Можно ли самому перебрать двигатель

Если опыта в разборке и сборке мотора у вас еще нет, но есть желание попробовать это сделать, то данная статья вам в помощь. Мы расскажем порядок действий и отметим основные нюансы, которые стоит учитывать при выполнении этих работ.

Для начала подготовим все необходимое: новые прокладки или герметик для ДВС, динамометрический ключ, набор гаечных ключей разных размеров, при этом нужны рожковые, накидные и торцевые ключи со сменными головками, длинным и коротким воротками. Учитывайте и тот факт, что времени на работу придется потратить много или очень много (в зависимости от модели и состояния мотора на разбор уходит от нескольких часов до нескольких дней).

Чтобы разбирать двигатель, его нужно сначала снять. Перед этим сливаем масло и охлаждающую жидкость и снимаем все навесное оборудование. Совет: байки и узлы от каждого узла лучше складывать отдельно, еще лучше — в подписанные коробочки.

Разбор ДВС обычно происходит в следующем порядке:

1. Отсоединяем коробку передач (просто откручиваем болты).

2. Отсоединяем сцепление (опять же, откручиваем болты, которые крепят кожух, и снимаем весь узел).

3. Снимаем шкив коленвала. В отверстие крепления вворачиваем болт, между зубцами маховика ставим плоскую отвертку, упираем ее в болт. Затем газовым ключом откручиваем гайку (или храповик), чем-нибудь (например, баллонным ключом) поддеваем шкив и снимаем его.

4. Снимаем маховик (просто откручиваем болты); под ним пластина, которую держат болты, — снимаем и ее.

5. С распределительного вала снимаем ремень или цепь ГРМ. В некоторых машинах на пути к этому элементу есть еще препятствия. Иногда в виде передней крышки двигателя (крепится гайками на шпильках), иногда в виде крышки ГБЦ (крепится гайками или болтами).

Чтобы снять цепь, вытаскиваем из нее натяжитель, затем откручиваем шестеренку распределительного вала и потом снимаем сам ремень (цепь).

Следующая на очереди — шестеренка коленчатого вала. Если у вас есть специальный съемник, то это ускорит работу, т.к. крепится эта шестеренка шпонкой. Если в процессе работы вы немного повредите края шпонки, подправить их потом можно будет напильником. В последнюю очередь снимаем башмак натяжителя цепи.

6. Демонтируем распределительный вал (откручиваем гайки, которые держат его кожух и достаем сам вал).

7. Снимаем головку блока цилиндров, которую держат болты или гайки на шпильках.

После этого этапа мотор можно перевернуть и снять поддон (под ним будет прокладка).

8. Снимаем масляный насос. Откручиваем крышку заднего сальника, откручиваем болты, убираем фиксаторную скобу и с помощью отвертки на задней части двигателя достаем вал насоса и шестерню его привода. Будьте особо аккуратны, эта деталь очень важна в работе ДВС!

9. Далее нужно быть не менее аккуратными — демонтируем кривошипно-шатунный механизм.

10. Следующий этап — изъятие шатунов. Первым делом поворачиваем коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Затем откручиваем гайки и снимаем бугель (крышка сидит плотно, придется помочь себе молотком, только аккуратно). Выталкиваем шатун вместе с поршнем. Так поступаем со всеми шатунами. Крышки же лучше поставить на место, это упростит потом сборку (номера крышек и шатунов должны совпадать).

11. Снимаем коренные крышки, открутив гайки, которые их крепят.

12. Достаем коленвал, убираем старые вкладыши и стопорные полукольца.

Поздравляем: двигатель разобран!

Как не трудно догадаться, сборка силового агрегата производится в обратном порядке. Но здесь важно учитывать некоторые моменты:

– на корпусе шатунов есть специальные метки, которые должны совпасть с метками на корпусе блока цилиндров. Кроме того, крышка и шатун тоже должны соответствовать один другому.

– шатунные и коренные вкладыши нужно устанавливать так, чтобы на них и посадочных местах совпадали замки.

– коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. При этом усилие при затяжке будет разным для разных автомобилей. Узнать об этом подробно можно в паспорте или в специальной справочной литературе по конкретной модели авто.

