derevo-svoimi-rukami/
https://stroynietela.ru/kak-otdelat-salon-avtomobilya-pod-derevo-svoimi-rukami-video/