– гайки на ГБЦ нужно закручивать в шахматном порядке, начиная со средних, при этом затягивать их нужно, тоже соблюдая определенный порядок.

– все поверхности, между которыми будут установлены прокладки, нужно тщательно очистить. Если же есть задиры или заусенцы, их нужно отшлифовать напильником.

Ну и напоследок отметим, что в данной статье приведен общий порядок действий. Тем не менее, для разных моделей могут быть некоторые расхождения в деталях, поэтому, если вы хотите сами разобрать и собрать мотор своей машины, лучше держите под рукой специальную литературу именно по вашему автомобилю.

Видео по капремонту и сборке двигателя, машины марки ВАЗ 2112, а также подробная инструкция с фотосопровождением по разборке мотора ВАЗ 2110.

Ремонт двигателя ВАЗ 2110, как и любой другой модели машины не лёгкая работа, но всё же, выполняемая. Если Вы хоть немного разбираетесь в технике, то сумеете её выполнить. Чтобы осуществить ремонт нужно как минимум разобрать двигатель. Предлагаем Вашему вниманию подсказку, как и в какой последовательности, выполнять такую работу.

Подробная инструкция разборки и ремонта двигателя ВАЗ 2110:

2. Снимаем с двигателя сцепление.

3. Снимаем натяжной ролик, ремень привода распределительного вала и дистанционную шайбу, которая установлена под натяжным роликом.

4. Снимаем с распределительного вала зубчатый шкив.

5. Осуществляем отвинчивание четырёх болтов, тремя из которых прикреплён водяной насос. Откручиваем гайку крепления на задней крышке ремня привода распределительного вала и снимаем крышку.

6. Чтобы снять водяной насос, вставляем отвёртку между блоком и фланцем корпуса насоса и таким образом сдвигаем его с посадочного места. Выполнив эти операции, снимаем водяной насос.

7. С блока цилиндров снимаем головку.

8. Отвинчиваем болты (их 16 штук) крепления масляного картера, затем вместе с прокладкой снимаем его.

9. Отвинчиваем болты (их 3) крепления маслоприёмника и снимаем его. Имейте в виду, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

11. Затем осуществите поворот коленвала так, чтобы поршень, который снимается, попал в НМТ (нижнюю мёртвую точку). Необходимо отвинтить две гайки крепления для снятия крышки шатуна.

12. Теперь снимаем крышку шатуна. В случае, когда демонтаж крышки осуществить сложно, можно предварительно стронуть её лёгкими ударами молотка. Может быть, что номер цилиндра на крышке будет незаметным, в таком случае следует промаркировать крышку номером цилиндра.

13. Используя ручку молотка, проталкиваем шатун внутрь цилиндра, затем осторожно вынимаем из цилиндра поршень с шатуном. В процессе нужно следить, чтобы нижней головкой шатуна не коснуться зеркала цилиндра, поскольку таким образом можно повредить его. Остальные поршни снимаем тем же способом.

14. Если нужно снять поршень с шатуна, то маркируем его номером цилиндра, чтобы при осуществлении их установки не перепутать. На шатуне так же, должен быть номер цилиндра: если его не видно, то маркируем и шатун.

16. Отвинчиваем болты (их 6), снимаем держатель заднего сальника коленвала и прокладку. Помните, что под головками болтов наличествуют пружинные шайбы.

17. С коленчатого вала, снимаем зубчатый шкив. В случае, когда в пазу колен вала шпонка сидит не плотно, обязательно её вынимаем, чтобы не потерялась.

18. Отвинчиваем шесть болтов, под головками которых наличествуют пружинные шайбы, и снимаем масляный насос и прокладку.

19. Осуществляем отвинчивание болтов крепления на пяти крышках (на каждой по 2 болта) коренных подшипников.

20. Снимаем крышки.

21. Снимаем коленвал автомобиля ВАЗ 2110.

22. Осуществляем снятие на средней опоре упорных полуколец коленвала.

23. Если не планируется замена вкладышей, то по мере снятия, вынимаем их из постелей блока и из крышек коренных подшипников.

24. На нерабочей стороне маркируем вкладыши относительно постелей и крышек.

25. При наличии необходимости в снятии опор двигателя и кронштейнов генератора, отвинчиваем болты (3 штуки) их крепления и снимаем подводящую трубу водяного насоса, отвинтив её крепление.

26. Снимаем поршневые кольца с использованием специального съёмника. Если нет такого приспособления, то снимаем кольца с поршня, разжав аккуратно замки колец.

27. Снимаем с поршня двигателя авто разжимную пружину маслосъёмного кольца.

28. Стопорные кольца, которые удерживают поршневой палец, снимаем с обеих сторон поршня. В бобышках поршня с целью удобства снятия колец предусмотрены выемки.

29. Используя подходящую оправку, выталкиваем палец из поршня, затем снимаем поршень с шатуна.

30. Из шатуна и его крышки вынимаем вкладыши. В случае, когда они остались на коленвале, снимаем их с вала. Если не требуется замена вкладышей, то по мере снятия маркируем их относительно номеров крышек и шатунов.

На этом процесс разборки двигателя ВАЗ 2110 завершён. Удачного завершения ремонта.

Подробный видео урок: сборка двигателя

Видео про капремонт ДВС ВАЗ:

Видео – сборка двигателя ВАЗ 2112:

Уход за двигателем, действия водителя для продления “жизни” мотора

Для продления жизни мотора, необходимо создавать для него максимально щадящие условия эксплуатации, стараться придерживаться оптимальных оборотов работы мотора и использовать лишь рекомендованные производителем технические жидкости, в частности, высококачественное масло и топливо.

Своевременная замена масла: важнейшая процедура

Кроме того, регулярно проводите различные профилактические мероприятия и не забывайте тщательно заботиться о своем автомобиле.

Капитальный ремонт, что говорит о необходимости капитального ремонта двигателя

О том, что двигатель вашего транспортного средства нуждается в капитальном ремонте, вам могут подсказать детали цилиндров. Это заметно по более сильной потребности автомобиля в масле — расход составляет более одного литра на одну тысячу километров.

О чем говорит цвет выхлопных газов

Явным признаком расстройства мотора является наличие характерного сизого дыма из выхлопной трубы. Однако, при появлении данных симптомов, не стоит поспешно делать выводы.

Утечка масла

К примеру, большой расход масла может свидетельствовать о потере своей эластичности маслосъемных колпачков.

Изучите нашу статью о замене маслосъемных колпачков. 3drive создал полную и максимально понятную инструкцию об этой процедуре.

Полагаем даже неопытным автомобилистам приблизительно понятно к чему это может привести:

• повышенный расход масла (оно просто сгорает вместе с топливной смесью);
• неэффективность работы двигателя (масло + топливо + воздух не дает ожидаемого от мотора КПД);
• разрушение цилиндропоршневой группы (причем хорошо, если дело решится разрывом колец, зачастую могут прогореть поршни и тогда траты будут в десятки раз превышать профилактические).

Из-за высокой температуры (а двигатель во время работы разогревается до очень больших температур) резина из которой изготовлены сальники затвердевает, деталь теряет упругость, становится жесткой и прекращает плотно облегать клапанный штоки. Из-за этого масло попадает внутрь.

Следует выделить кривошипно-шатунный механизм — возможен характерный стук, говорящий о сложном повреждении подшипников, вкладышей коленчатого вала и других составляющих скольжения. Диагностировать стук можно при помощи стетоскопа, а давление в цилиндрах поможет определить манометр. Серьезными признаками для того, что в ближайшее время будет необходим капитальный ремонт мотора, могут послужить такие симптомы — подъем расхода топлива, потеря мощности, усиление шума движка.

Если вы обнаружили у своей машины основное число перечисленных выше признаков, то, скорее всего, вам не избежать «капиталки». Однако для более точной убежденности, требуется капитальный ремонт движка или нет, лучше все же обратиться на специальную станцию технического обслуживания, где проверят степень износа всех элементов мотора. При данной проверке на станциях используют специальные устройства — нутромеры, стрелочные индикаторы, микрометры, измерительные скобы. С помощью этих приборов можно точно определить потребность мотора в ремонте.

Доверить профессионалам, или делать ремонт своими руками

Многие водители думают, что производить капитальный ремонт мотора самостоятельно намного дешевле, чем обращаться к специалистам на СТО. Однако это не всегда правильное утверждение. Например, в некоторых ситуациях, необходимо протачивать и доводить зеркала цилиндров или производить замену кольца поршней. Провести подобные операции в домашних условиях очень тяжело. Кроме того, необходимо иметь специальные приспособления, которые, как правило, стоят достаточно дорого. По этому, в таком случае, желательно прибегнуть к помощи профессионалов.

Работы по двигателю лучше доверить профессионалам

Помимо этого, на станциях техобслуживания, при капремонте проводят диагностику стартера, гернератора и распределителя вашего транспортного средства. Если они неисправны, их заменят.

Запчасти для капремонта двигателя

Для капитального ремонта мотора вам потребуются следующие запчасти:

1. Водяной насос.
2. Масляный насос.
3. Топливный насос.
4. Направляющие втулки и клапаны.
5. Наборы прокладок и сальников.
6. Звездочки.
7. Поршневые кольца.
8. Вкладыши втулок.
9. Цепь.
10. Ремни.

И это еще не полный список всех деталей, которые вам будут необходимы.

Желательно, для начала разобрать мотор и обратить внимание на элементы, которые в действительности требуют замены. И лишь после этого займитесь приобретением нужных запчастей. Если же вы решили обратиться в автосервис, то после диагностики специалисты сообщат вам, какие элементы нужно закупить для последующей замены.

Инструменты-помощники

Для точного определения потребности в капремонте мотора внутреннего сгорания, вам будут необходимы такие инструменты:

Разборка двигателя, руководство по ремонту и диагностики своими руками, пошаговая инструкция

Не существует стандартной инструкции, как производить капитальный ремонт движка. Все зависит от определенной марки и модели вашего транспортного средства и от износа различных узлов мотора.

В любом случае, для капитального ремонта необходимо полностью разобрать двигатель. Процесс этот длительный и трудоемкий, который не всегда удается произвести в домашних условиях.

Демонтаж силового агрегата

Для тех, кому не страшны сложности, мы подготовили краткое руководство по капремонту мотора:

1. Для начала изымаем мотор из транспортного средства. Что бы двигатель вашего автомобиля стал немного легче, необходимо демонтировать некоторые агрегаты — начинаем с карбюратора, затем снимаем крышку головки блока цилиндров, демонтируем генератор, отсоединяем КПП, производим демонтаж коллектора, после чего снимаем маховик и сцепление. Теперь можно открутить подушки и вынуть двигатель.
2. Для получения доступа к коленчатому валу и поршням, нужно снять крышку картера. Затем выкручиваем шатуны. Вынимаем поршни и снимаем из них пальцы. Теперь необходимо вынуть коленчатый вал и его вкладыши.
3. Обратите особое внимание на износ гильзы и шейки коленчатого вала. Если необходимо, расточите их. Помимо этого, не забудьте приобрести кольца для поршней, пальцы и новые вкладыши.

Сборка двигателя, пошаговая инструкция

Сборка мотора предполагает следующие действия:

1. Начать следует с того момента, на котором закончили разборку мотора. Перед установкой коленчатого вала обратно, необходимо заменить старые вкладыши и тщательно обработать новые маслом. Не перепутайте их.
2. Затем необходимо нагреть в масле шатуны и аккуратно вставить в поршни новые пальцы. Далее надеваем новые кольца — первым надеваем маслосъемное кольцо, после чего второе компрессионное, затем первое компрессионное. Надевать кольца следует максимально осторожно, что бы не повредить их. С особенной осторожностью одевайте второе компрессионное кольцо, потому что его изготавливают из чугуна.
3. Теперь устанавливаем в блок цилиндров готовые поршни. Для этого нужна оправка. Если ее у вас нет, вы можете изготовить оправку своими руками. Для этого возьмите жестяную полоску, что бы обернуть ею головку поршня и зажмите оправку пассатижами. После этого корректируем оптимальное положение шатуна и потихоньку монтируем поршень на место.
4. Крышку картера возвращаем на место и устанавливаем мотор в транспортное средство. Закручиваем подушки, ставим маховик и сцепление, монтируем коробку переключения передач. Возвращаем машине коллектор, крышку блока цилиндров, генератор и карбюратор.
5. Прокручиваем коленчатый вал несколько раз и, если аккумулятор полностью заряжен, запускаем мотор.

Обкатка двигателя, советы профессионалов

Не стоит после ремонта подвергать транспортное средство высоким нагрузкам. Сначала необходимо хорошо прогреть мотор. Затем запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около десяти минут. После этого мотор необходимо выключить и остудить. Данные манипуляции следует проделать несколько раз. Теперь мотор должен поработать на холостом ходу примерно десять часов. Лишь после выше перечисленных операций можно начинать эксплуатацию транспортного средства.

Первые пятьдесят километров езды не стоит разгонять транспортное средство более чем на сорок километров в час. Далее его можно разогнать до 60 кмчас. Затем, каждые сто километров езды, необходимо увеличивать скорость движения автомобиля на 10 кмчас. Обратите внимание на рост уровня компрессии. Если он отсутствует, отправьте транспортное средство на повторную диагностику. Старайтесь резко не разгоняться и не тормозить.

Как исправить неполадки двигателя автомобиля

Статья о неполадках автомобильного мотора — типичные проблемы двигателей и способы их решения. В конце статьи — видео о типичных неисправностях дизеля.

Содержание статьи:

• Мотор не заводится
• Не открывается пневматический клапан ЭПХХ
• В работе мотора появилась неустойчивость
• Двигатель перестал работать во всю силу
• Масло стало расходоваться быстрее
• Вырос расход топлива
• Начал стучать коленвал
• Стук поршней
• Стук шатунных подшипников
• Стук клапанов
• Давление масла не соответствует норме
• Перегревание масла
• Падение уровня воды в расширительном бачке
• Видео о типичных неисправностях дизеля

Двигатель будет работать корректно и его техническое состояние останется стабильным, если эксплуатировать его в нормальных условиях. Но эксплуатационные качества, конечно, со временем ухудшатся, и виной тому — естественный износ деталей. Чтобы их восстановить, двигатель придется ремонтировать, заменяя пришедшие в негодность детали. В зависимости от характера повреждений производят капитальный или текущий ремонт.

При текущем ремонте меняются отдельные детали. Базовые компоненты при этом не трогают. Имеются в виду коленвал и блок цилиндров. Капитальный ремонт подразумевает обработку основных деталей. Чтобы вовремя обнаружить неисправность, необходимо проводить регламентную диагностику состояния узлов. При проведении текущего ремонта по возможности необходимо избегать снятия деталей, так как на их последующую приработку уйдет некоторое время. Любые виды неисправностей необходимо устранять своевременно.

А теперь непосредственно о дефектах, которые возникают во время эксплуатации двигательной системы. Приведенные здесь сведения призваны помогать автолюбителям определять неисправности и вовремя принимать меры к их устранению.

Если мотор не заводится

В данном случае вполне возможно, что неправильно подается топливо. Если вы неправильно запускали двигатель или в вашем автомобиле неисправна система зажигания, это также вполне могло стать причиной того, что мотор перестал запускаться. Также в этом случае необходимо обратить внимание на топливопроводы — они могли засориться. То же самое относится к фильтрам насоса для подачи топлива, бака и карбюратора.

Что нужно сделать:

• продуть топливопроводные шланги;
• очистить фильтры и бак для топлива от загрязнений;
• топливный фильтр необходимо сменить на новый;
• вполне возможно, что некоторые детали насоса повредились, тогда их придется заменить;
• если пускатель разгерметизировался, герметичность необходимо восстановить, заменив его диафрагму.

Если не открывается пневматический клапан ЭПХХ

В данном случае пневмомагистраль могла потерять герметичность. Проводка блока управления и магнитного клапана могла оборваться. Мог получить определенные повреждения и сам клапан или блок управления.

Что нужно сделать:

• восстановить герметичность пневматической магистрали;
• проверить состояние проводки, которая подключена к блоку управления и клапану;
• сменить клапан или блок управления.

Если в работе мотора появилась неустойчивость

Здесь нужно обратить внимание на системы зажигания и питания. Некоторые детали ГРМ могли получить определенную степень износа. В большей степени это относится к ременному или цепному приводу данного механизма. Стоит уделить внимание и состоянию карбюратора.

Что нужно сделать:

• отрегулировать холостые обороты мотора;
• карбюраторные каналы необходимо продуть;
• убрать попавшую в карбюратор жидкость;
• из бака для топлива снять накопившийся там отстой;
• сменить диафрагму пускателя, если в нем была обнаружена разгерметизация;
• сменить получившие повреждения трубки, если обнаружен проход воздушной массы сквозь регулятор зажигания;
• если была обнаружена разгерметизация соединения впускной трубы и ГБЦ, надо сменить прокладки или затянуть крепеж.

Если мотор перестал работать во всю силу

Здесь тоже может быть несколько причин, но в первую очередь нужно обратить внимание на карбюратор. Его дроссельные заслонки могли перестать открываться полностью, могли засориться основные жиклеры, в поплавковой камере могло оказаться мало топлива. Фильтр воздуха мог получить определенную степень загрязнения. Насос для подачи воздуха тоже мог повредиться. В баке для топлива есть небольшое отверстие — оно могло засориться. Компрессия могла стать недостаточной. Это случается из-за пробоя ГБЦ, деформации клапанов или получения различных дефектов поршней или цилиндров. Данные неполадки могли стать следствием обрыва передачи ГРМ. Наконец, причиной мог стать банальный перегрев двигателя.

Что нужно сделать:

• ремень заслонок дросселей необходимо отрегулировать;
• жиклеры следует продуть при помощи воздуха;
• поплавок в поплавковой камере также регулируется;
• сменить изношенные детали в насосе для подачи топлива;
• зазоры в системе клапанов нужно отрегулировать;
• сменить прокладку ГБЦ;
• при деформации клапанов их придется заменить на новые, то же касается и подгоревших поршней;
• если кольца поршней получили повреждения, их тоже надо заменить на новые;
• поврежденные поршни также подлежат замене;
• при обнаружении перегрева необходимо проверить уровень антифриза и состояние термостата и вентилятора;
• если ослабли клапанные пружины, придется разобрать ГБЦ и сменить пружины.

Если масло стало расходоваться быстрее

Масло может протекать сквозь сальники. Поршневые кольца могли износиться. Вентиляционная система могла засориться. У клапанов могли износиться стержни.

Что нужно сделать:

• сменить устаревшие прокладки;
• то же касается и поршневых колец;
• вентиляционная система картера должна быть прочищена;
• клапаны лучше сменить на новые; если особой необходимости в этом нет, тогда нужно сменить хотя бы их уплотнения.

Если топливо стало расходоваться быстрее

В этом случае нужно обратить внимание на воздушную заслонку — она может открываться не полностью. Распределение зажигания могло быть отрегулировано некорректно. Если игольчатый клапан потерял свою герметичность, в карбюраторе вполне мог повыситься уровень топлива, что также часто становится причиной его чрезмерного расхода. Карбюраторные жиклеры могли засориться.

Что нужно сделать:

• привод воздушной заслонки должен быть отрегулирован;
• давление в шинах подлежит регулированию;
• распределитель зажигания следует сменить;
• в клапане между седлом и иглой могли появиться инородные частицы, тогда их необходимо удалить;
• провести чистку жиклеров, если в этом есть необходимость.

Если начал стучать коленвал

Причиной издаваемого стука иногда становится понижение давления масла. У маховика мог ослабнуть крепеж. Одна из наиболее распространенных причин стука коленвала — это использование некачественного масла в моторе.

Что нужно сделать:

• начальный момент зажигания следует привести в соответствие с нормой;
• клапан давления масла надо почистить или сменить, если есть такая необходимость;
• при поломках масляного насоса его нужно отремонтировать;
• шейки коленвала нужно отшлифовать;
• масляный датчик давления тоже надо проверить и сменить, если появится такая необходимость.

Если поршни начали стучать

Как правило, стук в поршнях слышится, когда двигатель начинает испытывать повышенные нагрузки. Глухой стук вызывается сильным биением поршней. Здесь причина обычно скрывается в зазоре между цилиндрами и поршнями. Если стали стучать пальцы поршней, то обычно это является следствием увеличения зазора между шатуном и пальцем.

Что нужно сделать:

• установить пальцы несколько большего диаметра;
• в головку шатуна можно запрессовать другую втулку.

Если шатунные подшипники начали стучать

Стук слышится, когда заслонка дросселя открывается резко. Чтобы понять, в каком именно месте стучит, надо отключать свечи зажигания одну за одной. Причиной этого может являться небольшой уровень моторного масла. Также вполне мог увеличиться зазор между шейкой коленвала и вкладышем. Головки шатуна могли быть непараллельными. Стук мог также появиться из-за использования некачественного масла.

Что нужно сделать:

• редукционный клапан надо сменить или просто почистить его, удалив посторонние частицы;
• произвести ремонт масляного насоса;
• шейки коленвала нужно отшлифовать и произвести замену вкладышей;
• датчик уровня масла тоже надо сменить, если возникнет такая необходимость;
• сменить используемое моторное масло на то, которое соответствует использованию в системе вашего автомобиля;
• если оси располагаются непараллельно, нужно заменить шатун.

Если стучат клапаны

Вполне мог увеличиться зазор между клапанами. Пружина клапанов могла поломаться. Между втулкой клапана и стержнем зазор мог стать больше. Кулачки распредвала могли выработать свой ресурс.

Что нужно сделать:

• зазоры в системе клапанов должны быть приведены в соответствие с нормой;
• если пружина сломалась, ее нужно сменить;
• если кулачки распредвала износились, его надо сменить.

Если давление масла перестало соответствовать норме

Здесь причину лучше поискать в засоре редукционного клапана. Также шестеренки масляного насоса могли износиться. Зазор мог увеличиться и между подшипниками и шейками коленвала. Датчик давления масла мог тоже перестать работать корректно. И здесь причиной могло стать использование некачественного масла.

Что нужно сделать:

• сменить редукционный клапан, если есть такая необходимость;
• насос для подачи масла следует отремонтировать;
• сменить используемое масло на то, которое соответствует использованию в системе вашего автомобиля;
• если между подшипниками и шейками коленвала увеличился зазор, подшипники надо отшлифовать, а шейки — сменить.

Если двигатель стал перегреваться

Здесь ремень генератора, скорее всего, натянут некорректно. В охладительной системе могло оказаться мало антифриза. Термостат тоже может быть неисправен. То же касается вентилятора и насоса для подачи жидкости. Еще одной причиной перегрева может стать использование некачественного топлива.

Что нужно сделать:

• отрегулировать натяжку привода генератора и насоса для подачи воды;
• совершить долив антифриза;
• остудить радиатор при помощи воды;
• сменить термостат на новый;
• осмотреть реле мотора и сменить его в случае необходимости;
• сменить насос для подачи жидкости;
• использовать топливо с нужным октановым числом.

Если уровень воды в расширительном бочке падает

В этом случае надо обратить внимание на состояние радиатора. Также могли повредиться шланги, прокладки и хомуты. Жидкость может протекать из крана отопителя или через манжету насоса для подачи жидкости. Прокладка ГБЦ могла получить повреждения.

Что нужно сделать:

• провести ремонт радиатора или сменить его;
• шланги и прокладки надо сменить;
• хомутики на шлангах лучше тоже поменять;
• если кран пропускает жидкость, его тоже меняют;
• поврежденная прокладка ГБЦ также подлежит замене.

Выполняя рекомендации по уходу за автомобилем и произведением своевременного ремонта, а также эксплуатируя машину в нормальном режиме, используя правильные сорта моторного масла и топлива, можно добиться бесперебойной работы двигателя достаточно долгое время. В этом случае он не будет доставлять особых хлопот владельцам автомобилей, на которых он установлен.

Видео о типичных неисправностях дизеля:

https://kalina-2.ru/remont-vaz/mozhno-li-samomu-perebrat-dvigatel

Как исправить неполадки двигателя автомобиля